Меню

Ява старушка 360 ремонт двигателя

Ява старушка 360 ремонт двигателя

  • Мотоциклы
  • Обзоры/Тесты
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Литература
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Тюнинг
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Фотографии
  • Видео
  • Автомобили
  • Обзоры/Тесты
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Литература
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Тюнинг
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Фотографии
  • Видео
  • Прочее
  • Видеоматериалы
    • Мотоциклы
    • Автомобили
    • Ремонт
    • Передачи
  • Общая литература
  • Тюнинг
  • Журналы
  • Карты дорог
  • История
  • Полезные статьи
  • Фотогалерея
  • Новости

Календарь

Друзья сайта

Разбираем двигатель JAWA 360

Описание, основанное на собственном опыте.

Итак, приступим 🙂
Первое, что я сделал — снял двигатель с рамы (а что же еще :)). Настоятельно рекомендую делать это вдвоем, так как агрегат достаточно тяжелый (45 кг + масса грязи, которая в моем случае, из-за подтеков масла, присутствовала в изобилии). Я думаю, останавливаться на процессе снятия двигла не стоит, т.к. он (процесс) не представляет ничего интересного.
Если Вам неохота покупать средство для мытья двигателей (мыть водой движок бесполезно) воспользуйтесь моим советом. Понадобится литр солярки и 1/3 бутылки средства для мытья посуды Fairy, ведро, щетка и тряпка. Сначала, щеткой, смоченной в солярке, удаляем крупные комья грязи, затем тряпкой смоченной в растворе Fairy (1/3 бутылки на полведра воды) смываем остатки. Таким способом за сравнительно короткий промежуток времени можно довести движок до состояния одного известного кошачьего органа :). Стоит отметить что соляра, гораздо лучше подходит для отмывания грязи, нежели бензин.
Теперь, когда двигатель вымыт, сливаем масло и приступаем к разборке.
Первым делом нужно снять карбюратор, если вы этого еще не сделали. Затем кладем двигатель генератором кверху (к этому времени правая крышка уже должна быть снята) и отвернув два винта М6 снимаем генератор. Сделать это нужно в первую очередь, т.к. генератор — деталь очень нежная и его можно ненароком повредить, ковыряя движок со стороны на сторону. Для снятия ротора необходимо изготовить специальный съемник. Не пытайтесь сковырнуть ротор отверткой, или того хуже — монтировкой, определенно повредите обмотку, а если переусердствовать, то и картер можно расколоть.
Съемник ротора сделать довольно просто и по силам каждому. Берем болт М8 длиной 100 мм, у которого резьба нарезана по всей длине, и делаем на нем риски напильником начиная от конца: 20мм, 55 мм. Далее устанавливаем электродрель на струбцину, вставляем в патрон болт по 1-ю риску, заворачиваем. Догадались, что будет дальше? Правильно. Запускаем дрель и напильником снимаем металл между 2-мя рисками. Нужно следить, чтобы металл срабатывался равномерно по всей длине промежутка. Периодически нужно останавливать дрель и проверять диаметр штангенциркулем или на глазок, сравнивая со сверлом. При диаметре, около 4.5мм, обработку заканчивают и отпиливают тот кусок болта, что был в дрели. Все съемник, готов (рис. 1)!

