Усилитель вега 10у 120с схема ремонт

Изготовитель: Бердский радиозавод, 1987 г.
Основные технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Номинальная выходная мощность каждого канала: 10 Вт/8 Ом
Максимальная выходная мощность каждого канала: 25 Вт/ 8 Ом
Коэффициент гармоник в диапазоне 40–16000 Гц: 0,3 %
Сопротивление подключаемых АС: 8 Ом
Отношение сигнал/шум: 66 дБ
Номинальное напряжение источника звуковых программ со входов:
линейного: 500 мВ
корректирующего: 5 мВ
Потребляемая мощность от сети (при 1/3 от номинальной мощности): 44 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 430х70х360 мм
Вес усилителя: 7 кг.

Усилитель содержит следующие функциональные блоки:
1. А1 – блок сетевых розеток;
2. А2 – блок объединительный;
3. АЗ – блок регуляторов;
4. А4 – плата индикации перегрузки;
5. А5 – плата индикации включения сети;
6. А6 – плата подключения стереотелефонов.
(электрическая и монтажная схемы, описание усилителя в архиве zip скачать)
Назначение:
усилитель «Вега 10У-120» первой группы сложности предназначен для двухканального усиления сигналов
низкой частоты от различных источников звуковых программ.
Описание:
Усилитель выполнен в виде настольной конструкции. Корпус прямоугольный, металлический с лакокрасочным покрытием.
Переднее обрамление пластмассовое, окрашенное под цвет металла. Элементы усилителя размещены на трех печатных
платах. Шасси усилителя металлическое. К нему крепятся платы, силовой трансформатор, конденсаторы фильтра питания.

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Источник

Неисправности усилителя Вега 10У120С

В ремонт приносили довольно часто в основном с одними и теми же неисправностями, по причине того, что пытались «выжать» из него всё ,

что можно и даже больше. Опишу поломки которые приходилось делать наиболее часто .

Из-за перегрузок наиболее часто выходили из строя микросхемы DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2,2 (к157уд2 — на вход подавали большой сигнал). Для ускорения ремонта под них впаивал панельки. Вместо транзисторных сборок подбирал с одинаковым усилением и впаивал транзисторы КТ3102.
Выходные транзисторы VT 28-VT30 проверка на изоляцию от радиатора.
Резисторы R77-R80 проверять вместе с выходными транзисторами.

Схема Erisson 2108

Неисправности телевизоров Erisson

Неисправности Funai

Схема Erisson 1401

7 Comments on «Неисправности усилителя Вега 10У120С»

Купил 10у-120с, сказали рабочий, принёс домой… не работает левый канал, заменил все электролиты, подал сигнал прямо на плату усилителя минуя темброблок и предусилитель, проблема всё равно осталась, когда звук % на 30 левый канал начинает рыпеть в такт басу, смотря на рабочий канал пытаюсь определить что не так с не рабочим, заметил на колекторе некоторых транзисторов 23 вольна тогда как на соседнем канале у такого транзюка 1,5 вольта. Замучался с ним не знаю уже ещё что умного придумать

Проверять нужно всё. Обязательно проверьте выходные транзисторы и их обвязку.

Нашёл проблему тогда, причина была в оборванном эмиттере VT24. Заменил и всё было хорошо.
Но, спустя пару дней начал появляться всё чаще перегруз в этом канале, теперь на 6й ноге КР159НТ1Е не 0 вольт как по схеме должно быть, а уже 1.5 вольта, на контрольной точке 4 это напряжение тоже завышено на 1.5 вольта, сначала там 9 вольт, а через секунд 15 уже 10.5 и загорается перегруз. Вот опять возле него танцы с мультиметром.

Починил! Проблемой был операционный усилитель DA2 (К157УД2).
Погонял меня этот усилитель по схеме конечно, на самом деле у него очень хороший звук, я бы сказал даже отличный) рекомендую только экранировать кабель идущий на наушники и обратно от наводок самой платы) и на слух не отличить от всякого роздутого хай-енда) не вносит никаких ускажений в АЧХ, чистый звук каким он должен быть, без всяких разукрашиваний. в идеале для себя я бы вообще отказался от темброблока и подавал бы звук прямо на XS8 но темброблок не плохой, пусть служит)

Точно, заменил DA2 и перестал вырубаться левый канал. Но 157е довольно надёжные и просто так глючат, добавил конденсаторы на выходе стабилизатора 12в. Странно почему сразу их там не поставили!

