Установка для ремонта стоек

НАБОР «МАСТЕР»

• 5 насадок
• Диаметры 12.5, 18, 20, 22, 25
• Манометрическая станция со шлангами
• Обучающий видео-диск
• Инструкция

НАБОР «СПЕЦ»

• 7 насадок
• Диаметры 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25
• Манометрическая станция со шлангами
• Обучающий видео-диск
• Инструкция

НАБОР «ПРОФИ»

• 11 насадок
• Диам. 11, 12.5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28
• Манометрическая станция со шлангами
• Обучающий видео-диск
• Инструкция

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ. Доставка купленного оборудования по России за наш счет

• 1 наскада — 2500 ₽
• Редуктор для балона азота с припаяным штуцером — 3000₽
• Манометрическая станция со шлангами — 2900₽
  *Можем укомплектовать набор любым колличеством насадок нужных вам диаметров.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА АВТО СТОЕК »ST-TECHNOLOGY»

Оборудование для профилактики газо-масляных стоек (амортизаторов) изготовлено из высокопрочной стали с гальваническим покрытием в фирменной упаковке с манометрической станцией высокого давления до 30 атмосфер.

ПОДБЕРЕМ НУЖНЫЙ ВАМ НАБОР С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ВАШЕГО РЕГИОНА, ОБУЧИМ И ДОВЕДЕМ ДО РЕЗУЛЬТАТА.

Насадки для ремонта автомобильных стоек и амортизаторов изготовлены с ювелирной точностью и усовершенствованны специалистами нашей Авто-Мастерской «ТЕХНОЛОГИЯ». Сами насадки для авто ремонта стоек сделаны из высокопрочной стали СТ-45 с антикорозийным покрытием, что гарантирует производственную долговечность и качество восстановления стойки (амортизатора).

Наборы для ремонта автомобильных стоек и амортизаторов включают в себя ряд импортных комплектующих (шланги, штуцера и манометрическая станция). Это повышает скорость, точность и удобство использования нашего оборудования. Гарантия на оборудование для ремонта и восстановления стоек 12 месяцев. Наборы для ремонта стоек можно доукомплектовать редуктором для баллона Азота уже с припаянным штуцером под наш шланг, стоимостью 3000рублей.

гальваническое покрытие (хром) по запросу 1400 рублей

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕШЕВЫХ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПОДДЕЛОК.

Ваш выбор — залог Вашего успеха!

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАБОР

Процесс восстановления газо-масляных стоек-амортизаторов при помощи нашего инструмента для ремонта стоек ничем не отличается от технологии, применяемой на заводах производителей стоек и амортизаторов. С помощью насадки вы можете добавлять масло в стойку (если это необходимо) и закачивать газ (АЗОТ).

Среднестатистический ресурс газо-масляной стойки амортизатора 100-120 тысяч километров или 5-6 лет , после чего их амортизационные свойства утрачивают первоначальные характеристики. Связано это с тем, что в процессе эксплуатации снижается давление газа находящегося в амортизаторе, идет микро утечка газа процесс который ускоряется при отрицательных минусовых температурах. Давление газа не дает маслу вспениваться и за счет этого клапана демпфируют в плотной масляной среде и сглаживают колебания подвески автомобиля. «Воротничковая» конфигурация сальника устроена таким образом, что без внутреннего подпора газа он не сдерживает вспенивающееся масло которое начинает вытекать из амортизатора, но при этом сальник не утрачивает своих характеристик и не требуется его замена. При регулярном обслуживании стоек каждые 100 тысяч километров можно продлить их ресурс до 300 тысяч километров и более. На пробеге 200 тысяч рекомендуем поменять в стойке масло.

В комплект с оборудованием для ремонта автомобильных стоек, входит обучающее видео на диске, где подробно показано как пользоваться нашим инструментом для восстановления стоек, добавление масла в стойку через насадку и определение уровня масла в закрытой стойке. В инструкции по применению нашего оборудования которая так же прилагается с набором для стоек прописано рекомендуемое давление в стойки высокого и низкого давления.

ЗАКАЗАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЕК

Заполните контактную форму ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Поля со звездочкой являются обязательными.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их нам по телефону: +7 902 940 14 93 (МТС), +7 967 613 26 94 (Билайн).
Мы также доступны в Viber и WhatsApp.

Источник

Установка для разборки сборки амортизационных стоек легковых автомобилей

При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.

Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.

Различные концепции инструмента:

Пассивный: Представляет собой две скобы, соединенные между собой жестко, либо с помощью резьбовой шпильки.

Просто фиксирует пружину, сжатую с использованием веса автомобиля. После подъема кузова домкратом, упругий элемент остается в сжатом состоянии.

Рассмотрим второй вариант подробнее.

Как работает съемник пружин, и какими они бывают?

Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.

Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.

Механический съемник пружин

Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.

При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.

Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.

Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке

Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.

Правильная установка съемников на пружину

Полустационарные стойки

На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов. Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.

Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.

Рычажного типа

Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.

Гидравлический съемник

Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.

Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.

Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.

Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.

Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.

Стенд для разборки стоек амотизаторов

На данном стенде стойка разбирается на составные элементы: пружина, амортизатор, опорный подшипник, корпус стойки и прочие. Неисправные элементы заменяются новыми, производится обратная сборка. Преимущество стенда состоит в том, что он обладает простой в изготовлении конструкцией, которая обеспечивает эффективную и безопасную работу, связанную с сжатием пружины стойки.

Основной элемент стенда – стойка (1), на которой установлен редуктор, состоящий из корпуса (5), вала-шестерни (6), крышки (7), ступицы (8) и рукоятей (3). К редуктору через подвижное соединение устанавливаются зажимы (12), при помощи которых фиксируется стойка. Фиксация осуществляется болтом (19) и фиксатором (15). Стойка располагается на губках (13). Сжатие пружины стойки производится при помощи прихватов (14) и захватов (2), которые при работе стенда перемещаются вместе со штоком (4), имеющим зубчатый сектор.

Правила эксплуатации и обслуживания

— при работе со стендом допускаются только лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности;

— на стенд устанавливать только стойку в сборе, после чего ее надежно закрепить прижимами стенда;

— сжатие пружины стойки производить постепенно, контролируя положение стойки на стенде;

— периодически следить за состоянием всех сварных и резьбовых соединений;

— при обнаружении неисправных деталей их заменить;

— не реже одного раза в год смазывать трущиеся детали смазкой Литол 24 ГОСТ8581-88;

Расчет на прочность деталей, работающих в напряженных условиях

Произведем расчёт ось прихвата (10) на изгиб.

σmax = Мизгмах/Wx ≤ [ σи ] – условие прочности при изгибе.

δМАХ = МХмах/ WХ £ [δИ]

WХ = JХ /У МАХ – осевой момент сопротивления сечения изгибу;

МХмах – максимальный изгибающий момент, действующий в поперечном сечении;

JХ – осевой момент инерции сечения;

У МАХ – максимальное расстояние от нейтральной оси до точки сечения;

Проектный расчет, в результате которого определяются параметры поперечного сечения детали.

WХ = 0,1 D³ = 21,6 мм³;

Определяем наибольший допускаемый изгибающий момент:

F – наибольшая допускаемая нагрузка (максимальная сила сжатия пружины), F = 5000 Н.

l – плечо силы, l = 120 мм ( в качестве плеча максимальную ширину захвата)

МИЗГмах = F · l = 5000 · 120 = 600 000 Н·мм

Так как усилие сжатия пружины стойки распределяется между двумя прихватами, то:

МИЗГмах / 2= 600000 / 2 = 300 000 Н·мм

Проверочный расчет на прочность

δМАХ = МИЗГмах/ WХ = 300 000 / 21,6 = 138,88 МПа

Принимаем материал оси сталь У10А, у которой [σи] = 600 МПа.

Условие прочности выполнено

Изготовление съемника пружин амортизаторов

Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.

Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным

Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.

• старый домкрат от «Волги-24», «Москвича 412» или другой советской легковушки = 0 руб.
• старый шатун от любого двигателя = 0 руб.
• стальной уголок со свалки 1 метр = 0 руб.
• пара штоков от сломанных амортизаторов = 0 руб.
• пригоршня болтов и гаек М12 – М14 = условно бесплатно.

Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки. К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.

Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора. Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.

Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа. Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.

Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку. Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.

Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.

Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.

Переставная опорная балка

Как вы уже знаете, нижняя балка должна иметь сечение не меньше, чем у верхней, но она отличается по конструкции. Опорный стол изготавливается из двух швеллеров, обращённых рёбрами наружу, которые прикладываются по разные стороны стоек и свариваются в центральной части вставками из уголка или толстой арматуры. Вдоль центра балки имеется свободное пространство, чем объясняется необходимость изготовления нижней опорной колодки. Последняя должна опираться как минимум на половину ширины каждой полки, упоры от сдвига навариваются по центру нижней части.

Лучший вариант фиксации балки на стойках — с помощью массивных стальных пальцев. Для этого в вертикальных швеллерах рамы следует изготовить ряд круглых просечек на разной высоте с параллельным расположением. Как вы понимаете, диаметр пальцев не может быть меньше совокупного сечения всех болтов, используемых в скреплении верхней части рамы.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Самостоятельный ремонт стойки: нужен ли?

Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.

Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.

Необходимое оснащение для работы

• Домкрат, противооткатные упоры, опоры под автомобиль (выполнять работы при помощи только домкрата небезопасно).
• Рожковые и накидные ключи по размеру крепежа.
• Накидные ключи с рукоятью-трещоткой.
• Специальный ключ для разборки цилиндра.
• Плоские отвёртки разных размеров из качественной стали.
• Съёмники стопорных колец.
• Масло для замены в амортизаторе (с запасом на прокачку).
• Воздушный компрессор или баллон с азотом (углекислотой).

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

С помощью специального ключа откручиваем гайку корпуса стойки. При отсутствии ключа можно воспользоваться стальным стержнем и молотком.

Откручиваем верхнее крепление

Можно использовать спецключ

Извлеките цилиндр со штоком

Выкладывайте детали в строгой последовательности, новичкам лучше фотографировать процесс

Как разобрать: процесс на видео

Резюмируя о съемнике пружин…

Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто. В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.

При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.

Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.

Различные концепции инструмента:

Рассмотрим второй вариант подробнее.

Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.

Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.

Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.

Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.

Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.

Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые

Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.

Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.

Типовые неисправности и проблемы + технологии их устранения

Люфт штока амортизатора: откуда появляется и как устранить

Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.

Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.

Как укоротить шток и зачем это надо для авто

Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.

Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.

На указанном примере укорачивание происходит на 10 см

Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.

Как удлинить его

При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.

Восстановление резьбы штока

Существует как минимум четыре способа:

1. При достаточном диаметре штока резьбовая часть спиливается, высверливается отверстие вдоль оси и вкручивается шпилька с аналогичной резьбой.
2. Шпилька с сорванной резьбой стачивается на толщину старой резьбы и нарезается новая. Используется гайка с меньшим диаметром резьбы.
3. На участок сорванной резьбы наваривается металл, шток обтачивается и восстанавливается резьба.

Гайка крепления штока затягивается с моментом 30–50Nm, если использовать не ручную затяжку, а пистолет, резьбу легко сорвать

Как его зафиксировать

При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.

Возвратный механизм

Последняя часть конструкции самодельного пресса — пружинный механизм, который будет складывать домкрат при открытом перепускном клапане. Для этой цели подойдут обычные пружины для доводки дверей, которые можно в неограниченном количестве приобрести в любом хозяйственном магазине.

Задача осложняется при использовании верхней прижимной бабки, значительный собственный вес которой не позволит пружинам сжаться. Как вариант можно увеличить число пружин до четырёх или шести, или использовать более мощные пружины растяжения для ворот.

При отсутствии верхней колодки необходимо закрепить пружины к штоку домкрата. Для этого понадобится шайба, внутреннее отверстие которой больше регулировочного винта штока, но меньше диаметра поршня. Пружина крепится к ней через два небольших отверстия по краям и фиксируется к верхней балке аналогичным образом или на приваренных крючках. Располагать пружину строго вертикально не обязательно, вы можете компенсировать излишек длины наклонным положением.

Источник