Меню

Ямаха тдм 850 ремонт карбюратора

Руководство по ремонту мотоцикла Yamaha TDM 850-2 на русском языке

Дата публикации: 09 Февраля 2015

Появлению Yamaha TDM 850 2 способствовала европейская мотообщественность, которая порядком измучилась стояниями в пробках. Мотоцикл был с радостью принят в Европе, Японии, Америке. С момента запуска модели в 1991 году, аппарат три раза модернизировали по крупному и провели множество маленьких изменений. В нашем ареале байк пользуются популярностью, а потому стоит познакомиться с ним поближе.

С начало своего появления Yamaha TDM 850 2 отзывы получала самые похвальные. Байк произвел фурор во всем мире. Первое поколение TDM сошло с конвейера в 1991 году. Продажи начались одновременно в трех регионах: Европе, Японии, Северной Америке. Аппарат был оснащен рядной двойкой с пятиклапанными головками цилиндров, попеременным рабочем ходом поршней, которые одновременно двигались верх-вниз. Такой двигатель не был новинкой, и уже побеждал в гонках «Париж-Дакар». Для TDM увеличили диаметр цилиндра и поршня, что поспособствовало увеличению объема и мощности. Изменения были внесены и в трансмиссию.

Больные места модели

О двигателе Yamaha TDM 850 2 отзывы встречаются примерно такие — «чемпион» по расходу масла. Даже абсолютно новый и в исправном состоянии, он расходует 200 грамм на 1000 км пробега. С возрастом машины этот показатель только растет. Причина тому число клапанов, их по пять на головке цилиндра, и гильзованная конструкция самих цилиндров. Если мотор начинает расходовать литр на тысячу км, стоит отдать машину в ремонт. Обычная замена маслосъемных колпачков не даст нужных результатов. Причина кроется в компрессорных кольцах. Придется приобрести комплект на оба поршня, т.к. по отдельности они не продаются.

Еще одно слабое место TDM – не корректная работа карбюраторов, приготавливающих переобогащенную смесь. Качество смеси откорректировать регулировками крайне затруднительно. Иглы главной дозирующей системы со временем разбивают колодцы распылителей. Это нарушает геометрию топливного канала и приводит к «переливу». Такая проблема присуща всем TDM. На ранних стадиях она не вызывает серьезных проблем. Если же проблемы начались, то избавит от них замена игл или колодцев главной дозирующей системы. Хоть экземпляры с изношенной карбюрацией встречаются редко, лучше чтоб перед покупкой байк осмотрел опытный механик.

TDМ пользуется немалой популярностью, потому что имеет и положительные стороны. Не возникает проблем с амортизатором, который крепится к маятнику «без прогрессии». КПП работает очень четко. Первые две передачи имеют коротких ход, что дает более динамичный разгон. А 3-5 удлинили в соответствии с асфальтовой направленность байка. Приборную панель изменили лишь в 1999 году, заменив датчик температуры топливомером.

Yamaha TDM 850 2 отзывы о подвеске получает наивысшие. Она очень надежная и простая. Представлена она «телескопом» спереди и моноамортизатором сзади. У ТDM весьма надежный тормозной узел. Редко случается, что из-за перекоса поршня задний суппорт начинает подклинивать и тогда задний тормозной диск изнашивается раньше времени.

Источник

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2729)

Гараж → TDM-850. Ремонт, мысли, предпродажная подготовка. Начало. Часть вводная.

На ТДМ 850, к счастью, есть подробный сервис мануал. Так что многие моменты считаю не обязательными к написанию. Здесь кратко описан процесс ремонта моего мотоцикла. Фото практически нет. Следует отметить что все работы проводил впервые. Допущено куча ошибок и багов. Опыт чтоб его!

Читайте также:  Отказ от дальнейшего ремонта

Зима. Мотоцикл разобран. Колёса лысые. Цепь/звёзды загажены смазкой Вэлволин.
Бак/пластик сняты и перевезены домой до покраски. TDM законсервирован. Оба бензокраника сняты. Резинки залиты силиконовой смазкой.