Источник

Ремонт усилителя вега 10у 120с своими руками

Подробно: ремонт усилителя вега 10у 120с своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

что можно и даже больше. Опишу поломки которые приходилось делать наиболее часто.

в кармане ни чего нет к сожалению как всегда. а сделать хочется.

тогда берём совецкий стрелочный авометр, берём книгу Борисова, вырубаем нахрен эти ваши интернеты. правда, времени уйдёт лет пять и от сабжевой Веги по ходу гарантированно останутся только рожъки да ножъки, но вот на выходе не исключен солидный профит

так это учиться надо, а тут просто спросил и все поет

Сергей.Тальменка

паяльник у меня нормальный и паять научился с детства, но именно электролиты я поменял все их там 5 штук всего, что такое палярные я тоже знаю, дорожки все целые.

Учиться ни когда не рано и ни когда не поздно, а на счёт спросил и всё поёт я на это не рассчитываю, знаю что само не запоёт,
конечно я не спец, но у нас в деревне их нет поэтому пытаюсь сделать сам что могу (интернет слава богу помогает),
вот и задаю вопрос всем проффи куда дальше смотреть после кондёров и транзисторов потому что я их тоже все проверил.

Видео (кликните для воспроизведения).

к сожалению есть только мультиметр цифровой, а сигнал сегодня поищу с наушником.

Если все электролиты поменяли на новые, а звука все нет, то во-первых есть вероятность что вылетел предусилитель. Подать сигнал минуя и проверить будет ли звук. Во-вторых проверить выходныее транзисторы. Если нет осциллографа, то можно прогнать всю цепь прохождения сигнала через наушники, последовательно их входу подключив конденсаторы 0,1МКф.

Jupiter5700

спасибо за совет, кстати на счёт много думаем это вообще правильно.

шнур которым я подключаю от Олимпа родной(они все стандартной распайки вроде как) проверил на всякий случай – всё в порядке, на выходных буду по схеме как объяснили смотреть и искать.

А вы думаете я их не смотрел? у всех ведь проблема разная . зато скоро про Веги легенды писать будем.

Надо было не смотреть, а прочитать.
А проблема у всех, кто пытается починить примитивный усилитель чтением форумов одна и та-же.
И будет повторятся ГОДАМИ.

Сами подумайте, каналов два. Одномоментно они не ломаются, значит сломалось что-то общее.
Например – неправильный кабель или регулятор громкости.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

Из за сгоревших FU и R97 у Вас наблюдается такой перекос напряжений.

R64 точно подпаленый? 330кОм в этом усилителе даже “подогреть” не чем,не то что спалить.

Не R64 а R78. Там на плате они рядом стоят, а маркировка R64 рядом с 78.

Из за сгоревших FU и R97 у Вас наблюдается такой перекос напряжений.

R64 точно подпаленый? 330кОм в этом усилителе даже “подогреть” не чем,не то что спалить.

Страшно не 40 градусов (на самом деле допустимо и 65. 70) -страшно, что за 30 сек.
У меня было однажды -заменили сгоревшие выходные, они стали сильно греться и вскоре снова сдохли.
Оказалось, цепочка смещения была в ОБРЫВЕ. Проверьте повнимательнее. В Вашей схеме это Т15 и Т16, насколько я понимаю по выложенному здесь фрагменту.

Вообще, я часто практикую такой варварский метод -выпаиваю выходные, подключаю динамик по-высокоомнее (лучше 4А32) и слушаю, как работает предвыход.
Если на небольшой громкости играет без явно слышимых искажений, осуществляю уже полноценный запуск.
Так получается чинить малой кровью, не жечь транзисторы пачками.

Это надо было сделать не завтра, а вчера при попытке включения при после “ремонта”: ибо не контролируя его при включении – можно опять пожечь.
Вы невнимательны, либо не читаете данные Вам ссылки – пять дней назад аж. Моя первая, пукт 9 – именно про ток покоя.

