Задний мост газ 31105 устройство ремонт регулировка

Что понадобится безспорно:

— торцевая головка на 30;
— большой газовый ключ (держать фланец при затяжке);
— динамометрический ключ (можно самый простой);
— штангенциркуль;
— микрометр часового типа;
— большое зубило (сбивать подшипники);
— труба для запрессовки заднего подшипника ведущей оси (оправка);
— большая и средняя кувалды (нужны для полуосей и работе с подшипниками).
— регулировочные кольца от 4.05 до 5,43 c шагом 0.03 (47 номиналов )
— регулировочные прокладки от 1,33 до 1,73 в хаотическом порядке (22 группы).
— труба диаметром 90 с гладкой поверхностью (возможно).
— стикерный лист, литол, мощная шлицевая отвертка, пара прокладок фланца полуоси, сальники по вкусу.

Фактически переборка моста есть: замена подшипников, замена главной пары, замена дифференциала и их регулировка. Либо все вместе.

Мне пришлось делать вот это самое «всё вместе».

Разбираем мост. Тут засада – заводская пломба крышки картера. Кто-то умник (поймать бы его) поставил самосрывной болт. Час ушел на изготовление на нем шлицов под ключ на 6.

Мост с машины снимать не надо, можно на домкратах. Естественно, передние колеса застопорены всеми способами.

Полуоси как не барабанами наизнанку (болты лучше брать от фланца полуоси, они длиннее колесных, а резьба – та-же) так выжиманием – выбиванием изымаются.

Кардан с промопорой за счет резиновой обоймы подшипника вперед-назад двигается и его можно для отсоединения только от фланца ЗМ открутить. Для удобства кардан привязываем веревкой к тросу ручника, чтобы не мешался.

Гайка ведущей шестерни – как повезет, но обычно откручивается. Здесь без головки на 30 делать нечего. Можно гайку не раскернивать – само сорвется. Можно купить новую – 10 долларов (!). К слову 31029-ю, от которой у меня сейчас пара, пришлось переворачивать на бок, а потом вешаться на полутораметровой стальной трубе, чтобы эту гайку сорвать. Так что тянуть ее можно от души. У меня лично ключ 0,5 метра. Толкал его, уперевшись спиной в стену ямы, свесив язык и рыча – больше 180 Ньютонов завернуть не получилось.

Гайка снята, крышка картера тоже. Теперь откручиваем стопоры гаек, крышки гаек. Складываем их отдельно правую и левую. Гайки лучше тоже разделить по сторонам. Резьба этих регулировочных гаек нарезается в крышках и картере в сборе по месту, поэтому от другого моста крышки не подойдут. Ну и путать их, конечно, лево-право, нельзя.

Диффернециал и ведущая у нас в руках. Картер тряпками чистим от остатков масла и опилок. Он должен быть чист и сух. Разборка закончена.

Новые детали моем в бензине или керосине от транспортировочного масла. Следим за чистотой, грязь недопустима.

Вначале подшипники ведущей шестерни. Выбиваем старые обоймы из картера ЗМ. Проблем нет – с двух сторон в картере есть выточки под инструмент выбивания. Обычным стальным стержнем (удлинитель от набора торцевых головок диаметром 8 мм) и кувалдой в 1,5 кг (обычным молотком не пойдет) обоймы вылетели аж бегом. Все равно их выбрасывать. Бить по очереди через левую и правую лунки картера.

Запрессовывать новые обоймы – в обратном порядке. Переднюю – при помощи старой обоймы, заднюю – тем-же инструментом выбивания, только постукивая по кругу. Опять кувалдой. Уперлись, звенят и не лезут – значит на месте. Очень важно чтобы они вошли до конца. Тут каждая сотка на счету.

На ведущей шестерне между задним подшипником и венцом существует регулировочная стальная прокладка. Подшипник сбиваем зубилом. Лучше большим и тупым, чтобы не повредить посадочную поверхность. У меня – использовалось строительное, для кирпичей. Забиваем новый подшипник оправкой из трубы диаметром 41 внутри. Длина оправки – 25 см.

Передний подшипник на ведущую шестерню одевается просто так, его не прессуем.

Подшипники дифференциала сбиваем тем-же зубилом и кувалдой. Я – сбил только тот который проще поддается, напротив ведомой шестерни (нужен как оправка). Который возле ведомой – срезал болгаркой чтобы быстрее. Зачищаем болгаркой забоины от работы зубилом и прессуем снятой обоймой старого подшипника оба новых (они одинаковые).