Кулачок ротора, легко снять поддев его отверткой. Вворачивая съемник в отверстие ротора, последний легко снимается с цапфы.
Далее переворачиваем двигатель на другой бок — лапой переключения вверх. Снимаем эту самую лапу, отвернул винты М8 крепящие левую крышку. Снимаем крышку. Эту процедуру надо производить аккуратно, ибо детали пускового механизма любят разлетаться в разные стороны.
После извлечения пускового механизма, приступаем к разборке сцепления. Для того, чтобы вынуть диски необходимо извлечь три штифта (похожи на маленькие гантельки :)) из штырей корзины. Удобнее это делать вдвоем — один нажимает гаечным рожковым ключом на 10 на крышку пружины, другой в это время выталкивает штифт наружу. В общем если из моего изложения что-то непонятно, то легко разобраться на месте. Вынимаем диски сцепления, и шток. Под всем этим делом обнаружится гайка на 19 с законтренной шайбой. Отвинчивайте ее торцевым ключом, предварительно застопорив барабан железной планкой. Теперь не вынимая планки, отвинчиваем гайку правой цапфы торцевым ключом на 27. Здесь я приложил хорошее усилие — гайка была затянута туго. Зацепившись универсальным трехлапым съемником за звездочку, снимаем ее. Внимание! Звездочка отскочит внезапно с громким щелчком. Теперь осталось только вынуть звездочку и корзину сцепления вместе с моторной цепью. Да, не забудьте про втулку сцепления, она на первичном валу. Под ней, к тому же, могут быть еще и регулировочные шайбы — не забудьте их вернуть на место при сборке.
Пришло время, тому, что до сих пор откладывалось — снятию цилиндров. Многие предпочитают снимать их раньше, я же снимаю только непосредственно перед разъемом картера. Тут все просто — отвинчиваем шесть гаек, крепящих головки (по три на цилиндр), снимаем головки, снимаем цилиндры. Если они не хотят поддаваться, постучим по ним киянкой (не ПОБЬЕМ, а именно ПОСТУЧИМ), можно также поддеть снизу отверткой, только аккуратно, а то ребра картера можно поломать, они алюминиевые и плюс к тому достаточно тонкие. Ставим горшки в сторонку и приступаем к снятию поршней.
Снимаем стопорные кольца узкогубцами. Теперь нужно вынуть пальцы. Сразу признаюсь, делал я это варварским способом, т.е. молотком, т.к. приспособления для выпрессовки пальца довольно сложное и изготовить его в кустарных условиях проблематично. Подложив деревяшку с одной стороны, чтобы не погнуть шатун, с другой выколоткой выбивал палец. После чего, поршни гордо заняли свое место рядом с уже изрядно разросшейся кучей других деталей.
Вот тут то мне и открылась причина всех моих бед — разболтанный донельзя коленвал. Износ подшипников нижних головок шатуна оказался просто ужасающим — шатуны при боковом смещении практически доходили до балансиров, а при осевом чувствовался стук. Именно по этой причине на низких оборотах из двигателя доносился противный тикающий стук. Вывод один: кривошип в ремонт, но для этого его еще надо достать. Этим я и занялся дальше.
Опять поворачиваем картер правой половинкой вверх и выбиваем штифт, фиксирующий кулачок автомата выключения сцепления. Эта процедура вызвала у меня значительные затруднения. Штифт не хотел лезть ни в одну, ни в другую сторону, и это, учитывая то, что молотком я орудовал на совесть. Я сточил его заподлицо с поверхностью кулачка и попробовал выбить бородком, но, как и думал, попытка потерпела фиаско. В общем, пришлось высверлить почти наполовину, только после этого он соизволил вылезти.
Далее нужно выбить две центрирующие втулки, которые находятся в переднем верхнем и заднем нижнем отверстиях крепления двигателя к раме. Это удобно делать болтом М10.
Картер стягивают десять винтов М6 и одна шпилька. Один винт на данный момент был уже вывинчен, т.к. он держал заодно и кожух цепи. Шпильку выкрутить труда не составило, благо есть за что ухватиться. А вот с винтами повозиться пришлось преизрядно. Шлицы были в отвратном состоянии, что естественно навело меня на мысль, что движок до меня неоднократно разбирали, хотя потом на поверку, оказалось, что это не так. Предварительно надо хорошенько очистить шлицы от грязи. Если шлиц не окончательно изуродован, то это дает неплохие шансы на успех. Потом берется хорошая отвертка, лучше немецкая с резиновой ручкой, подходящая по ширине и не слишком острая. Хорошая отвертка очень важный фактор, дрянным инструментом только шлицы порвете! Если винт категорически отказывается отворачиваться, а таких обычно большинство, нужно взять насадку от старой совковской отвертки или же отвертку с железной ручкой (делали такие раньше), установить ее в шлиц и сверку хорошенько несколько раз ударить молотком. Если таковой отвертки или насадки не найдется, придется пожертвовать какой-нибудь плохонькой отверткой, отпилив у нее ручку.
Не бойтесь бить молотком, в этой ситуации это надо делать с душой, но и с умом. Там где возможно (крайние винты) сподручнее крутить отвертку пассатижами (за плоскую часть). Эту операцию лучше делать вдвоем — один давит сверху, другой пассатижами поворачивает. В моем случае по некоторым винтам пришлось ударить несколько десятков раз, прежде чем они «отошли». Но в конце концов, все сдались.
По поводу различных отъедалок, типа жидких ключей, — они в этом случае неэффективны, т.к. просто не могут проникнуть к резьбе.
Этот абзац, посвященный разъему картера специфичен для моего случая, т.к. под рукой у меня была планшайба для установки ковровсого генератора. Ее я и использовал для разъема половин, прикрутив на место генератора и ухватившись съемником за края. Когда половинки начнут раскрываться, вытащите небольшую перегородку из горловины картера потянув ее вверх. Тем самым образуется прорезь, через которую нужно будет пропустить шатун правого кривошипа. Обратите на это особое внимание, я по невнимательности чуть не согнул шатун!
У Вас, скорее всего, под рукой не будет планшайбы, но это вовсе не повод для разъединения половин путем забивания острых предметов (типа стамесок) в разъем. Этим вы рискуете наделать забоин, через которые в последствии будет сочиться масло. Подумайте головой! Способ можно найти, даже используя подручные средства. Ниже будет описано подобное решение.
Половинки разъединены! Вот тут меня ждал приятный сюрприз (не все же неприятности J), двигатель до меня не разбирали! Идеально ровная стыковая поверхность без герметика и прочих препаратов, стружкообразный облой по краям стыка, который бы непременно выгребли при переборке. Но почему были сорваны шлицы. Скорее всего, двигатель пытались разобрать, но не сумели вывернуть все винты. Оно и к лучшему. Осмотр коробки передач не выявил никакого криминала — все в норме. Разве только несколько небольших алюминиевых стружек в полости.
Когда будете вынимать валы и шестерни из коробки, запоминайте, где стояли, а лучше насаживайте шестерни на снятые валы согласно их расположению в двигателе. Обратите внимание, на валах могут быть регулировочные шайбы, не забудьте вернуть их на место при сборке! Подшипники коробки передач в моем случае замены не потребовали (они хоть и шумели, но не люфтили), поэтому первичный и вторичный валы я снимать не стал, а вынул только промежуточный и шток с вилками. Кулису также оставил на месте.
Теперь нужно вынимать коленвал из второй половины. Задачка не из легких! Универсальным съемником то зацепиться не за что. Я был в тупике… Но инженерная мысль моего отца работала быстро и метко, и он предложил следующее решение (см. рис. 2) 4 стальных планки — толщиной 4мм.

