Ушм kress ws 6380 ремонт

Содержание

KRESS 6380
Recommended Posts
Похожие публикации
KRESS электроинструмент
Kress WS 800 как снять шестерню?
Recommended Posts
Похожие публикации

KRESS 6380

Автор: kirdum, 10 ноября, 2015 в Kress

С каким инструментом вы сейчас работаете ,если не секрет.

нормальные, но без современных вкуснностей (пылезащита у ДВ, всякие КБС-ы Боша, СЖС-ы Макиты)

Была у них болгарка интересная с полукруглой ручкой на 900 Вт и кольцевым выключателем на корпусе. Только, наверное, уже не делают таких.

n-p-n написал :
нормальные, но без современных вкуснностей (пылезащита у ДВ, всякие КБС-ы Боша, СЖС-ы Макиты)

Ну насчет вкусностей есть описание. У ДВ защита от пыли приводит к перегреву инструмента. Я читал на форуме что УШМ ДВ сильно греются.
» >
УШМ КРЕСС.
» >
» >
На УШМ Кресс ведущая шестерня не такая как на дрелях , она съемная вот схемы.
» > -KRESS / WS1000
» > -фрезер-KRESS / 800FDF
» > -KRESS / 1052WSE — старая УШМ за нее наверное говорили.
» > -KRESS / 1400WSE
» > -KRESS / 1100WS
» >

» > -схемы инструмента Кресс и цены на запчасти .
» >

Засада у Кресса в т.н. «компакт-двигателях», нет разделения на якорь-статор, идёт одной сборочной единицей. Соответственно и замена по стоимости соотносима с ценой на новый инструмент.

utyf написал :
читал на форуме что УШМ ДВ сильно греются

ну и пусть. Работаем в перчатках.

Мужики, у меня вопрос, кто юзал такой шурик Kress 108 AS-2 Set+L (12150212) .
Как он по сравнению с остальными ?
» >

Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd

СНЕГ ИДЕТ , а что на болгарках разве тоже такие? Вроде дрели-перфы с таким движком, лобзик, маленкая болгарка с той самой ручкой и выключателем, вроде с обычным.

СНЕГ ИДЕТ написал :
Засада у Кресса в т.н. «компакт-двигателях», нет разделения на якорь-статор, идёт одной сборочной единицей. Соответственно и замена по стоимости соотносима с ценой на новый инструмент.

Не во всем инструменте.
На моем перфе 800 ПЕ да, а на дрели 650 БС разделены.
» > -800 ПЕ.
» > -650 БС.

Можно выбирать тот инструмент на котором двигателя разделены на якорь и статор как отдельные механизмы , а не модуль.
Это не такая и проблема.
Ну перфоратор мой мне нравится и сколько ведущая протянет мне неизвестно.
Я перфом доволен.
Я думаю если строителям если есть серьезные скидки на такой инструмент то можно брать ,в частности перфораторы или лучше дешевый китаец,
который и руки МОГЁТ ПООТРЫВАТЬ при клине.
Перф свое должен отработать, а там хозяину решать ремонтировать или нет — деньги то он отработал и не раз.
Перф взял в пример с модульным двигателем.
У кресс есть инструмент как с раздельными компонентами двигателя так и модульный.
Но инструмент то ведь у немцев отличный.
Если я не прав то бросьте в меня камень.

Хочу добавить еще.
» > -KRESS / 800PSE -вертикалка .
Ведущая шестерня ( номер 17 -19 зубьев) съемная и двигатель не модульный.

Uncle_James написал :
а что на болгарках разве тоже такие?

**29 34545 Элекродвигатель в сборе 1153.76 **
Из схемы на 125-ю УШМ.

Да, опять возвращаются к традиционной компоновке, но в свое время «компакты» позиционировали как революционный прорыв.

maximus Мужики, у меня вопрос, кто юзал такой шурик Kress 108 AS-2 Set+L (12150212) .
Как он по сравнению с остальными ?.

Взял себе Кресс шурик полгода назад. Очень доволен. Особенно хороша система быстрой установки-снятия патрона. Причём в шпинделе можно оставлять биту. Угловая насадка очень удобна. Когда собирался покупать, читал много мнений, мол угловая насадка бывает нужна исключительно редко. Неправда это. ))) То есть ситуация, чтобы без неё никак не обойтись, может и редкая, но. когда угл.насадка есть, то используется достаточно часто. Даже не ожидал этого. Сам шурик легкий,, всем заявленным характеристикам отвечает. Фонарь удобный и мощный. Муфта вменяемая, действительно каждая градация чувствуется в работе.
Что ещё сказать, спрашивайте.