Упражнения с подшипниками окончены.

Ничего такого, кроме очистки ведомой и остальных шестерен от грязи я не делал, но в теории надо выбить штифт (он должен быть расклепан, чтобы не выпал) пальца сателлитов.

Скорее всего это надо делать при снятой ведомой шестерне. Могу ошибаться. Шестерню не снимал, но там ничего военного. Если новая – проверить биение на станочке по картинке и переставить на шкиве, если биение зашкаливает.

После снятия штифта и пальца выкатить сателлиты и промежуточные шестерни если надо менять упорные кольца. Зазор по кольцам – 0,03-0,05. Меряется зазор двумя щупами с двух сторон. У меня зазор было больше – так и оставил. Важно сохранить приработанные поверхности.

Собирать диф – в обратном порядке.

Постановка ведущей шестерни в картер.

В теории надо все вымеривать, чтобы определить местоположение венца шестерни. Применяется методика установки вместо дифа – трубы диаметром 90 длиной 190, старой ведущей шестерни с проточенной посадкой под задний подшипник (чтобы легче его было снимать-одевать, меняя регулировочные прокладки). Цель методики – вычислить толщину регулировочной прокладки под подшипником для установки правильного пятна зацепления ГП. Формулы есть – нужен только штангенциркуль и мануал. Не делал, поскольку на моей ГП прокладка уже была подобрана и пара встала нормально.

А так – операция по вычислению толщины не сложная. Актуально для новых ГП, поскольку шестерни для них подбирают индивидуально и возможны разные отклонения вперед – назад относительно друг-друга для лучшего зацепления.

Есть методика ослабления посадки подшипника методом его разрезания наискось – вот материал — http://www.drive2.ru/l/1751018/ .

Однако без конкретных цифр, написанных на шестернях электрографом, ничего не получится для подбора. Цифры участвуют в вычислениях. К слову у себя я их так и не расшифровал. На ведомой от 105-й – вообще не нашел, а на ведомой от 29-й было написано не пойми что. На ведущих – аналогично. На ведущей от 29-й цифр не было совсем. Так что толщину прокладки и формулы может и не получится применить, если не известны цифры отклонений, и придется подбирать все по пятну контакта позже.

Далее нужно подобрать толщину регулировочного кольца между передним подшипником и картером. Здесь пришлось химичить. Старое кольцо от 29-й было очень толстое, и подшипники болтались. Новые кольца нескольких близких номиналов были заказаны токарю (нарезались из трубы). Предполагаемую толщину кольца замерял индикатором по люфту фланца. Можно штангелем изнутри картера относительно его плоскости измерить ход венца шестерни. Далее, после установки, от убравшего люфт кольца убрал 0,1 мм, поскольку новые подшипники должны еще приработаться. Итого подошедшее кольцо минус 0,1 – искомая величина нашего регулировочного кольца.

Тянем гайку, можно не до одури, проверяем как крутится шестерня. Шестерня должна вращаться легко, но не в коем случае не болтаться. Для любителей точности применять колхозные весы для авосек – номиналы тяги есть в книжках.

При каждой затяжке гайки обязательно часто вращать хвостовик для принятия правильного положения роликами подшипников. Лучше вращать резкими покачиваниями вправо и влево. Вращать, пока не затянется гайка.

Итого – регулировочная прокладка под венцом – для выставления взаиморасположения шестерен ГП. Регулировочное кольцо под передним подшипником – для выставления натяга подшипников ведущей шестерни.

Кстати «натяг» — это оказывается есть сила, с которой требуется стронуть подшипник, чтобы он провернулся. Регулируя натяг, мы регулируем усилие для проворачивания подшипника. Косвенно это усилие есть зазор между обоймами подшипника. Но по сути натяг – это сила.

Установка и регулировка ведомой шестерни.

Вытертую до блеска балду дифференциала с ведомой и подсобранными подшипниками втыкаем в картер. Поскольку у машины зад поднят на домкратах– диф ложится в проточки и никуда не убегает. Смещаем его как можно ближе к ведущей вправо, так, чтобы зазора между шестернями не осталось. Подшипники тоже плотненько упираем к корзине.