Читайте также:  Ремонт центробежного водяного насоса своими руками

Перекинув съемник в «двухлапый» режим я зацепился им за продольные планки и начал крутить… Но не тут то было. У поперечных планок не хватило жесткости, и они начали выгибаться, а коленвал не шевельнулся. Обидно, черт возьми. Но к счастью под рукой оказался кусок уголка №5, жесткости ему не занимать. От него были отпилены 2 куска, в которых в последствии были просверлены два отверстия, аналогично тому, как это было сделано в планках.
Результат: коленвал с негромкими пощелкиваниями вылез наружу. (Также нужно придерживать шатун, чтобы он ровно прошел в прорезь).
Ну вот, собственно, и все, когда разберусь с коленом, буду собирать.
Но это уже другая история.

Источник

Ява 360 (ремонт двигателя)

Показать панель управления

  • Опубликовано: 31 авг 2016 veröffentlicht
  • Ремонтировал своими силами и из того, что смог достать.

Комментарии • 0

Картера проверяют на плоскости на темном стекле

Проблем нет , в продаже их тьма .

Чувак сколько стоит Ява.Продаешь.

Менты не поймали?

спасибо за видео
хороший ремонт
лежит мотор от явы старушки
и есть Восход-2м
вод думаю скрестить ради интереса)

@Антон Приходько Для Явы только Альмет .