BARON000 написал :
Угловая насадка очень удобна. Когда собирался покупать, читал много мнений, мол угловая насадка бывает нужна исключительно редко. Неправда это. ))) То есть ситуация, чтобы без неё никак не обойтись, может и редкая, но. когда угл.насадка есть, то используется достаточно часто.

Тоже с этим столкнулся, имею качественную угловую насадку в комплекте с шуруповёртом Protool DRC 12-4 Tec Li. Часто бывает, что подобраться можно и без неё. но для этого нужно, например, что-то передвинуть, или открутить мешающую деталь и т.п. То есть такая насадка очень ускоряет работу. Вообще, на мой взгляд шуруповёрты Kress очень хороши по характеристикам (не знаю, как по выносливости, т.к. ими не работал). Фирма Flex продаёт их под своим логотипом.

СНЕГ ИДЕТ , согласитесь главная засада компакта — четырехзубая шестерня, если съело зубья, то попал на весь двигун, даже не на якорь, а если что с обмотками, то в нормальном сервисе все можно перемотать.

_maximus_ написал :
Как он по сравнению с остальными ?

довольно длинный, довольно пластмассовый (на ощупь пластик пожиже Боша)

Понятно, спасибо мужики за ответы .

Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd

n-p-n написал :
довольно длинный, довольно пластмассовый (на ощупь пластик пожиже Боша)

Да уж действительно. Удручающее впечатление.

Uncle_James написал :
СНЕГ ИДЕТ, согласитесь главная засада компакта — четырехзубая шестерня, если съело зубья, то попал на весь двигун, даже не на якорь, а если что с обмотками, то в нормальном сервисе все можно перемотать

Ну не скажите, не так то просто и мотать якорь. Отец мотал якоря, их еще центровать потом нужно- геморрой еще тот.
Я статор например на своем насосе (СССР) Харьков с крыльчаткой открытой перематывал, якорь не мотал и не смогу.
И не каждый сервисный центр намотает якорь- один из тысячи, нужен спец в этом деле.

» > -KRESS / 132ABS
» > -KRESS / 120AB
» > -KRESS / 144LIOS (этот с угловой насадкой).
» > -KRESS / 156ABS
» > -KRESS / 300EXE -эксцентриковая шлифмашинка.
Прошу обратить внимание на то что у всех акков двигатель модульный ,но есть одно но — прямая передача, наверное двигатель вставляется валом в блок редуктора в ведущую шестерню.
Тём Тёмыч точно мог бы подсказать.
На схемах редуктор указан как одно целое, а на валу двигателя нет намека на ведущую шестерню.
А на шлифмашинке судя по схеме прямая передача и двигатель не модульный(якорь и статор раздельные).

Uncle_James написал :
согласитесь главная засада компакта — четырехзубая шестерня

Согласен но частично.
Ссылки на схемы я дал на перфы.
Например при цене Кресс 800 ПЕ цена двигателя 802 гривни -100 баксов , при цене перфоратора 1500 гр. и до 2000 гр.
Разве это дорого? Или уже прямо такая ЖАБА давит, не дешево конечно, но те кто покупает профи инструмент на вокзале с картузом не стоит.
Извините но где наша широкая ,РУССКАЯ (от корня РУСЬ),славянская душа поделась.
Или многие опору делают на то что долго ждать запчасти.
С человеком разговаривал недавно на его Макиту 4001 3,5 месяца ждал якорь и износилась ведущая, и цену гляньте.
» > -MAKITA / DP4001 — деталь-27 517358-5 Якір у зборі 220-240V 666.18 гр.
» > -МАКИТА
Главное что-бы запчасти были ,а остальное приложится.Не нужно делать трагедий ,поломка всегда неприятная вещь.

Источник

Kress WS 800 как снять шестерню?

Автор: tsa, 5 марта, 2014 в Kress

Recommended Posts

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Похожие публикации

Требуется заменить передний подшипник. в данном случае это двигатель «Ametek» от пылесоса Philips.