План работ:
1) Общее ТО мотоцикла. Осмотр, чистка, замена некоторых деталей.
2) Замена цепь ГРМ. Регулировка клапанов.
3) Замена поворотников, резины, зачистка контактов, проверка карбюратора
4) Замена подшипников заднего колеса.

К весне постепенно закупил:
-Цепь ГРМ -> $29.65+$11.95 Shipping = 41,60$. Заказывал с Boats.net. Цены приятные. Скорость доставки — Более 2х месяцев (самая дешёвая доставка).
(необходимо загодя открутить Натяжитель и посмотреть насколько растянута цепь. Я забил на это и просто заказал, как видно не зря).
-Сальники в вилку. (10+10. + доставка 6+1 $) = $27.90 USD за 2 комплекта (на запас). Ebay.
-Поворотники перед —

10$. Доставка Free. (родные разбиты при падениях. Не стал втыкать светодиодные Китай, ОЕМ-> Наш выбор!) Ebay.
-Зеркала. 50$. Доставка Free. -> Отличные зеркала *добавить фото*. Заявлен АБС пластик. На высокой ноге и с выносом в бок. Похожи на стоковые. Обзор отличный:) их можно покупать поштучно

25$. Ebay.
-Комплект наклеек. Самостоятельно печатать было лень, хотя векторные логотипы нашёл в инете. Купил:) Всего

15$. Ebay.
-резина Dunlop ArrowMax. Очень удивился что родное переднее на 110/80/18, а у меня стояло 120/70/18. Так что будьте бдительны с выбором размера. зад 150/70 ZR17. (сверяемся с мануалом).
-Трос спидометра 2 шт. Потеряны почтой России чтоб её! 5 месяцев ждал…
-Постели(крышки) распредвалов

30$ (обычно их не покупают просто так xD)
-Регулировочные шайбы под клапана 9,48мм HotCams. полный комплект. примерно 140$. Ebay.
-Подшипники и сальники заднего колеса. Брал закрытые с 2х сторон.

4 пыльник(сальник) PN 93102-25044-00, SD (25x47x7) B — Дёшево. подобрал аналог в магазине.
2 подшипник PN 93306-30317-00, 6303(PS) (47x17x14) — Дёшево. подобрал аналог в магазине.
3,7 подшипник PN 93306-20314-00, 6203(LU) (40x17x12) — Дёшево. подобрал аналог в магазине.
12 подшипник PN 93306-37207-00, 63/22(RS)(56x22x16) — Дико дорого. В наличии нет. Только под заказ.
13 пыльник(сальник)PN 93105-42024-00, SDD (42x56x6) — Дёшево. подобрал аналог в магазине.

-Свечи 2шт.(см. мануал)
-Масло плохое полусинтетика. 700р.
-фильтр 2шт.
-Масло хорошее синтетика 1400р со скидкой.
-Масло в вилку

400р
-Антифриз 2л —

270р.
-Тормозуха — 1л.

400р.
-Дистиллированная вода 5л

80р.
-Паронитовая прокладка. Понадобится под крышку масляного насоса.
-Молибденовая смазка.
-Синтетическая литиевая смазка.
Ячейка бумажная из под яиц. Либо что то похожее. Сюда мы будем определять все болты и нумеровать/метить/подписывать, чтобы ничего не потерять. Вы можете использовать любую другую ёмкость под болты.

Инструмент без которого НИКОГДА не начинайте такую работу:

-Динамометрический ключ малый и средний. Хороший, дорогой, безотказный. Никаких насадок электронных и прочей лабуды.
-Приспособление для извлечения подшипников. Лучше изготовить самостоятельно.
-Комплект хороших щупов для регулировки клапанов. У моих был шаг по 0,05.
-Качественные головки. Малая трещотка. Желательно иметь набор ключиков с трещоткой. Очень удобные. + Стандартный набор с большими головками и удлинителями.
-Длинная/короткая отвёртка+. Не замученные.
-Маркер белый. Стойкий к воде/масло/бензину. Мой смывался ТОЛЬКО тормозухой 🙂 очень удобно ставить метки.

