Меню

Ява 350 ремонт коробки передач

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛА «ЯВА — 350» И «ЯВА — 638»

Ремонт коробки передач. «Ява-350» модели «638» у меня уже пятый сезон. И все это время эксплуатировалась с полной нагрузкой. Крупных поломок не было ни разу. Но вот весной 1991 года, во время путешествия по Новгородской области, с моим мотоциклом произошла неприятная история. На совершенно ровном шоссе при скорости 80 км/ч пропала высшая передача. Как будто сама собой включилась нейтраль. Я попробовал снова включить 4-ю передачу, но ее как не бывало.

Не останавливаясь, решил двигаться на третьей передаче с надеждой, что на привале будет возможность разобраться. Но эта езда продлилась недолго: километров через 70 стала выключаться и третья. Остановился, вскрыл крышку картера и увидел, что у вилки переключения 3 и 4 передач нет маленького поводка, а сама вилка выскочила из канавки шестерни. Это была первая поломка коробки передач за 60 тысяч километров пробега.

Заправив отверткой вилку в канавку шестерни во избежание дальнейших поломок и поставив на место крышку, решил закончить маршрут не на буксире, а своим ходом. 600 километров до Москвы на второй передаче — не самое интересное времяпровождение. На «счастье» моросил дождь, и двигатель не перегревался. В гараже, помыв мотоцикл, я приготовился к ремонту. Разобрать мотор для бывалого мотоциклиста не составляет труда, но я расскажу об этом поподробней — бывалыми ведь становятся не сразу!

Слив из картера масло и отсоединив тросы газа, сцепления, высоковольтные провода и разъединив цепь задней передачи, демонтировал силовой агрегат с рамы, очистил от грязи и хорошенько промыл. Начал разборку: снял правую крышку картера, механизм полуавтоматического выключения сцепления, ведущую звездочку. Выбил штифт из вала переключения передач и снял кулачок полуавтомата сцепления. Отсоединил статор генератора и с помощью съемника демонтировал ротор.

Затем снял левую крышку картера. Вынул вал пускового механизма 24 (рис. 1) и зубчатый сектор 22. Разобрал корзину сцепления и снял ее с первичного вала. Демонтировал карбюратор с фланцем и прокладками, головки цилиндров и сами цилиндры (это надо сделать осторожно, чтобы не повредить прокладку). Поршни не снимал, но с ними надо обращаться очень аккуратно, лучше сразу, во избежание неприятностей, обернуть салфеткой. Положил двигатель левой стороной на заранее подготовленные бруски так, чтобы цапфа кривошипа не касалась поверхности стола. Вывинтил все десять винтов, которыми соединены половины картера.

Два крайних болта съемника ввернул в резьбовые отверстия, предназначенные для крепления статора генератора, а центральный — в правую цапфу кривошипа. (Для разделения половинок картера двигателя «Ява-350/638» можно пользоваться универсальным съемником, предназначенным для Явы-350/634 и «ИЖ-Ю5», который продавался в магазинах.) Поставил шатун правого цилиндра в верхнее положение так, чтобы он мог пройти в вырез картера.

При дальнейшем вращении центрального винта съемника половинки картера разделились (при этом по ним можно постукивать деревянным молоточком, чтобы легче отделялись). После снятия правой половины в левой остались: кривошип-но-шатунный механизм, коробка передач и держатель с кулисой. Коробку разобрал в такой последовательности: вынул промежуточный вал 5 (рис. 1), затем ось вилок переключения передач 12, шестерни, вилки переключения 13, первичный вал 11. Проделав все это, выяснил, что «кончился» нижний поводок вилки переключения, треснула и погнулась ось.

Причиной неисправности явился износ подшипников — 6303 первичного вала 11 (рис 2) и игольчатого промежуточного вала 14. Нарушилась параллельность валов, зубья шестерни начали затирать поводок вилки, он стал сильно нагреваться и стачиваться. В канавке 16-зубой шестерни 2 (рис. 1) от резкого повышения температуры стали привариваться крошки металла, что еще более ускорило стачивание поводка вилки.

Заменив вилку переключения 13, ось вилок 12, 16-зубую шестерню 2, подшипники 11 и 14 (рис. 2) приступил к сборке. Сборка коробки передач требует точности и определенной ловкости. Кулису 16 (рис. 1) установил в одно из промежуточных положений (крайнее положение для сборки не годится). Левую половинку двигателя 10 (рис. 2) положил горизонтально, а валы вставлял в неё вертикально сверху вниз. Вначале вставил в подшипник первичный вал 11 (рис. 1), шестерню с 19 зубьями 4, затем установил на его шлицы 16-зубую шестерню 2 пальчиковой муфтой вверх.