“Вообще, я часто практикую такой варварский метод -выпаиваю выходные, подключаю динамик по-высокоомнее (лучше 4А32) и слушаю, как работает предвыход.” – ИМХО это не варварски, это вполне нормально. Ибо горят в первую очередь выходные.

Такие прокладочки в радивадеталях рубля по три продаются всякие разные. Обычно проще купить. Называется кажись по ценнику не то “термопрокладка” не то “изолирующая термопрокладка”. Суть отражает не вполне верно, но народ не путается.

Штука правда удобная. Особенно в плане того что ее покоцать в отличие от слюды очень сложно. Давеча в К212 выходники менял, со слюдой даже маяться не стал.

Регулировка влияет на температуру? Перекос питания устранен? Как изменяется падение напряжений на R77, R78, R80?
Может, предусилитель сдох(К57УД2)?
Колонки не убились постоянкой на выходе при включении неисправного?

Извиняюсь за вопрос в чужой теме. Решил восстановить тоже усилитель Вега 10У-120С. Проблема такова, включение в сеть, в левом канале фон в динамик, правый канал играет нормально. На выходе левого канала сидит постоянка в 23 В. Я так понимаю почти все транзисторы умерли? Питание после диодного моста + 26,2 В и – 24,3 в. Явных сгоревших деталей не видно, подгоревший резистор R97 (сильно греется в течении секунд 30 ). Усилитель был под пломбой, вмешательств не видно. Заменил элекролиты на плате, до замены электролитов тоже фонил левый канал. Если без ругательств прошу конкретных подсказок с чего начинать проверку, если не тяжело подскажите какие именно элементы смотреть?

В моей практике было такое,что тупила микросхема защиты К561ЛА7,после ее замены усилок заработал.И вообще защита в усилителе настроена на срабатывание от короткого замыкания на выходе УМ.Пощупай оконечные транзисторы-не греются.

Добавлено через 2 минуты
Проверь питание на 561 микросхеме на 14 ножке должно быть +12 вольт.

Добавлено через 14 минут
Есть там и хитрый терморезистор,закрепленный на радиаторе,его тоже нужно проверить.Сразу замени электролит С43 в цепи микросхемы D.D1.

Добавлено через 14 часов 48 минут
Если задаете вопросы,то старайтесь надолго не пропадать!

У меня такая же проблема с отключением 5 – 10 минут работы и отбой. Срабатывает по перегреву похоже (рука не терпит нагрева радиаторов).
До этого он вообще был полуживой, работал один канал на бубнящей середине, второй еле слышно пел, заменил все (кроме 43) электролиты, заработало 2 канала, но начел вырубаться. По оконечнику видно что уже кем-то перепаивался.
Куда копать?
Заранее спасибо.

ЗЫ Я не пропаду, форум читаю давно, не писал просто.

Что такое вроде бы? Или целые или нет. В этом усилке все предельно просто. Включаешь без выходников, проверяешь ноль на выходе, питания- в норме или нет,пускаешь синусоиду – смотришь оссцилом, равномерно ли ограничение начинается при увеличении уровня. таким образом оцениваешь работоспособность схемы косвенно, потом запаиваешь концы, внимательно все проверяешь. И проверяешь ток покоя, возможно он у тебя закручен в максимум.

з.ы.Такая метода не прокатит с Вегой 122.

а паять можно нагревая паяльник на газу? если нет паяльника.

Может еще подскажете как без мультиметра обойтись?

ОССЦИЛ бу стоит 30-40 баксов. Еще вопросы есть?

Респект мальцу! Занимается правильным делом.

могбы и кандёры и в плату припоять штоб не болталис на воздухеме !! просто нашол свободное место просверлил отверстия и припоял их

да , можно было и сделать , но сверлить нечем )))))

было б чем у меня сверлить))))

Молодец, не смотря на свою молодость судя по голосу ты грамотно разбираешься, а я вот не могу пока починить точно такой же усилитель, моя ошибка ещё была в том что я сразу не проверил рабочее напряжение на транзисторах а поверил владельцу что он полностью работал но гудел, я поменял все электролиты, на питание поставил 6800х50 вольт, после включения на выходе на одном канале +23вольта а на другом -23вольта , при этом нечего не горит и нечего не греется, так же около 23 вольт на базах транзисторов выходных блоков, мерил транзисторы и диоды в цепях выходных каскадах всё вроде звониться нормально а в режим войти не могу и ноль на выходе установить тоже не могу.