Подготовка.
«А всё начиналось так красиво и легко»
Слил антифриз.
Снял: Радиатор, короб воздушного фильтра, правое крепление двигателя к раме, выхлоп, трос сцепления. Под двигатель организовал опору.

Читайте также:  Ремонт тормозной системы тойота авенсис

Перед процедурой разборки тщательно вылизал тряпочкой все поверхности. Пыли и грязи быть не должно вообще.
(для придирчивых. На этом месте стоит радиатор и под напором вымывать грязь ОПАСНО. Еще боялся залить контакты. Поэтому сознательно Кёхер в эти места не засовывал).
До чистки (Радиатор и короб фильтра снят):

Подготовил рабочее место. в Гараже сделана уборка, как мог постарался избавиться от пыли. Разложил вокруг газеты, стол чистый, инструмент в полной боевой.

Кофе тайм!
Продолжение следует.

Полезные изображения: :

Приспособление для извлечения подшипников выглядит примерно так (это с автомобиля ОКА).
Как изготовить — пилим по середине шпильку нужного диаметра (по или чуть меньше диаметра оси колеса).

Щупы SATA. У моих шаг 0,05 в кол-ве 14 штук (до 1мм). Бывают с шагом 0,02. Цена примерно 150-300р. После использования не забудьте смазать их. Ржавеют.

Шайбы HotCams 9.48, Полный набор (2 коробки)

Зеркала рекомендую! Качественные, с намёком на бронебойность:D
И в них видно не только плечи!

Источник

Ямаха тдм 850 ремонт карбюратора

Итак, я хочу рассказать о диагностике проблем с карбюраторами MIKUNI BDST 38 ID mark 3 LD 00. Данный карбюратор установлен на мотоцикле Yamaha XTZ 750 SUPER TENERE и отличается от TDM 850 и TRX 850 диаметрами жиклеров и конфигурацией иглы. Спецификация:

Настройка винта качества по умолчанию (насколько выкручен) 2 оборота

Уровень топлива в поплавковой камере от метки 5.1…6.1мм

Обороты холостого хода 1100…1200 об/мин

Главный жиклер ( main jet ) 142.5

Основной воздушный жиклер ( main air jet ) 60

Дозирующая игла ( jet needle ) 5 C 19-3

Жиклер дозирующей иглы/эмульсионная трубка ( needle jet ) P — O

Воздушный жиклер холостого хода 1 ( pilot air jet 1) 60

Жиклер холостого хода ( pilot jet ) 42.5

Жиклер холодного пуска ( starter jet ) 70

Главный воздушный жиклер ( pilot air jet 2) 1.4мм

Внимание! В мануале на ZTX 750 на правильно пронумерованы/подписаны жиклеры поз.8-9-10

1. 1.Дополнительный фильтр топлива

2. 2.Тройник подачи топлива в 2 карбюратора

3. 3.Корпус игольчатого клапана

4. 4.Игольчатый клапан

5. 5.Уплотнение (резиновое кольцо) игольчатого клапана

7. 7.Корпус жиклеров

8. 8.Жиклер холостого хода ( pilot jet )

9. 9.Жиклер холодного пуска ( starter jet )

10. 10.Главный жиклер ( main jet )

11. 11.Воздушный жиклер холостого хода 1 ( pilot air jet 1)

12. 12. Винт качества

13. 13.Тройник вентиляции карбюратора

14. 14.Крепление троса подсоса и направляющая планки

15. 15.Пусковой плунжер

16. 16.Подвижная планка подсоса

17. 17.Опора планки

18. 18.Дозирующая игла ( jet needle )

19. 19.Вакуумная заслонка

20. 20.Жиклер дозирующей иглы/эмульсионная трубка ( needle jet )

21. 21.Направляющая заслонки

23. 23.Воздушный жиклер холостого хода 2 ( pilot air jet 2)