Теперь внимательно, согласно списка, прикладываем гайки и крышки гаек. Внимательно – чтобы совместить резьбу гаек и картера, иначе крышки помнут резьбу на гайках при затяжке. Смотрим, чтобы крайние нитки резьбы гаек легли от краев на одинаковое расстояние. Слегка подтягиваем крышки, проверяем легкость вращения гаек – не тормозят и ладно, значит попали по резьбе.

Левую гайку (в литературе — гайка ведомой шестерни) поджимаем отверткой до упора. Отвертку упираем в картер сверху или снизу, вставляем в паз гайки и действуем отверткой как рычагом. Крышки отпущены ровно настолько, чтобы гайки крутились и при этом отвертка не разваливала их пазы. При затяжке крышками до упора, выставленные зазоры могут уйти, т.е. зажимать и отпускать болты крышек для проверки приходится постоянно. На деле у меня зазоры почти не уходили. Удобно пользоваться небольшой трещоткой с головкой на 17. Откручивать и закручивать болты крышек приходится, повторюсь, частенько.

Вслед за затяжкой левой гайки (зазор в паре получается выбранным в ноль) до упора поджимаем к ней правую гайку (в литературе — гайка напротив ведомой шестерни). Подшипники дифференциала зажаты, зазора в ГП нет.

Теперь регулируем чуть не самую важную вещь – зазор в паре. Если пара пережата – при нагреве зазора не станет и возможен клин и разрушение зубьев. Нормальная рабочая температура моста – 95-100 градусов. Металл таки умеет расширяться. Если зазор больше необходимого – и пятно неправильное — зубы может покрошить.

Чтобы избежать вращения ведущей шестерни – одеваем на нее кардан, вставив для страховки один из четырех болтиков. На передачу КПП не ставить.

Без микрометра никак. Пристраиваем чудо-прибор как нибудь чтобы он не двигался, и его головка упиралась в ВЕРШИНУ зуба ведомой перпендикулярно поверхности зуба. У меня вот так получилось.

Предварительно отпускаем на 4-5 пазов левую гайку и на столько-же затягиваем правую Один паз – 0,03 мм. Нам надо 0,15-0,20 зазор в паре выставить.

Тут важно запомнить, что гайки отпускать надо на один паз больше необходимого, а потом на один этот паз зажимать. Т.е. гайка всегда должна заканчивать ход на закручивании. Это очень важно, иначе не выберется зазор по резьбе и точной регулировки не добиться.

Покручивая за кардан рукой, напрягаем зубом ведомой шток микрометра, чтобы выбрать любой его, микрометра, зазор. Хватаемся за ведомую шестерню, пробуем ее вращать вверх-вниз. Если зазор есть – шестерня будет чуть слышно стукать по ведущей. Вот этот зазор от стука до стука измеряем. Если не стучит (зазора то есть нет) – отпускаем гайку слева и подтягиваем справа.

Выставляем лимб микрометра на ноль, вымеряем зазор. Еще раз — 0,15-0,20. И так в шести противоположных зубах минимум (как по книге). Т.е. зазор измеряется по всем точкам окружности ведомой шестерни. У меня он плясал плюс минус 0,02 мм около 0,16 мм. Спишем на погрешность измерений.

Затягиваем крышки – проверяем снова.

Поджимаем правую гайку до упора – проверяем снова. На натяг подшипников и легкость вращения ведомой пока не смотрим.

Важно выставить зазор именно для левой гайки, ответственной за ведомую шестерню. Если надо поджать левую – а гайка не идет – отпускаем правую и дотягиваем левую как надо.

Основной зазор выставлен, теперь преднатяг подшипников дифференциала.

Переставляем микрометр так, чтобы шток прибора упирался в ведомую перпендикулярно слева. Отпускаем правую гайку до появления слабины в посадке дифференциала. Т.е, вцепившись в ведомый диск можно его покачать вдоль оси.

Нажимаем на шестерню изо всех сил правой рукой до упора влево. Выставляем лимб индикатора в ноль. Теперь нажимаем до упора диск ведомой шестерни левой рукой вправо – это и есть перднатяг. Выставляем его правой гайкой на 0,03-0,05. Проверяем в нескольких точках, покручивая шестерню. Затягиваем крышки, контролируем зазор.

Теперь – дожатие подшипников. Если они новые или прошли менее 10 тыс км – дожимаем правую гайку еще на три паза – т.е. на 0,1 мм примерно. Если подшипники уже пожили на свете и не менялись – на два паза – 0,05 мм.