Кстати и на втором канале тоже самое на выходе постоянное наряжение 23 вольта, не понимаю как он вообще мог у него работать с акустикой 35 АС

Проблема всё же скорее всего в самом усилителе, практически на всех базах транзисторов выходного и пред выходного каскада 23 вольта, предварительный я промерил +12 -12 есть, на выходе постоянное напряжение отсутствует.

Завтра я померю у себя и скажу напишу вам об этом но у вас видно ч тона на одних ногах другое напряжение

Добрый день, я поменял в одном канале все транзисторы и микро сборку, хотя я не раз перед этим прозванивал тестером и все детали звонились как рабочие, после замены практически все режимы по напряжению не изменились. А вот что я намерил на транзисторной сборке
DA 2 DA 3

1 0.0V 1 0.0V
2 0.4V 2 10.8V
3 0.0V 3 4.0V
4 0.0V 4 11.4V
5 0.0V 5 11.4V
6 0.5V 6 12.0V
7 11.4V 7 11.4V
8 0.0V 8 0.0V

fatoz
Ваши вопросы напоминают “Битву экстрасенсов”, только для радиомастеров.

Вы бы хоть сказали, какое напряжение на выходе…

При поиске неисправности нужно стремиться получить как можно больше информации, такой как: сопротивление p-n переходов в прямом и обратном направлении, величина напряжения в контрольных точках и т.д. В какой-то момент, когда количество информации перейдёт в качество, и начинает проясняться вся картина дефекта. Очень часто в мощных усилителях, одни элементы схемы, при выходе из строя, “тянут” за собой другие.

В вашем случае, можно предположить, что в этом канале тоже вышел из строя выходной каскад, раз Вы не сказали, что VT14 греется, но УНЧ при этом работает.

Кроме выходного каскада нужно проверить все элементы цепи управления током покоя VT16, VT18 и все пассивные элементы вокруг. Также, обязательно нужно проверить схему токовой защиты на VT16, VT20, VT22.
Как проверить? Это хороший вопрос и у меня в планах забита статья на эту тему. Для начала нужно обзавестись хорошим стрелочным омметром со сравнительно большим измерительным током. Тогда можно с высокой вероятностью проверять детали без демонтажа.

Схема же эта мне не очень нравится. Почему-то сэкономили на копеечных предохранителях. Плавкие ставки должны быть включены между полюсами источника питания и каждым оконечным УНЧ. А здесь мы имеем один предохранитель, включенный в разрыв общего провода. Пользы от него, как мёртвому припарка. Не знаю, заменили ли Вы его.

Ну, и самое главное, не забывайте, что в усилителе есть привнесённые дефекты, которые стали причиной выхода его из строя. Вы же говорили, что всё произошло после замены конденсаторов. Так вот, эти дефекты следует отыскать, так как всё может повториться. Проверьте все пайки на наличие “соплей”, а конденсаторы на правильность полярности. Имеёте в виду, реальная полярность конденсатора может отличаться от той, что указана на маркировке. Когда конденсатор новый, то это можно определить по длине выводов, а когда б/у, то только омметром. Кроме этого, новые конденсаторы могут иметь слишком большую утечку. Если такой конденсатор попал в цепь ОС по постоянному току, то это может нарушить работу УНЧ. В нашем случае, это C27, C28.

Возраст: 55
Группа: Пользователи
Сообщений: 30 159
Регистрация: 7.8.2001
Из: White Plains, NY
Пользователь №: 473
Вставить ник Цитата

Возраст: 38
Группа: Пользователи
Сообщений: 711
Регистрация: 16.1.2004
Пользователь №: 4 949
Вставить ник Цитата

Возраст: 56
Группа: Пользователи
Сообщений: 5 337
Регистрация: 9.8.2002
Из: Владимир
Пользователь №: 1 679
Вставить ник Цитата

Согласен, но когда он тебе практически нахаляву достаётся ;-). Я 4 дня назад купил за 900р Усилок + 2 колонки(50АС-104) причём во вполне приличном состоянии. По отдельности нехотел продавать мужик. Да к тому-же у меня завод ВЕГА на расстоянии 10 мин. езды на маршрутке ;-).

