Меню

Ямз 238 стартер ремонт своими руками

Двигатели ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236: Ремонт стартера своими руками

С некоторых пор стал замечать, что при старте двигателя на моем МАЗе, стартер стал крутить маховик как то неохотно. И что самое странное, крутил он так только периодами. День или два крутит нормально, а потом переходит на ленивый режим работы.

Создавалось впечатление, что аккумуляторы доживают свои последние дни. Однако, они были довольно свежие: свет с заглушенным мотором был яркий, а вольтметр показывал приличное напряжение. Стартер тоже, до этого момента, работал на отлично и я, признаться, сам уже забыл, когда он подводил меня в последний раз.

Подумав, пришел к выводу, что необходимо заняться ремонтом стартера, а для того, чтобы не затягивать весь процесс, предварительно приобрел в магазине 3 втулки якоря и новый комплект щеток. Решил произвести качественный ремонт, чтобы опять забыть о стартере на пару лет.

1. Как снять стартер?

Снять стартер с двигателя МАЗ — задача не трудная, но и слишком уж легкой ее не назовешь, т.к. весит он не мало. Стартер притянут к блоку двумя лентами и если снимать его из положения лежа под двигателем, то делать это на вытянутых руках очень не удобно.

Перед снятием стартера, желательно повернуть передние колеса налево до отказа — это позволит вам иметь больше свободного пространства для маневра.

Далее, чтобы облегчить себе задачу, я сначала отключал массу аккумулятора, а потом отворачивал маленький болтик сбоку втягивающего реле и снимал проводок его управления. Затем, головкой откручивал питающий кабель от втягивающего реле и снимал его вместе с проводом идущим в сеть автомобиля.

Следующим шагом, откручивал 1-ую стяжку крепления стартера со стороны маховика и переходил к откручиванию 2-ой стяжки, но до конца ее не отпускал. Сам в этот момент находился между рессорой и колесом.

Потом, правой рукой придерживал стартер, а левой отпускал до конца хомут. После откручивания последнего хомута, старался вытащить стартер, чтобы положить его на поперечную рулевую тягу и переднюю балку, после чего опускал его на землю.

Если вы не уверены в своих силах, то можете подстраховать себя доской, положенной поперек правой рессоры под стартером — это позволит снять стартер в два этапа и не будет вас сильно напрягать.

2. Разборка стартера

После снятия стартера, я почистил его и приступил к разборке. Открутил болтики и гайку на переднем торце, а также гайку для снятия шинопровода от втягивающего реле к стартеру и снял его.

Далее, открутил четыре болтика на крышке механизма вилки бендикса. Затем, две длинные шпильки стягивающие стартер и вытащил их из корпуса, а также снял для разборки втягивающее реле. После этого, полностью разобрал стартер и осмотрел его внутренности.

Визуальный осмотр показал, что на якоре коллектора не было никаких рисок, потертостей или неровностей. Якорь стартера имел люфт во втулках, но сам якорь не башмачил.

3. Ремонт стартера

Решил заменить щетки и втулки разом и для этого, перепрессовал медно графитовые втулки в корпусе стартера, а у знакомого токаря развернул их. Последовательно прозвонил обмотку якоря и обмотки шунтовой обмотки статора — все было в норме.

После этого, установил якорь в задний корпус и собрал бендикс. Затем, установил новые щетки на место и закрыл переднюю крышку стартера.

Далее, разобрал переднюю крышку втягивающего реле, перевернул чистой необгоревшей стороной контактную шайбу и на камне вывел болты контакты в одну плоскость.

Потом, собрал втягивающее реле, установил его на корпус и проверил стартер от аккумулятора — включение бендикса срабатывало легко и стартер крутил на холостых оборотах. Больше никаких неисправностей не нашел и стал устанавливать стартер на место.

4. Установка стартера

Установка стартера, дело не хитрое и особых сложностей не представляет. Обычно, подгибал для этого первый верхний хомут, вставлял его под шинопровод стартера и в два этапа устанавливал стартер на место.

Сначала, ложил стартер на балку и поперечную рулевую тягу, а затем, заталкивал его на место, одновременно защелкивая верхний хомут крепления и прихватывая на болт. Далее, заводил на место 2-ой хомут и также наживлял его на болт крепления.

Читайте также:  Chevrolet aveo кондиционер ремонт

Следующим шагом, проворачивал стартер до зацепления со штифтом на блоке и поочередно затягивал ленты крепления стартера, а также ставил снятые провода на место.