@Vitek 87 китай? польша? чехи?
я сам с Украины и даже есть украинские поршня на яву, но чтото доверия у меня к ним нет
разбирал оригинальную поршневую с мотора старушки, номинальные поршня стоят, отличного качества как и палец
Внешний осмотр показал, что в мотор никто не лазил, не половинил, потому сняв поршня его законсервировал.
у меня на Восходе-2М палец зазвенел, частая болезнь
я взял советские развертки на 15 мм и рзвернул бобышки поршня, втулку вгш, углубил канавки под стопорные кольца
на горячую загнал палец от Явы старушки в поршень Восход(такие же стоят на Юпитере)
мертвая хватка!
это я сделал в далеком 2008 году
на Восходе не каждый год ездил, но пробег приличный, снял когда коленвал уже был предельно изношен, в 2019, а палец мертво сидел в поршне, только под нагревом можно было снять.

Читайте также:  Ремонт задней торсиона пежо 206

@Антон Приходько Конечно , у меня такие стоят .

@Vitek 87
хотел спросить, на старушку подойдут поршня от явы 634 если развернуть втулки под 16 мм?
вот видос, и Восход-2М точно такой жу у меня
clip-share.net/video/lY9lED_Q3dA/видео.html

Мужики была ведь тогда ява одноцилиндровая. Какая это была марка?

В наших краях ездит такая clip-share.net/video/__QQ5f91TCw/видео.html

Да молодежь половинки картера нагревали в духовке на кухне

3 скорости не было ноо послее ттого как прокатились в гору с товаришем почти вертикалку. вот в двоём на 2 скорости. он сказал что у меня 3 нет но и 1 по ходу не нужна. чуть ранее он свою ву в эту горку толкал. тоесть бежал рядом с мотоциклом и то не по прмой а под наклоном. так что регулируй правильно карбюратор чтоб была тяга. на 4 можно переключаться с 80 км\ч она начинает хорошо тянуть. а на 2 разгоняешся до 80 максимум но это короткое время. так в основном 4 сккорость. 3 это болезнь была. новую вилку ставишь её ломает . делаешь самодельную с цементацией и всё каккположено. но тоже не долго проехал на новых вилках. так то да особо и не нужна 3 скорость если по городу не ездишь.

основная ошибка в ттом что ты регулируешь топливо на минимальных оборотах. чтоб мотоцикл тянул и ложил стрелку, к примеру у меня старушка не отставала от хорошей планки. 160-170 бегала. а на хороший подём 140-150.
так вот нужно регулировать топливо на полном газу и закручивать винт топлива до тех пор когда будут максимальные обороты.
чтоб было понятно, у меня знакомый на такой же старухе спросил, тронусь ли я со 2. на что ответил ему что тронуссь и с 4 и сделал это с сидяшим пасажиром с зади.
регулируешь на полном газу топливо- и будет тебе счастье 2.5 — 3л на 100 км будет кушать и тяга будет дурная и скорость.

на карбюраторе должна быть капроновая проставка. из плотного капрона как плосмас почти. это бязательно

@Vitek 87 капролон это новый материал. я про капралон не гововил.

@ИГОРЬ северный В оригинале не использовался капролон .

@Vitek 87 у меня оригинальная стояла. ставится она для того чтоб меньше грелся карбюратор. расширяется любой материал, но это не компенсатор нагрева, а для того чтоб меньше грелся карбюратор от картера.

Читайте также:  Ремонт клапанной крышки 6b31

Никогда такой детали , особенно из капролона не было и быть не может . Этот материал имеет расширяющий эффект от температур , он вытянет металл . Стояла про ставка только из карболита или текстолита .

снимать фаску с колец- это дикость и мало того что они сотрутся так они ещёё и компрессию держать будут хуже

@Vitek 87 крутится и высше. но 3000 -4000 этосредние обороты. не крутится у тебя потому что карбюратор не отрегулирован. у было несколько старух. одна боольше 140 не бегала. вторая стрелку ложила и её даже видно не было. вобшем замеряли скорость 165-175. вот так. а планку я свою разгонял до 170 но планка была так себе.