Возраст: 38
Группа: Пользователи
Сообщений: 711
Регистрация: 16.1.2004
Пользователь №: 4 949
Вставить ник Цитата

Возраст: 39
Группа: Пользователи
Сообщений: 2 628
Регистрация: 3.9.2003
Из: владимир
Пользователь №: 3 588
Вставить ник Цитата

Знаю, знаю! Прекрасно себя зарекомендовали! На них собираем автомобильные усилки для широкой публики. Работают безотказно! Бери! Если какие-то проблемы будут с обвязкой – спрашивай!

Группа: Администратор
Сообщений: 37 237
Регистрация: 30.9.2001
Пользователь №: 592
Вставить ник Цитата

Спрашиваю ;): Во первых, у моей ВЕГИ питание +/-25 В. Достаточно ли мне его будет? И какая будет выходная мощность с этого питания? Во вторых, Дай схемку обвеса хорошего, и в двух словах о настройке схемы, и возможных глюках. В третих, мне выходной мощности 50-70Вт достаточно, а я слышал эта микросхема все 100 раскачивает. :

Доброго времени суток. Один из самых популярных усилителей СССР это конечно-же Вега 10у-120с.

А популярность эта вызвана тем, что цена на данный усилитель была довольно не большой, качество (для тех временён) приемлемое, габариты и вес довольно маленькие, ну и выходной мощности ( 2х15 ) было вполне достаточно для прослушивания АС. Поэтому сейчас очень легко достать данный агрегат, но время и прогресс не умолимы, благо данный усилитель можно вернуть к жизни. В этом FAQ и постараюсь ответить на самые частые и волнующие вопросы.=)

1. ” Я имею данный усилитель, нужно ли менять конденсаторы по питанию на новые?”

– На своём опыте могу сказать: Конденсаторы по питанию ( 4 штуки 5000мФ х 25В), за 20-25 лет ссыхаются и уже не пригодны для использования. Советую потратить 100р. и купить 2 электролита по 10000мФ х 25в и поставить по одному в плечо. Так-же хочу сказать, что данные конденсаторы отвечают за отсутствие просадок на частотах от 50 до 65Гц. Желательно поставить шунтирующие конденсаторы ёмкостью 0.1мкФ.

2. ” Я имею данный усилитель, нужно ли менять конденсаторы в печатке на новые?”

– Вот здесь могу сказать только одно: Решать вам, если умеете держать паяльник, и хоть какой-то опыт в пайке, то желательно потратить 30-40р. на новые конденсаторы.

3. ” При кручении регуляторов, из АС раздаётся шум, визг, скрипы”.

-Вот это практически неизбежная проблема, вызвана она износом дорожки переменного резистора. Есть 2 способа решения данной проблемы:

Первый выпаять данные резисторы и впаять более новые.

Второй более правильный ( с моей точки зрения )- это собрать новый тембр блок. Лично мой выбор падал на LM 1036n.

4. “Усилитель работает, а спустя некоторое время вырубается, что это значит?”.

– Срабатывает термозащита, либо накрылся термодиод или же накрылись транзисторы. Цена вопроса от 10р. до 120р.

5. “Если полетели транзисторы, есть ли смысл менять их, или же лучше выкинуть?”

– Смысл есть, цена на транзисторы 120-130р за 2 штуки, паяются не тяжело (предварительно прикрепить на радиатор). Желательно купить термопасту, прокладку между транзистором и радиатором, втулку.

7. “Не работает один из каналов усилителя, в режиме моно работают оба, в чём проблема?”

-Вероятнее всего проблема на участке от входа сигнала, до резисторов R9, R10- Блока регулировок. Нужен осциллограф, либо вот такой инструмент:

8. “Какой трансформатор стоит в данном усилителе?”

Трансформатор мощностью 90 ватт. 2 вторичные обмотки. Переменка с обмоток 2х18в. После выпрямления +- 23-24в.

9. “Под какие ИМС можно использовать данный трансформатор?”

– Множество! 2х ТДА7294, LM3886, ТДА 2050 ( рекомендуется после выпрямления поставить по 2 диода на ток не менее 3А). Можно “миксовать” : допустим нужен усилитель 2.1 вешаем 2*ТДА2050 и 1*ТДА7294.