понадобится сверло 3.2 мм

сверлим два сквозных отверстия в шайбе крыльчатки и для шпильки съёмника центр на валу.

в шайбе нарезаем две резьбы.

теперь понадобится железяка для планки съёмника. в данном случае это огрызок от резца.

и пара шпилек М4,попавшихся под руку.

в планке сверлим три отверстия 5мм.
в центральном режем резьбу М6. крайние просто дырки для шпилек.

соединяем конструкцию. шпильки,проходящие через планку,закручиваются в отверстия с нарезанной резьбой в шайбе крыльчатки до упора.
в центральное отверстие закручивается шпилька до упора в центр вала.

далее понадобятся фен и маслёнка.

можно конечно и VD-шкой. но именно в данном случае лучше фен и маслёнка.
шайбу крыльчатки хорошенько греем феном,потом капаем на вал маслом и крутим шпильку съёмника.
как правило 99.9% успеха.

снимаем щёткодержатели и пружины.

аккуратно извлекаем якорь из переднего щита. (аккуратно,по тому что есть у производителей дурная привычка сажать передний подшипник в корпус на клей).

берём обычный клей с цианокрилатовой основой и делаем аккуратную дорожку по наружной поверхности подшипника.

монтируем в передний щит.

смазываем вал,что-бы легче одевалось и снималось в следующий раз.

напрессовываем крыльчатку. реально усилие не большое и надо чётко контролировать глубину посадки,иначе можно придавить её к пластмассовому щиту.

ставим на место бункера и пружины.

собственно и всё.

Как самому провести ремонт перфоратора ?

Многие мои знакомые, постоянные пользователи и гости форума, часто задают вопрос, например – как починить перфоратор ?

Вроде простой вопрос, но с приходом опыта я начинаю понимать, что чем больше я об этом знаю, тем сложнее дать простой ответ человеку, который или вообще в этом не соображает, или знает но немного.

Ведь если задуматься, то возникает большое множество попутных вопросов – какая модель перфоратора, какой марки, какие неисправности проявляются ?

И даже если клиент или знакомый знает ответ на этот вопрос, это ещё не даёт 100% гарантию что он правильно выявил причину неисправности и качественно произвёл ремонт.
Поэтому прежде чем провести ремонт вашего верного «друга», нужно знать ваш уровень знаний в области ремонта электроинструмента и был ли у вас опыт подобных мероприятий.

Когда вы узнали модель и марку вашей модели перфоратора – не поленитесь и воспользуйтесь поиском по нашему форуму, обсуждался ли ремонт вашей модели, ведь сейчас на рынке великое множество разнообразных моделей и их модификаций, что уже не сложно убедиться в разных особенностях их конструкций.

Например у некоторых моделей перфораторов Metabo – механизм переключения режимов настолько сложно собирается, что не каждый опытный механик в сервисе может собрать его с первого раза.

А например простой переключатель режимов перфоратора Makita HR2450 – если не знать как снять, можно повредить.
Если вы собрали информацию по вашему инструменту и осознаёте свои силы, то смело беритесь за диагностику для выявления неисправности.

Для этого у вас под рукой должны быть отвёртки с хвостовиками подходящими для винтов, или биты для аккумуляторного шуруповёрта, мультиметр для выявления электрической неисправности ротора, статора и выключателя.

Самый простой способ проверить исправность всей электрической части перфоратора, это включить в сеть. Если перфоратор включился, уже хорошо – значит кабель исправен. Если выключатель при нажатии на курок – регулирует обороты, тоже замечательно, значит и он исправно работает.

Далее смотрим на отсутствие кругового искрения на коллекторе ротора, если оно присутствует, то это может означать две вещи – или межветковый пробой на роторе или неисправность одной из обмоток статора(иногда при перегрузке инструмента и обе могут сгореть).
Если обнаружена неисправность ротора – разбираем перфоратор, для начала снимаем накладку рукоятки и осторожно вынимаем угольные щётки(частая ошибка новичков – щётки обламывают когда начинают разбирать сразу с откручивания мотора), после того как угольные щётки достали, можно откручивать крепёжные винты корпуса мотора.