В нижний и верхний пазы кулисы вставил пальцы вилок 13. Верхнюю вилку вставил в канавку 16-зубой шестерни 2 первичного вала, продел ось 12 через обе вилки 13 и центральную скобу кулисы 16 ступенчатым концом вниз в отверстие картера до упора. Собрал промежуточный вал 5. Для этого наполнил «Литолом-24» игольчатый подшипник 14 (рис. 2) так, чтобы иголки не выпадали, и положил на него плоской стороной вниз 24-зубую шестерню 1 (рис. 1). На нижнюю вилку переключения передач насадил канавкой шестерню 2 промежуточного вала с 16 зубьями (пальчиковой муфтой вниз) и шестерню 4 с 19 зубьями. Продел промежуточный вал через обе шестерни и установил его в правильное положение.

Читайте также:  Объем работ при капитальном ремонте электрооборудования

После этого проверил работу коробки передач включением поочередно всех передач и проворачиванием первичного вала. Все переключения прошли четко и не потребовалось более точной регулировки. Я начал готовить обе половинки картера к сборке. Смазал маслом концы валов и правую цапфу кривошипа, включил нейтраль между первой и второй передачами, а правый шатун повернул в верхнее положение. Чтобы он мог свободно пройти в вырез картера. В правой половине картера собрал игольчатый подшипник 6 (рис. 2) и наполнил его «Литолом-24» для закрепления иголок.

Стыковочные поверхности половинок картера обезжирил бензином (можно растворителем) и левую вместе с пространством центрального вкладыша намазал уплотнительной пастой (герметиком). (Если такой пасты нет, то можно использовать любую нитрокраску). Всю поверхность намазал жирно и очень быстро, чтобы герметик не успел засохнуть Аккуратно взял правую половинку картера (следите за иголками подшипника!) и надел на коленчатый вал. Обжал ее и провернул выступивший конец шестерни с втулкой 9 (рис. 1), чтобы вошли в зацепление зубья шестерен.

(Если половинки не прижимаются друг к другу, то можно постучать по ним деревянным молотком. Бывают случаи, когда правая половинка картера I (рис. 2) с трудом насаживается на цапфу кривошипа, тогда ее надо нагреть в духовом шкафу, предварительно демонтировав сальники 2. 8.) Затем стянул половинки винтами и аккуратно соскреб ножом выступившую из шва пасту. Собирал двигатель в той же последовательности, а которой разбирал. Установил его на мотоцикл, все подсоединил, залил масло.

Маслом я пользуюсь всесезонным — М3- 5/10Г1, если же мотоцикл эксплуатируется только летом, то лучше использовать ТАД-17. Смену масла достаточно производить один раз — весной, перед началом сезона, так как годовой пробег у большинства мотоциклов составляет приблизительно 10—12 тысяч километров. Для масла это нормально, и чаще менять его не надо. После ремонта двигатель может сразу не завестись. Тогда включите вторую передачу. Зажигание и прокатите мотоцикл метров 20 с полностью открытой дроссельной заслонкой. После этого он заведется наверняка. Прогрейте двигатель и, если надо, отрегулируйте зажигание, сцепление и холостые обороты. Мотоцикл снова готов к поездкам.

(Автор: А. ИВИН г. Москва. источник журнал Мото)

Рис. 1. 1 — шестерня 24 зуб.; 2 — шестерня 16 зуб.; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня 19 зуб.; 5— промежуточный вал; 6 — пробка; 7 — кольцо 9X5; 8 — сальник; 9—шестерня с втулкой; 10 — распорное кольцо; 11 — первичный вал; 12 — ось вилок; 13 — вилка переключения; 14 — защелка со штифтом; 15 — пружина; 16 — кулиса; 17 — пружина; 18 — лист; 19 — болт М5Х12; 20 — вал с поводком; 21 — пружина; 22 — зубчатый сектор; 23 — пружина; 24 — вал пускового механизма; 25 — уплотнитель; 26 — рычаг. Рис. 2. 1 — правая половина двигателя; 2 — сальник 30 X 52 X 10; 3 — стопорное кольцо; 4 — подшипник 3205С; 5 — стопорное кольцо; 6 — игольчатый подшипник первичного вала; 7 — подшипник 3205ССЗ; 8 — сальник 30X52X8; 9 — стопорное кольцо; 10 — левая половина двигателя; 11 — подшипник 6303; 12 — стопорное кольцо; 13 — стопорное кольцо; 14 — игольчатый подшипник промежуточного вала; 15 — стопорное кольцо; 16 — сальник 25 X 62 X 8; 17 — подшипник 6305C36.

Источник

Ява 350 ремонт коробки передач

Коробка передач мотоциклов Ява-250, Ява-350

Устройство. Коробка передач мотоциклов «Ява-250» и «Ява-350» четырехступенчатая, с
промежуточным валом.
Коробка передач (рис. 48) состоит из шлицевого первичного (ведущего) вала 6, вторичного
вала 14, промежуточного вала 13 и установленных на них шестерен. Все шестерни прямозубые.