Вариантов масса, если будут вопросы прошу в ЛК, всегда рад помочь. )

10. ” А что, если заменить родные наконечники на ИМС звук будет лучше?”

-Вероятнее всего нет, но мощность увеличить можно однозначно, но если постараться то и качество можно поднять в разы.

11. ” Что-же лучше восстанавливать или собирать самому?”

– Конечно это ваш выбор, всё зависит и ваших денег и времени. Лично для меня идеальные, родные внутренности этого усилителя выглядят так:

Но всё-же решать вам. Время потребуется много, но и отдачу получите сполна!

12. “Нет звука из колонок, только хрип. Что делать?”

– Вероятнее всего, проблема в подаче сигнала, либо же пред.усилитель вышел из строя, попробуйте подать сигнал напрямую к оконечному усилителю. Если это не помогло, то советую изучит пункты 5 и 9. =)

13. “Замкнул выход канала, загорелась перегрузка, при “перезагрузке” усилителя канал перестал работать, что делать?”

– В этом усилителе есть защита от замыкания на выходе, вероятнее всего, что она вышла из строя. И теперь если лампочка перегрузки горит, то вых.каскад “заблокирован”. Если же просто не работает канал и перегруз не горит, то полетели вых. транзисторы в вых. каскаде.

14 ” Когда тихо слушаешь (15-20% от общей громкости) , прибавляем громкость, загорается перегруз и канал отрубается.”

– Если с усилителем и питанием порядок, то проверяем узел защиты ( выполнен на к561ла7 и 4-х тназисторах (кт315-361 ). Обычно сохнут электролиты и мелкие емкости, нужно поменять их все, благо их там очень мало.

15 ” Во сколько же обойдется ремонт данного усилителя?”

– От 0р. до 500р., при сгорании 50% усилителя. =)

Н у ещё раз повторюсь, что лучше выкорчевать из данного усилителя всё кроме трансформатора и светодиода включения.

Помните после любых доработок, переделок усилителя, 7 раз проверьте 1 раз включите! Рекомендую собрать защиту для колонок.

Из личного опыта могу сказать :

Выделите время и немного денег, и соберите новые внутренности.

ТДА2050 отлично подойдет:мощнее , звук приятнее, компактнее, менее капризная, да и цена канала вряд липривесит 80-90р.

Тембр блок отлично подойдёт на LM1036n. ( 100-130р.).

Как видно, цена восстановления практически такая-же как и собранного самостоятельно.

В общем всем удачи, надеюсь помог. Вопросы можно задавать в ЛК.

2.Отдельные элементы схемы могут быть изменены, что не должно отражаться на качестве работы усилителя.

Вообще не рекомендуется ставить всякие ЕН и их аналоги типа 7812 (7912) для питания предварительных усилителей и темброблоков. Дело в том, что данные стабилизаторы могут генерировать шум, который передается на ОУ. Случаев более чем достаточно, когда люди ставят супер малошумяшие ОУ, запитывают их через 7812 (7912), а потом удивляются откуда столько шума.

В радио №10 за 1990 год Суховым была опубликована схема темброблока для усилителя высокой верности. Во вложении часть этой схемы со стабилизатором питания микросхем.
Не стабилизированное напряжение +/-30-45 вольт подается на контакты 19,21 (контакт 20 – общий провод питания). Схема будет работать и при меньшем напряжении, но нужно будет уменьшить резисторы R38, R39 для оптимизации тока стабилитрона. С конденсаторов С22, С23 снимается напряжение +/-12 вольт.
Схема аналогична веговской, только на других деталях.

Учитывая, что в Веговском темброблоке всего два ОУ, схему можно упростить. Транзисторы убираются, стабилитроны заменяются на другие с напряжением 12 вольт (можно оставить и эти). Напряжение на стабилитроны подаются через токоограничительные резисторы. Резисторы подбираются из расчета, чтобы в рабочем состоянии ток через стабилитроны был около 5 мА. Возможен нагрев этих резисторов, так что их надо подбирать на мощность где-то 0.5-1 ватт.