Регулировка подшипников дифференциала закончена.

Проверить еще раз боковой зазор ГП как описано выше! Может увеличиться. Я, по крайней мере, поджимал на пол-паза левую гайку.

С подшипниками ЗМ закончили.

Проверка пятна контакта ГП.

Апофеоз спектакля! Проверка точности проведенных мероприятий и получение окончательного результата.

Методик много. Мне понравилась больше всего как сделал мужик из ссылки про порезанный наискось подшипник выше. Клеим стикеры на зубы.

Куплен лист А4 с белым клеящимся слоем. В канцелярском магазине. Бывают разные, берем любой. Ведомую еще раз протираем тряпкой на любом зубе, клеим на один зуб бумагу на всю ширину. Прихватывается отлично, главное отверткой получше раскатать.

В случае краски — ее бы пришлось отмыть, чтобы не загрязнять масло. Да и говорят что не видно толком. Ну и ждать пока оно высохнет тоже не фонтан. Да и краска разная бывает.

Тут засада – я настолько хорошо очистил ГП, что следов на белой бумаге ведущая не оставляла. Вернее оставляла нечто непонятное. Тогда я приметил нужный зуб на ведущей и извазюкал его получше графиткой. Вот! Теперь видно на графитке, где зуб оставил свой отпечаток.

Немного, на миллиметр, ближе к центру зуба нежели должно быть пятно, но и так сойдет. Поверхность зубов поперек зацепляется отлично, с нужным зазором от центра. Крайних случаев с картинок, когда зубы не попадают друг на друга – не отмечено.

Можно было бы добавить под передний подшипник ведущей шестерни прокладку потолще, чтобы подвинуть пятно наружу радиуса. Трудоемкий процесс сборки и настройки пришлось бы начинать заново. Прокладок этих у меня не было, да и приработанная пара к тому-же. Нормально.

Типа всё с регулировками.

Самый приятный процесс.

Жмем болты крышек моментом 100 Н. Желательно, но не обязательно, ставить их на герметик. На 29-й герметик был, на 105-й нет.

Покатаюсь пару тысяч, потом проверю зазоры. Если всё будет нормально – поставлю эти болты на герметик.

Ставим стопорные пластины гаек. Причем пластины бывают разные – с одной прямой стороной и с двумя «под углом». На 29-й были обе под углом. На 105-й – одна прямая. Очень пригодилась, поскольку именно так гайки и надо было зафиксировать.

Теперь, на мой взгляд, важно не забыть смазать подшипники. Операция не важная, но для спокойствия совести сделать надо. Берем медицинский шприц и поливаем ролики всех подшипники трансмиссионкой, покручивая за шестерни. Хуже всех попадать в задний подшипник ведущей шестерни – но даже немного его смазать не помешает. Если смазать подшипники на момент установки деталей, по моему, они могут излишне загрязниться.

Ну а грязь в мосту – главный его враг. КПП может работать абы на чем, даже на воде, а вот мост – вещь нежная.

Закрываем картер крышкой. Болты тянем моментом 7-8. У меня прокладка осталась не порванной, еще и в герметике, поэтому оставил. Потение допускается, каплепадение – нет. Пока – сухо.

Сальник под фланцем кардана я вновь заменил. На этот раз утопил его заподлицо с краем, как надо, и смазал маслом со всех сторон.

Тянем гайку ведущей шестерни, пока глаза из орбит не повыскакивают. Керним, если гайка позволяет. Не позволяет, и место выбито под керн уже – меняем гайку.

Значительно уменьшился свободный ход кардана. Теперь – около 8 мм по фланцу. Прямо в несколько раз меньше стал.

Садим кардан, вбиваем полоси, постукивая слегка большой кувалдой по торцам. Не мешает набить Литола побольше в подшипники полуосей и заменить один старый сальник (полуоси) на два новых. Ну и обязательно по колпачку Литола дополнительно упихать. Полость, куда входит второй манжет полуоси, предназначена для Литола. Лучше на нем не экономить.

Обжимаем полуоси по фланцам, окончательно их утапливая на места. Ставим барабаны на винты.

Масло не забыть в мост. У меня почему-то вошло 2,1 литра как в газельный. Хотя в книжках пишут про 1,65. Прикидывал и так и сяк – нигде там двум стаканам ТАД 17 не спрятаться. Заливать масло надо при опущенном заду, типа на колесах стоим.

Источник