После чего вынимаем аккуратно корпус мотора оставляя ротор в передней части перфоратора(редукторе). Обычно если на коллекторе ротора пробой между ламелями – он виден визуально и никакой мультиметр не нужен, однако бываю неисправности скрытые, которые можно выявить только при помощи прибора.
Для проверки ротора на пробой – нужно взять мультиметр выставить значение на 200 Ом, и осторожно проверять щупами каждые 2 соседние ламели.

Разница сопротивлений между ними допустима только для китайских перфораторов, если у ваш перфоратор немецкого или японского бренда, несмотря на то, что у многих сейчас производятся они тоже в Китае, но качество всё равно остаётся на уровне. То разницы сопротивлений не должно быть вообще.
Чаще всего когда пробой явный, то мультиметр при прозвоне может вообще не показать ничего – значит именно между этими ламелями и пробой.

Сразу скажу – забудьте о ремонте ротора и приобретите новый. Конечно многие могут возразить, мол можно же отдать на перемотку – но во первых не каждый перемотчик согласится на это, так как после перемотки ротора – его нужно ещё и правильно провести балансировку, а это не каждому дано, как собственно и перемотать.

На моей практике ещё ни разу перемотанный ротор не жил дольше нового. Возможно просто попадались не те перемотчики, но зачем мне гадать и искать причину, если проще поставить новую запасную часть и быть в ней на 100% уверенным.
И так далее – если с ротором у нас всё ок, то проверяем статор – тут всё ещё проще, смотрим куда выходят концы каждой из обмоток и проверяем отдельно их на разницу сопротивлений.

Если сопротивления в норме, то статор цел. Конечно никто не исключает при диагностике и визуальный осмотр. Так как бывают случаи например износа переднего подшипника ротора из-за чего ротор может «башмачить»(так называется обычно характер неисправности при котором ротор начинает задевать корпус статора).

Разборка редуктора перфоратора

Начинаем разбирать механическую часть, лучше всего зажать(слегка) корпус редуктора в тиски – это позволить удобно и безопасно разбирать редуктор, после чего начинайте разбирать патрон(если он имеет разборную конструкцию), у некоторых перфораторов патрон просто снимается на защёлках. После того как разобрали патрон, снимаете переключатель режимов.

Внимание: настоятельно советую перед ремонтом и разборкой любого электроинструмента ознакомится с его схемой и по возможности с
мануалом по ремонту, это позволит провести ремонт безопасно для вашего здоровья и кошелька.

Если вы уже сняли переключатель, аккуратно снимаете корпус редуктора и что мы видим ? Правильно редуктор весь в смазке и как правило в чёрной. Для того что бы правильно провести ремонт или диагностику перфоратора, желательно все запчасти промыть и прочистить.

Промыть можно разными путями – есть специальные моющие растворы, например растворы для моек высокого давления, есть растворы регенерирующие(которые сами восстанавливают свою структуру, но ясное дело не вечно), плюсы этих растворов очевидны – они имеют не токсичный и приятный запах, высокие отмывающие свойства и безопасны для здоровья человека.

Однако есть и минусы – они очень дорогие и применяют их только сервисные центры. Есть и старые проверенные средства – промывка керосином, бензином и соляркой.
Но они все токсичны и вредны для человека, и после них на запчастях остаётся масляная плёнка, которую по хорошему ещё и нужно отмыть горячей водой.

На форуме есть отдельные темы как лучше помыть запчасти и чем, не забывайте пользоваться поиском.
Хорошо, с мойкой разобрались, что дальше ? А дальше когда все детали высохли и чистые, проверьте на износ шестерни, их зубья зацепления и шлицы муфт.

После чего резиновые уплотнительные кольца и износ бойка и цилиндра, а также износ подшипников скольжения и подшипников ротора.
У каждой модели перфоратора есть слабые места и места частого износа одних и тех-же уплотнительных колец, для того чтобы понять какие именно запчасти приобрести в магазине или ближайшем сервисе – тщательно изучите форум и вы найдёте ответы на все вопросы.
После того как приобрели необходимые запчасти и готовы собирать в обратном порядке – откройте ещё раз схему сборки и начинаете собирать.

Ну вот и всё. Желаю успешных и качественных ремонтов, а если будут сложности – наш форум и опытные пользователи ответят на все ваши вопросы.

Источник

Ушм kress ws 6380 ремонт

KRESS 6380

Recommended Posts

Похожие публикации

KRESS электроинструмент

Kress WS 800 как снять шестерню?

Recommended Posts

Похожие публикации