Предлагаю вариант доработки усилителя Вега 10У-120С. Многие жалуются на то, что данный усилитель имеет повышенный уровень фона, а также прослушивается хлопок во время включения. Как уменьшить фон в вега 10у120с, как доработать блок питания и избавиться от постоянки на выходе – обо всем этом расскажу в данном видеоролике. И конечно же проверим максимальную мощность Вега 10У-120С, есть ли в ней заявленные 25 ватт, ну и немножко прослушки.

Я бы не стал так уж критиковать технические решения 25-летней давности. У завода Вега -было побочное производство “ширпотреба” ( был такой термин) и ограниченный потолок по себестоимости в заданном им госпланом ссср классе усилителя. В итоге получили средний усилитель для тех лет . Если делать на конвейере в потоке, как в ролике хотел бы автор, то это была бы другая цена и усилитель выше классом, типа Одиссея, Афмитона, Брига. Но эти усилители делали другие радиозаводы страны. У заводов во времена Ссср не было выбора что делать и в каком классе. Это решала Москва, а все предприятия обязаны были эти планы выполнять. Не было у предприятий экономических свобод как сейчас. Согласен, что идеализировать Ссср сейчас не правильно да и не к чему

Ужас. это не доработка и ремонт, это тяп ляп от лентяя недоучки.
У меня и у моих друзей были такие усилители в молодости, и сейчас есть такой на гараже, причем я его очень конкретно твикнул. Считаю схему усилителя на свое время очень продвинутой, особенно отсутствие реле и полную схему электронной защиты. В этом усилителе две проблемы – сохнущие электролитические конденсаторы и пропадание контакта в креплении силовых диодов.
Тот который на гараже конкретно переработан и даже заново выкрашена металлическая крышка а так же отмыта и восстановлена вся пластмасса.
В своем усилителе я ДИН5 оставил на месте, фонокорректор на входе преобразовал просто в буферный усилитель с Ку=1 иначе неправильно будет работать тембр блок. Кнопку -6дБ преобразовал в ДИРЕКТ – полный обход тембров.
Я так же сильно переработал усилители мощности, в БП доустановил еще по две емкости типа родные “с закруткой”. По другому сделал выход – он сразу идет на новые терминалы для акустики, минуя переключатель на передней панели.
Выходная мощность у меня спокойно 2х25х4Ом долговременно и при достойном качестве звучания.

все сейчас такие прям “искушенные”. А когда не было особо выбора, то слушали и хвалили ещё! Много ли было возможностей у кого то в конце 80-х и особенно 90-х купить фирму? Хаять сейчас модно всё старое, тем более советское. И модно пользоваться “великими” брендами с китайской начинкой внутри-))))

Ну критика ни о чем. Это не доработка, а колхозинг.

Не понимаю зачем брать усилитель, его дорабатывать, а потом говном поливать, сразу брать китайский и говорить – “Ребята ахуенный усилок”

А заменить электролиты 20-ти(30-ти) летней давности на основной плате.

не защита от перегрева смонтирована на радиаторе, а термо компенсация тока покоя.

Автор, это не доработка. По сути ничего особо не изменилось. Сделать что то ради того, чтобы “убавить” фон и закрыть глаза на постоянку на выходе. не вижу смысла. Прочитать инфо о чужой доработке хорошо, но надо и разобраться бы, почему эта доработка улучшает качество, а не просто повторять и бродить в потемках. ИМХО, зря потраченное время.

Тестировать аккустику на безголосых. “поп-певцах” 0_о – арррригинальна! Мало того, музыка там. ну, как музыка. такого же порядка.

Усилитель Вега 10У-120С, это бюджетный усилитель, стоил он меньше 200 рублей. Он является усовершенствованным продолжением усилителей стоявших на электрофонах Вега 104, 108, 109. Щелчки при включении это следствие отсуцтвия релейной защиты, Фон может иметь разную природу в следствии неисправностей, причины могут быть внешние. А на те деньги что он стоил он соответствовал на все 100%, кто хотел по лучше тот покупал более дорогие устройства. Что касается вашей доработки, то это скорее всего урезание его возможностей. Коммутатор в усилителях нужен был для коммутации разных входов от разных источников, в те времена это нужно было, в нынешние времена источником может быть только комп. На днях я себе такой приобрел, заменил в нем только микросхему К 157-УД2 на входе, проверил емкости на БП и все усилитель заработал как надо, слегка только регуляторы репят при регулировке, но это не беда.