Читайте также:  Ремонт подушки двигателя опель астра

На левом конце первичного вала установлена муфта сцепления 2. Этот вал выполнен как
одно целое с ведущей шестерней первой передачи. Через сквозное отверстие в первичном валу
проходит шток 19 механизма выключения сцепления. В картере левая сторона первичного вала
установлена на шариковом подшипнике. Правый конец первичного, вала вращается в бронзовой
втулке вторичного вала 14, выполненного в виде шестерни с хвостовиком, на шлицах которого
установлена ведущая звездочка 17 задней цепной (главной) передачи. Вторичный вал, в свою
очередь, установлен в картере на шариковом подшипнике, запрессованном в гнезде стенки
картера.

На первичном валу находятся кроме упомянутой шестерни, сделанной с ним заодно, еще
следующие шестерни (считая слева):
1) свободно вращающаяся шестерня 9 второй передачи;
2) шестерня 12 третьей передачи, установленная на шлицах и вращающаяся совместно с
валом.

Промежуточный вал выполнен заодно с шестерней постоянного зацепления и установлен на
бронзовых втулках, запрессованных в картере. На промежуточном валу имеются продольные
шлицы.
На промежуточном валу находятся еще следующие шестерни (считая справа):
1) свободно вращающаяся шестерня 11 третьей передачи;
2) шестерня 10 второй передачи, установленная на шлицах и вращающаяся совместно с
валом;
3) свободно вращающаяся на левом конце вала шестерня 8 первой передачи.

Пары шестерен 9 и 10, 11 и 12 находятся в постоянном зацеплении и образуют,
соответственно, каретки второй и третьей передач. При переключении передач каретки
перемещаются по шлицам вдоль сапов. Включение отдельных передач, т.е. введение в действие
требуемой пары шестерен, осуществляется при помощи торцевых кулачков, входящих в окна
шестерен, и шлицевых соединений шестерен-кареток с валами.
В механизме переключения передач имеется фиксирующее устройство, задерживающее
каретки во включенном положении и предупреждающее их переход за пределы этого
положения.
Коробки передач имеет два фиксированных нейтральных положения шестерен. Строго
говоря, шестерни коробки передач имеют одно нейтральное положение, а кулиса механизма
переключения передач фиксирует это положение два раза: один раз между первой и второй
передачами, а другой — между третьей и четвертой передачами. В нейтральном положении
между первой и второй передачами включатся сигнальная лампочка — указатель основного
нейтрального положения.
Шестерни и валы коробки передач приведены на рис. 49, а их параметры в
приложении 1.

Рис. 48. Разрез коробки передач, механизма переключения передач и пускового
механизма:
1 — педаль переключения передач; 2 — муфта сцепления; 3 — звездочка ведущего барабана; 4
— храповая шестерня: 5, 7 и 26 — регулировочные шайбы; 6 — первичный вал; 8 — шестерня первой
передачи; 9 и 10 — шестерни второй передачи; 11 и 12 — шестерни третьей передачи; 13 —
промежуточный вал; 14 — вторичный вал; 15 — сальник; 16 — фетровый сальник; 17 — ведущая
звездочка задней передачи; 18 — втулка; 19 — шток; 20 — втулка механизма выключения; 21 —
гайка; 22 — стопорная шайба; 23 — рычаг; 24 — ролик; 25 – кулачок механизма автоматического
выключения сцепления; 27 — резиновый сальник; 28 — винт; 29 — вал вилок; 30 — корпус
электрического указателя нейтрального положения в коробке передач; 31 — контакт; 32 — вилки
механизма переключения: 33 — вал механизма переключения передач; 34 — кулиса механизма
переключения; 35 — пружина; 36 — возвратная пружина пускового механизма; 37 – сектор
пускового механизма; 38 — вал педали переключения передач; 39 – сальник.


Рис. 49. Шестерни и валы коробки передач:
1 — регулировочная шайба; 2 — ведомая шестерня первой передачи; 3 – ведомая шестерня
второй передачи; 4 — ведомая шестерня третьей передачи; 5 — промежуточный вал; 6 —
регулировочная шайба; 7 — первичный вал; 8 – ведущая шестерня второй передачи; 9 — ведущая
шестерня третьей передачи; 10 – второй вал; 11 — ведущая звездочка задней цепной передачи;
12 — сальник; 13 — стопорная шайба; 14 — гайка звездочки.

Профилактическое обслуживание. Масло для заправки коробки передач выбирается в
зависимости от температуры окружающего воздуха: чем выше температура, тем более вязкое
масло должно быть в коробке передач, и наоборот.
При температуре воздуха в пределах 15-25°С для коробки передач целесообразно
применять автотракторные масла марок ЛСн-10; АКЗп-10; АЕп-Ю, а в очень жаркое время
более вязкие масла, например марок МС-20, МК-22.