Когда установка была завершена, я включил массу и попробовал завести двигатель. Мотор завелся весело и я успокоил себя мыслью о вовремя проведенном ремонте.

5. Ремонт не помог?

Несколько дней все было замечательно и двигатель заводился с пол пинка. Однако, во время одной из разгрузок автомобиля, стартер вдруг начал щелкать втягивающим реле и не смог прокрутить мотор. Ситуация осложнялась тем, что автокран был заблокирован моей машиной и ничем не мог мне помочь.

Проверил все клеммы на аккумуляторных батареях и стартере, а потом, попытался еще раз завести мотор. К сожалению, это ничем не помогло и стартер не смог даже прокрутить двигатель на один оборот.

Ситуация явно выходила из под контроля и как назло, места вокруг были глухие. Дернуть машину было нечем, а водитель крана начинал нервничать.

Обдумав ситуацию вдвоем, решили просто постучать по стартеру хорошим молотком. Парочку раз я хорошенько стукнул по статору, но на результат особо не надеялся.

На всякий случай, еще сделал небольшой перерыв и дал отдохнуть аккумуляторам. Попробовал завести двигатель и был приятно удивлен, т.к. он завелся как ни в чем не бывало.

Вернулся с рейса в гараж и поставил машину на место. Когда заглушил двигатель, решил еще раз попробовать завести мотор, но безрезультатно — стартер наотрез отказывался крутить маховик.

6. Лопнувшая клемма шунтовой обмотки

Опять демонтировал стартер и разобрал его. Прозвонил якорь, но ни обрывов, ни замыканий обмоток на массу на якоре не было. Щетки уже успели притереться к коллектору и сам коллектор был ровный и гладкий.

После осмотра, стало ясно, что причина неполадки кроется в статоре. Выходило, что существует либо обрыв в обмотке, либо замыкание обмотки на массу.

Чтобы наверняка прозвонить обмотку, нужно было отсоединить ее от массы статора и для этого, я открутил болтик на 10, которым прикручивался второй конец обмотки.

Осторожно отогнув клемму обмотки от массы, попробовал прозвонить ее. Обмотка была совершенно целая и свет лампы пробника об этом убедительно сигнализировал. Электрического касания на массу обмотки также не было. Поэтому, пришлось клемму обмотки прикрутить на место.

Начал снимать клемму второй обмотки и оказалось, что она слабо затянута. Полностью открутил болтик и сняв шайбу, увидел кончик клеммы упавшей с шайбы. Такого поворота событий, я не ожидал.

Попробовал покачать обмотку и проверить шевеления, но она сидела на полюсе жестко. Тогда, прозвонил и эту шунтовую обмотку, но ни обрывов, ни замыкания на массу статора не обнаружил.

Впопыхах, хотел попросту припаять обломившийся конец клеммы, но поразмыслив, пришел к выводу, что надежность такого решения будет оставлять желать лучшего.

Решил просто поставить шайбу увеличенного внешнего диаметра с тем расчетом, чтобы прижать остатки клеммы на большей площади. Нашел подходящую шайбу и зачистив конец клеммы, прикрутил ее на место, использовав при этом новую шайбу Гровера.

Много времени процесс не занял и монтаж стартера на место также прошел быстро. Окончательно протянув все болты и включив зажигание двигателя, я осуществил пуск мотора. Он завелся с пол оборота и привычно рявкнув, пустил дым из трубы.

Этот ремонт оказался удачным и с неисправностью стартера, мне еще долго не приходилось сталкиваться. Да и такой поломки у меня больше никогда не было.

Однако, благодаря этому опыту, взял для себя за правило при каждом ремонте стартера, проверять прочность крепления шунтовых обмоток к статору.

Источник

​Стартер ЯМЗ 238 – как снять деталь правильно?

В данной статье мы расскажем вам о том, как нужно правильно осуществлять демонтаж стартера ЯМЗ 238 для автобусов или самосвалов белорусской сборки. Узнать более подробно о том, из чего состоит агрегат вы можете из данной статьи .

Напоминаем вам о том, что в каталоге запчастей ЯМЗ вы можете найти множество запчастей для ремонта грузовой автотехники.

Читайте также:  Список банков спецсчет капитального ремонта

Как быстро снять стартер ЯМЗ 238?

Агрегат выполнен из прочных материалов.

Поэтому служит долго, редко выходит из строя ранее установленного предельного срока эксплуатации.

Однако при увеличении нагрузок возможны поломки. В этом случае рекомендуем сделать ремонт или замену комплектующих данного типа.