24. 24.Метка для выставления уровня

Снимаем обвес –боковой передник пластик и боковой задний. Откручиваем седло. Перекрываем 2 топливных краника на баке, откручиваем бак -2 винта на 10 сзади бака и три винта на 12 сверху и по бокам от бака. Также можно снять бак без опорной дуги, но для этого надо подлезть под бак спереди. Мне кажется этот вариант менее удобным. Перед отсоединением бака можно слить топливо из трубок и карбюраторов – для этого открутить два запорных винта на поплавковой камере, топливо польется в районе заднего амортизатора – туда идет отвод. Или, как вариант, можно перекрыть топливные краны и дать двигателю поработать пока не заглохнет (не закончится топливо). Отсоединяем топливные трубки от кранов, снимаем бак. Далее снимаем воздушный фильтр –ослабляем хомуты, которые прижимают резиновые патрубки воздушного фильтра к карбюраторам, откручиваем винт крепления воздушного фильтра и винт крепления змеевика сапуна. Далее следует отсоединить 2 рубки слива с поплавковых камер, топливный шланг, 3 вентиляционные трубки (две по бокам и одна снизу). Также отсоединяем трос подсоса и 2 троса газа. Если подобраться и отсоединить их будет проблематично, сначала открутим нижние хомуты крепления карбюраторов, чуть поднимем карбюратор, а потом отсоединяем. Все, карбюраторы у нас в руках. Рекомендую слить остатки с поплавковых камер –просто перевернуть карбюраторы.

Читайте также:  Ремонт вакуумного насоса генератора

На фотографии выше мы можем рассмотреть винты качества (сверху поплавковой камеры посередине), ручку-винт регулировки холостого хода.

Винт синхронизации. Когда все будет сделано и карбюраторы будут установлены на мотоцикл, потребуется синхронизация (разряжений в карбюраторах). Этот винт смещает заслонки, управляемые тросом газа друг относительно друга. В синхронизации есть понятие главного карбюратора и ведомого. Если карбюратора 4, то синхронизируется сначало секция из двух карбюраторов, а потом ведомый в секции. В данном случае левый карбюратор (на фото, на мотоцикле будет наоборот) главный -тросик газа управляет заслонкой напрямую, а вот правый карбюратор — ведомый, вращение передается через регулировочный винт. Еще очень важно при синхронизации делать замеры вакуумметрами не касаясь отверткой регулировочного винта -это даст погрешность. Про синхронизацию более подробно я буду рассказывать позже.

Здесь мы видим заслоночку, канал холодного пуска (слева, вверху сразу за заслонкой) и трубку холодного пуска (посмотрите справа от диффузора, под пружиной привода заслонки, латунного цвета). Эта трубка соединяет жиклер холодного пуска в поплавковой камере с камерой над диффузором. Плунжер, расположенный в этой камере и управляемый вручную кнопкой подсоса. открывает или закрывает дополнительный потом топливо-воздушной смеси, который подается в диффузор через канал холодного пуска.


Крепление троса подсоса. Ниже -планка, которая вытягивает плунжер подсоса. Отсюда можно сделать вывод, что кнопка подсоса возвращается только за счет пружинок в плунжерах и, если подсос заедает, первым делом нужно проверять трос и эту систему. Как видно, у меня она даже немного смазана, хотя, с другой стороны, к смазке прилипнет грязь и пыль и вероятность заклинивания станет больше.

Вот такой вот вилочкой плунжер вытягивается.


Загибающаяся блестящая трубочка -вентиляционная, при установке сюда будем одевать два толстых шланга. Два отверстия слева заглушены, рассверливаются на заводе при сборке карбюраторов в линейку. Одно отвертие под топливный треугольник, второе -вентиляция. Гайка, фиксирующая болт слева -стяжной болт линейки карбюраторов.

А вот и наша латунная трубка холодного пуска. Также мы видим крышку подпружиненного плунжера, обогащающего рабочую смесь на малых оборотах. Вакуум из диффузора под дроссельной заслонкой подводится к диафрагме через канал в крышке.


Упоры трососв газа. Основной трос, тянущий, подсоединяется снизу и имеет регулировку, второй, возвращающий, регулировки не имеет. Два троса используются по тому, как нередки случаи, когда заслонка даже под действием пружины не возвращается обратно из-за потока воздуха в диффузоре.

Источник

Adblock
detector