Низкая емкость конденсаторов выпрямителя
Предохранитель по общемуземле(!)
Тонкие силовые провода
слабый выходной каскад(ну уж места хватает, и транс тоже имеет запас)
плохой гетинакс, очень плохой
дурацкие гнезда тире-точка
кривые входные цепи, длинный путь прохождения сигнала
жлобский темброблок
неээкранированные сигнальные провода
кривая защита, по факту не защищающая АС нормально
Уже не помню, но с разводкой земли тоже вроде не очень
про селектор входов на П2К и “корректирующий усилитель” – думаю понятно
коммутация АС через кнопочку для наушников(. )

Что сделала:
Замена всех силовых проводов
Замена кондеров выпрямителя, увеличение емкости
Установка современного диодного моста
Вывод сигнальных гнезд на RCA
прямые сигнальные кабеля от гнезд на входные кондера УМ(проводочки с сигналом от преда тупо убираются), тоесть прямой вход
Перемычки вместо шлейфа на наушники
Установка LM7812LM1912 для стабилизации 12В
Замена всех электролитов, увеличение емкостей(где надо)
замена маломощных транзисторов на импорт(не спрашивайте, эксеприментировала)
установка тока покоя и постоянки на выходе
замена подстроечников на импортные
точка-тире заменила на обыкновенные клемники с винтиками(что было под рукой)
Еще помню выходники почему-то меняла, были 8101 и еще какие-то а я зменила на 818819
Заменила слюду и термопасту, доработала крепления

После всех доработок звук стал хорошим.
Но мощи всеравно было мало.
Я что-то делала с выходным каскадом, но тогда еще не такая умная была. спалила защиту.
Задолбалась(
Выпаяла все хорошие детали, а основную плату – в мусорку.
Темброблок на детали пустила.

Потом мне надо было сделать усилитель для урчилища, в урчилище коллеги мне уже заранее изготовили неплохие платы для TDA20302050.
Ну а дальше я пошла купила оригинальные TDA2030(по 4, 70 грн. тогда еще), обвязку хорошую и так далее.
Умудрилась реализовать двойное моно(красиво жить не запретишь), за счет отдельных выпрямителей и обмоток.
Заднюю панель изготовила новую, из жести вырезала пластину(самое простое решение).
Установила недорогие подпружиненные зажимы – для данной мощности хватит.
Морду тоже доработала, убрала все и аккуратно заделала отверстия.
Радиаторы для TDAшек взяла поняшнее, изготовила крепление для корпуса.
Сигнальный кабель еще какой-то блатной под рукой был, понятно что напрямую от гнезд на входные кондера плат УМЗЧ.
Силовые провода в меру толстые, и в меру короткие.

Так вот это был у меня первый микросхемный усь.
И когда я услышала как звучат микросхемы за Киця Аліса

Спасибо за видео и за конструктивную критику усилителя. А то у народа присутствует суеверие – если “сделано в СССР” значит это круть неимоверная с заоблачным качеством.

Посмотрел и понял, что автор видео ничего не знает о аудиотехнике совсем. Это содрали с сайта много текста и общих фраз, и провели операции придуманные кем-то там недоразвитым. У меня такой усилитель в паре с амфитонами 007 уже три года играют и все у них офигенно получаеться. А сравнение китайских ватт с советскими я вообще на дух не переношу. Хлопок при включении это все усилители делают, просто нужно систему задержки нужно делать. А так называемый “фон!” промереный на выходе ум, это не выставленый 0 на выходе. И кабель который пусть будет так. Руки прямые надо и книжки умные читать.

сравнивать аапаратуру этого года и вегу прошлого века не адекватно

что я бы взял с него это радиаторы.. и трансформатор

Эти усилители, к сожалению страдают не качеством звука, а качеством сборки. но Тда рядом не валялись.

дизлайк – тебе просто раздроч*ный попался

раньше музыка совсем другая была, а для того времени этот усилок был хороший.глупо сравнивать усилитель начала 90х с современым китаем.

Ж..па, а не доработка. Единственное что имеет смысл там делать так это сделать защиту на реле не портя штатной конструкции.

Гул от плохого контакта диода с платой, под .гайкой

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник

Усилитель вега 10у 120с схема ремонт