Современный стартер ЯМЗ 236 считается достаточно надежным устройством, но в результате износа деталей или нарушения правил эксплуатации, несвоевременного техобслуживания могут возникать неполадки:

  • При выявлении межвитковых замыканий либо замыкания обмотки на пакет необходима замена якоря;
  • Если из пазов якоря выступают провода, деталь также заменяется;
  • Появление слюды или следов прогорания на коллекторе требует проточки;
  • Замена якоря необходима при повреждении бандажей;
  • Проблема неисправной обмотки реле решается заменой компонента;
  • Изношенный контактный диск нужно заменить;
  • Шестерню меняют при наличии сколотых зубцов;
  • Барабан с разрушением пайки на торцевых стенах подлежит пайке.

Для снятия стартера ЯМЗ 238 нужно отключить массу аккумулятора и снять втягивающее реле. После этого откручивается первая стяжка крепления со стороны маховика.

Далее аккуратно откручивается вторая стяжка, а сам агрегат в это время размещается на поперченной рулевой тяге и передней балке.

Установка всех систем выполняется в обратном порядке.

Советы по выбору стартера ЯМЗ 238

Если вы не знаете, какой выбрать агрегат для вашей автотехники, рекомендуем позвонить +7 (495) 223-89-79 нашему менеджеру.

Специалист быстро подберет запчасти для любой модели двигателя автобуса, самосвала, тягача и другой автотехники. Гарантируем высокое качество комплектующих и быструю доставку во все регионы России.

Источник

Стартер

На двигателе ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 всех модификаций устанавливается стартер СТ-103 (рис. 104). Проверку и регулировку стартера лучше всего производить на специальном контрольно-испытательном стенде мод. 2214. Однако возможна проверка стартера и без стенда. Стартер после очистки от пыли и грязи проверяется на двух режимах работы: на холостом ходу без нагрузки и при полном торможении. В первом случае измеряется напряжение на клеммах стартера, потребляемый ток и число оборотов вала; во втором случае измеряется момент, который нужно приложить, чтобы удержать якорь стартера от вращения. Указания по проверке стартера на стенде изложены в инструкции, прилагаемой к стенду мод. 2214. При отсутствии стенда стартер можно закрепить в тисках.

Для испытания на холостом ходу необходимы вольтметр постоянного тока со шкалой до 30 В, амперметр постоянного тока с на-

для среднего подшипников. После развертки через отверстия под масленки 25, 14, 9 сверлят отверстия диаметром 5,8 мм под фильц и снимают заусенцы. В якоре реле при помощи контрольной лампы убеждаются в отсутствии замыкания обмотки якоря на пакет железа. Для этого подсоединяют один наконечник от лампы к пакету железа, другой к каждой из ламелей якоря. Лампа гореть не должна.

На отсутствие межвитковых замыканий якорь следует проверять на индукционном приборе ППЯ-5. При обнаружении межвитковых замыканий или замыкания обмотки на пакет якорь заменяют. Якорь также подлежит замене, если провода выступают из пазов якоря. Это свидетельствует о разносе обмотки. Коллектор якоря с подгоревшими местами и выступающей слюдой между пластинами необходимо проточить с последующей шлифовкой мелкой стеклянной шкуркой. Биение коллектора относительно опорных шеек вала не должно превышать 0,05 мм . Коллектор при ремонте может быть проточен до диаметра 56,0 мм . Коллектор диаметром менее 56 мм ремонту не подлежит, а заменяется новым.

мм. При этом биение его относительно вала якоря не должно превышать 0,15 мм . Поврежденные бандажи якоря подлежат замене. Новые бандажи изготавливают из стальной луженой проволоки. На крайние бандажи наматывается по 10—11, на средние по 7—8 витков. Каждый бандаж обжимают пятью скобами. Начало и конец проволоки должны находиться под скобой. После намотки новый бандаж следует пропаять припоем. Биение железа якоря относительно шеек вала не должно превышать 0,15 мм .

в реле привода стартера проверяют исправность втягивающей и удерживающей обмоток при помощи омметра. Схема включения омметра показана на рис. 106. Сопротивление исправной втягивающей обмотки должно быть 0,7—1,1 Ом, удерживающей 4,2— 5,8 Ома при температуре 20° С. Значительное отличие величины сопротивлений от указанных свидетельствует или о межвитковых замыканиях в обмотках или о замыкании на корпус. В этом случае реле статера заменяют.