При минусовой температуре окружающего воздуха применяются масла с низкой
температурой застывания, например МК-8 с температурой застывания -55°С или автотракторное
масло марки АКЗп-6, имеющее температуру застывания -40°С. Замена масла производится в
период обкатки двигателя после пробега мотоцикла 500 км, затем после 1500 км и после 3000
км, последующие после пробега 3000-5000 км.
При замене масла в коробке передач старое масло из нее нужно сливать после возвращения
из поездки, когда оно еще теплое. Теплое масло быстрее и лучше вытекает и уносит с собой
больше находящихся в нем частиц металла. Для ускорения выливания масла из коробки передач
при сливе масла пробка наливного отверстия должна быть вывернута.
Для контроля осадка в слитом масле масло следует сливать в какую-нибудь емкость.
Например, если обнаружатся крупные (сколотые) частицы металла, это послужит сигналом о
ненормальной работе коробки передач.
Коробку передач перед заливкой свежего масла необходимо промыть. Для промывки
коробки передач мотоцикл должен быть установлен на подставку, а отработанное масло слито.
Для промывки в коробку заливают 1-1,5 л промывочного масла (жидкого), например
веретенного. После поочередного включения всех передач с выдержкой в течение 5-10 с на
каждой (при работающем двигателе) масло нужно слить в специальную емкость, для того чтобы
после отстаивания использовать его вновь.
Чтобы полностью слить промывочное масло, необходимо найти такое положение
мотоцикла, при котором сливное отверстие находилось бы в низшей точке полости картера, для
чего под подставку мотоцикла подкладывают какие-нибудь плоские предметы и поднимают или
опускают заднее колесо. Если при сливании масла мотоцикл будет наклонен вбок, то
промывочное масло может остаться в коробке, Этого допускать нельзя.
При отсутствии промывочного масла можно использовать масло, заливаемое в коробку
передач для работы, но предварительно нагретое до 80-90°С. Если масло для промывки
заливается холодное, то, прежде чем сливать его, следует проехать на мотоцикле 5-10 км так как
промывка неразогретым маслом не дает нужных результатов.
После промывки в коробку передач заливается масло одной из рекомендованных марок в
зависимости от температуры окружающего воздуха. Уровень залитого масла должен доходить
до контрольного отверстия в левой крышке картера. Неисправности коробки передач. Стуки
(треск) при включении передач возникают при неправильно отрегулированном сцеплении и при
неумелом переключении передач или в результате износа деталей коробки передач
(выкрашивание и поломка кулачков, шлицев валов и зубьев шестерен). Исправная коробка
должна работать бесшумно.
Затрудненное включение первой передачи при трогании с места может происходить по
следующим причинам:
1) неправильно отрегулировано сцепление;
2) велики обороты холостого хода двигателя;
3) повреждена кулиса и собачки механизма переключения;
4) неумелое, грубое включение передачи (включать первую передачу нужно плавным, но
энергичным движением рычага, а не резкими многократными толчками).

Читайте также:  Ремонт кнопки аварийки лачетти

Затрудненное включение и самопроизвольное выключение передач на ходу мотоцикла (а
также и на месте) происходит при большом износе механизма переключения, кулачков
шестерен и других деталей коробки передач.
Если включение передач производится с приложением значительных усилий или имеет
место самопроизвольное выключение передач при нормально отрегулированном сцеплении,
необходимо разобрать сцепление и пусковой механизм, вынуть и осмотреть вал переключения
передач и видимую часть кулисы механизма переключения. При отсутствии следов скалывания
металла на собачках и пазах кулисы необходимо разобрать картер двигателя для обнаружения и
устранения неисправности. Обычно это бывает либо сильный износ деталей коробки передач,
либо деформация вала вилок, либо большой осевой люфт промежуточного или первичного
валов. Изношенные и деформированные детали следует заменить.

Течь масла является одной из распространенных неисправной коробки передач. Она может
быть в следующих местах:

в плоскости стыка левой крышки и картера из-за повреждения прокладки или
торцовых поверхностей крышки и картера, появившихся в результате
неаккуратной разборки двигателя. Течь устраняется заменой прокладки, а
испорченную поверхность крышки или картера следует восстановить
нитрокраской, эпоксидным или другим клеем с металлическим наполнителем;
в уплотнительных узлах ведущей звездочки задней передачи, штока механизма
выключения сцепления и вала рычага переключения передач в результате износа
сальников или при излишнем количестве масла в коробке передач. В этом случае
течь устраняется установкой нормального уровня масла в коробке передач или
заменой сальников при их износе или повреждении.

Источник

Adblock
detector