@ИГОРЬ северный 360 я не считаю тихоходом , у него рабочие обороты 3000-4000. А ты не задумывался почему он не крутится выше 5000?

@Vitek 87 она низкая у тебя на мотоцикле. вы малооборотистые там 6 000 об уже движок улетает. на бензопиле например 11- 12 000 и это нормально. а на малых оборотах нужна хор. компрес. потому кольца идут в разбежку. я видел кольца которые полностью перекрывают зазор вот на них компресия лютая.
и скажу ещё одну вещь- надеюсь ты поймёшь. когда заливаешь двигатель, то компресии не будет. потому винт топливный который ты крутил должен быть почти закрытый чтоб не хлюпало. а если хочешь чтоб была лучше смазка типа обкатка- то чуток боольше масла лей .
но компрессия на сухом двигателе будет больше.
теперь смотри- если ты залил движок- то закладываешь максимально на левуюю сторону и дёргаешь лапкой несколько раз- лишний бензин вытекает и заводишь легко.

@ИГОРЬ северный Эта технология использовалась на двигателях с низкой степенью сжатия . Сейчас такое не используются . На некоторых спортивных двигателях оно вообще одно .Чем больше площадь трущихся деталей , тем меньше максималка . На Яве очень архаичный двигатель и мощность, для своего объема , низкая . Масло съемное кольцо использовать невозможно , так как это 2 х тактник . Ты зациклен на компрессии , но она изначально там низкая .

@Vitek 87 так поставь вобще маслосёмные кольца.

три кольца делается для того чтоб больше компресия была. и если разбираешь движок снимая кольца , то нужно стаарое кольцо ставить на своё место и своей стороной. к примеру можно перепутать и обеть кольцо вверх ногами. тогда оно не будет плотно прилягать к цилиндру. так как на цилиндре выробатывается овал со временем. как с ним боротся- можно к примеру поставить новые колечки.
можно растачивать, но это всё лишнее так как если не менять кольца местами и не переворачивать их то выроботка будет в определёных местах. про 3 кольца это ты зря- на мопеде поршеньь с 3 кольцами даёт большую тягу.

первая в верх остальные в низ на 360. очень удобон когда быстро переключаешся. на всех других мотоциклах первая в низ остальные в верх что не очень удобно без задней лапкки

@ИГОРЬ северный Мне много писали дичи , но твоя на первом месте . Сколько тебе лет ?

технику нужно менять. или например берёшь второй мотоцикл как донора или свой пускаешь на запасные части. смазывается маслом а не бензином- потому проще лить чуть больше масла. а топливо прикрутить, для того чтоб оно сгорало лучше. дело твоё, но у тебя первый мотоцикл и опыта мало. а так конечно каждый делает как хочет, мож тебе по приколу когда нагар в глушителях

@ИГОРЬ северный Ты по факту ничего не настраиваешь , только беднишь смесь холостого и переходного режима. Поэтому у тебя уже было 4 — 3 мотоцикла . А у меня один с 13 года в 16 я его ремонтировал и больше ничего не делал .

настройки- это зажигание. а карбюратор это регулировка. только показал твои ошибки , у тебя может быть первый или второй мотоцикл, у мен их было слава богу 4 и 3 из них ява старуха. ну и другим людям регулировал и зажигание и карбюратор. и поверь, после настройки мною карбюратора мотоцикл становился зверем а не средством перемещения. а работать он будет по любому и туга какая то будет — 350 еубиков всё же . но разницу почуствуешь лишь когда правильно настроишь на рабочих оборотах а не на холостых. ПОВТОРЯЮСЬ- НАСТРОЙКА ТОПЛИВА НА РАБОЧИХ ОБОРОТАХ. ручку газа накрутил и регулируешь топливный винт- так чтоб обороты были по максимуму. так же регулируется и смотрится по тому как быстро движок выходит на максимальные обороты при резком открытии заслонки- тоесть полный газ делаешь и обороты двигателя должны так же резко подниматься.

@ИГОРЬ северный Ну ты в реальности ничего не предлагаешь . Обозначил откровенную ерунду. Да и зачем мне лезть в настройки если мотоцикл отлично работает .

Источник

Adblock
detector