Читайте также:  Bosch maxx 5 speedperfect ремонт

Для осмотра контактной системы реле необходимо отвернуть четыре винта крышки реле и снять крышку. При этом надо следить за тем, чтобы выводной конец втягивающей обмотки не был поврежден. Рабочие поверхности контактных болтов и диска должны быть чистыми, без значительных подгораний. В случае подгорания контактных поверхностей болтов их следует зачистить напильником и заполировать мелкой стеклянной шкуркой. При значительном износе контактных поверхностей болты следует развернуть в гнездах на 180°.

Контактный диск при глубоком выгорании контактной поверхности следует переставить другой стороной. При износе обеих сторон диск заменяют. Диск должен быть замкнут на корпус. Это легко проверить контрольной лампой.

Детали механизма привода не должны иметь механических повреждений и должны обеспечивать свободное перемещение шестерни привода по ленточной резьбе вала якоря. Шестерня привода не должна иметь сколотых зубьев и забоин, в противном случае шестерня заменяется. Износ зубьев допускается до длины зуба 26 мм . Барабан с выработкой упорной площадки (под палец включающего рычага) в косом пазу или с разрушением пайки торцовых стенок также подлежит замене.

В процессе эксплуатации стартера возможны износ или разрушение поводка упорного кольца и его сухарей. Изношенные и поврежденные детали подлежат замене. Щетки заменяются при наличии трещин, сколов и других механических повреждений, а также при износе до высоты 14 мм . Сборка стартера. На вал 6 (см. рис. 104) со стороны коллектора надевают фибровую шайбу, а со стороны привода держатель среднего подшипника 13, упорные шайбы, барабан 3 в сборе, шестерню 5 с поводком 4 и пружиной, устанавливают упорное кольцо 7 с сухарями и чашкой, предохраняющей сухари от выпадания. Шлицевую часть вала перед сборкой смазывают жировой смазкой 1-13 (ГОСТ 1631—61) с 3% коллоидного графита С-1 или С-2 (ГОСТ 5261—50).

Подсобранный якорь / вставляют в крышку 10, привертывают к крышке держатель среднего подшипника 13, вставляют палец включающего рычага 11 в косой паз барабана 3, устанавливают в корпус 2 стартера крышку 10 в сборе с якорем, крышку 23 и стягивают крышки двумя стяжными болтами. Следует обратить особое внимание на затяжку этих болтов, так как большинство неисправностей в стартере чаще всего происходит из-за ослабления стяжных болтов. После затяжки якорь 1 должен легко вращаться от руки. Далее устанавливают щетки в щеткодержатели и привертывают к щеткодержателям выводы обмотки возбуждения и наконечника щеточных канатиков. Необходимо следить, чтобы щетки свободно перемещались в щеткодержателях, а щеточные пружины упирались в середины щеток. Затем надевают защитную ленту 26, затягивают винты ее крепления, устанавливают реле, соединяют его перемычкой с болтом на крышке со стороны коллектора, вставляют и зашплинтовывают палец, соединяющий тяги 12 реле с включающим рычагом И. Регулировка реле стартера. Правильно отрегулированное реле должно обеспечить замыкание контактов и начало вращения якоря только после полного введения шестерни стартера в зацепление с венцом маховика. Регулировка момента включения стартера производится следующим образом. К положительному полюсу аккумуляторной батареи 2 (рис. 107) и к медному болту реле присоединяют контрольную лампу 3 напряжением 24—36 В; отрицательный полюс батареи соединяют с корпусом стартера. Обмотки реле через кнопку 4 подключаются к положительному полюсу батареи. Устанавливая между шестерней 9

и упорным кольцом 10 на валу стартера поочередно прокладки толщиной 16 и 11,7 мм (размер а) и включая стартер, по загоранию лампы определяют правильность регулировки реле. При прокладке толщиной 16 мм контакты 5 и 6 не должны замыкаться и лампочка 3 не должна гореть, при прокладке толщиной 11,7 мм контакты должны замкнуться и лампа гореть. Если регулировка не обеспечивает выполнение указанных условий, необходимо произвести подрегулировку винтом 8 тяги, ввернутым в якорь реле. В случае слишком позднего замыкания контактов реле (лампа не загорается с прокладкой 11,7 мм ) регулировочный винт необходимо вывернуть из якоря, в случае раннего замыкания (лампочка горит с прокладкой 16 мм ) ввернуть. Для ввертывания или вывертывания винта следует расшплинтовать палец и отсоединить тяги реле от управляющего рычага. После окончания регулировки провод от стартера присоединяют к реле и отсоединяют лампу, при помощи которой контролировалось замыкание контактов реле.

Источник

Adblock
detector