Умз 412 ремонт двигателя

Moskvich 2140 Тыковка 1.5 › Logbook › Перебираем двигатель УЗАМ 412 (Москвич 412, 2140). Часть 3. Сборка двигателя.

В предыдущей части я рассказывал о том, как я занимался блоком двигателя. В этой части хочу рассказать о процессе сборки.

Мы имеем перебранный ГБЦ и блок двигателя. Для сборки нам требуется набор прокладок. Стоит он недорого и еще имеется в большом количестве. Так же покупаем прокладку на крышку двигателя и поддон. Для того, чтобы все легло плотно, требуется обезжирить поверхность. Берем обычный растворитель, ацетон, или что-нибудь еще в этом духе, и протираем тряпочкой.

Далее смазываем картонные (асбестовые не мазать герметиком (так же не мажем картонную карбюраторную прокладку)) прокладки небольшим слоем герметика и накладываем на поверхность. Сразу же берем нужную нам запчасть и закручиваем ее.Первым же делом, скорей всего вы прикрутите переднюю крышку, где находится цепь. Не забываем ее надеть на звездочку. Так же рекомендую сменить успокоитель цепи на новый.

Перед сборкой поставьте первый и четвертый цилиндр в мертвой точке (оба находятся в верху).

Вот порядок, в котором я собирал.

1. Боковая маленькая крышка на ГБЦ
2. Передняя крышка блока
3. Помпа на передней крышке.
4. Ставим ГБЦ на блок

Во время восстановления ГБЦ я не заметил отсутствие двух шпилек. Они были сломаны. Берем просто дрель, сверло маленького диаметре и диаметра отверстия. И венчик, для нарезания резьбы. Шпильки я взял со старой головы. Если бы заметил сразу, то не пришлось бы убирать кусочки метала из ГБЦ и снова продувать.

5. Боковая крышка ГБЦ (с натяжителем цепи)

На звездочка распредвала находится метка. Она должна находится вверху. Клапана на первом цилиндре закрыты. Сама звездочка ставится в одном только положении.

Перед установкой крышки с натяжителем поставьте цепь на ГБЦ так, чтобы она была в натянутом состоянии у успокоителя. После установки крышки натяните звездочку цепи распредвала натяжителем цепи.

После этого, по желанию вы можете накинуть крышку двигателя и крышку моховика и покрасить весь двигатель. Главное закройте все отверстия, чтобы краска не попала во внутрь.

7. Стартер
8. Генератор
9. Моховик

Обязательно централизуете диск сцепления! Либо потом при установке коробки на автомобиль вы сталкнетесь с проблемой не состыковки. При сборке не затягивайте моховик, вставьте коробку в двигатель, затяните моховик (6 болтов), снимите коробку.

Трамблер требуется ставить в определенном положении, когда бегунок находится на срабатывании первого цилиндра. Иначе вам придется снимать и переставлять его.

11. Бензонасос
12. Коллектора
13. Все остальное.

Вот и все! Можно ставить наш двигатель на место.

Во время всего процесса, я красил еще редуктор, глушитель, коллектора, воздушный фильтр, радиатор, крепления двигателя, крепления генератора, коробку передач и прочее…

Ну вот я и рассказал как производится ремонт двигателя (попутно еще о мелочах). На все это ушло у меня около 20 дней. Работал в свободное время по 4-6 часов в день. Двигатель 24.02.16 успешно завелся с пол оборота.

На покраску потратил около 1500 рублей. Красил баллончиками, так пульверизатора не было, да и место не оборудовано под его пользование. Постарался учесть все.

Источник

Собираем ресурсный двигатель УЗАМ 412 на иностранных комплектующих

Автомобили классического семейства «Москвич» с 1967 года стали оснащаться легендарным двигателем УЗАМ -412, который породил множество мифов. К сожалению, старые «Москвичи», по большей степени, бороздят просторы бывшего СССР в качестве рабочей машины, состояние которой не самое лучшее. Мы рассмотрим ремонт двигателя УЗАМ 412, где возможно установить импортные комплектующие, и значительно повысим мощность.

Какие комплектующие понадобятся

Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.

Блок цилиндров

Так как мы решили устанавливать поршневую группу объемом 1.8 литра, где диаметр поршня составляет 88 мм, то нам идеально подходят поршневые кольца с автомобилей Renault 25 -2.7 V6, с каталожным номером 800003841000 фирмы КС. Установка таких колец даст возможность держать большую степень сжатия, а так же значительно увеличит ресурс мотора.

Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.

Коренные вкладыши, согласно ремонтному размеру подходят один в один с заводскими от автомобиля Nissan Terrano 2.0, с номером MS -1183GP.

Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.

Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).

Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.

Головка блока цилиндров

По ГБЦ предстоит множество работы. Если есть возможность, то можно заказать распредвал с нужными характеристиками под объем 1.8 литра. ГБЦ следует поискать с маркировкой «238», у нее лучшее исполнение камеры сгорания и больше каналы впуска и выпуска. Головку отдаем на шлифовку плоскости, где смело можно снять 2 мм.

Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP. Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108. После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.

Система охлаждения, электрика и система питания

Для того, что бы обеспечить максимально надежную работу всех систем двигателя, начнем с охлаждения. Стандартной системы охлаждения, порой, не хватает даже на моторе 1500. Для обеспечения хорошей циркуляции потребуется приобрести помпу фирмы Luzar или Hort. Надежное и своевременное открытие большого круга обеспечит термостат с верхним расположением (Vernet 5435.82) если с нижним (Gates TH15480). Дополнительную циркуляцию может обеспечить электропомпа от «Газель».

По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).

Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень. Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные. Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.

Масляный фильтр можно поставить от автомобилей ВАЗ через переходник от автомобиля «Москвич 2141». На этом приобретение импортных комплектующих закончено. Все остальные детали ставим стандартные, желательно выбирать самые качественные, так как продукция на эти авто крайне низкого качества.

Сборка мотора

После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.

Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.

После полной сборки следует залить масло 5w40, не опираясь на мифы, что мотор «Москвича» одинаково работает на всем масле. Охлаждающая жидкость должна быть синего или зеленого цвета. Если это антифриз, то только G11. После сборки и запуска проверяем двигатель на предмет течи масла или ОЖ, чего быть не должно.

По итогу, наш двигатель укомплектован большим числом импортных и качественных запчастей, которые позволят повысить надежность двигателя, а так же раскрыть его потенциал полностью. Правильной сборкой при объеме 1800 куб.см., вы можете получить 100 л.с. мощности, если не больше, и «дизельную» тягу на низах, которая нужна при городской езде. Несмотря на то, что двигатель был спроектирован более 50 лет назад, в нем заложен огромный потенциал, который нужно раскрывать.

Источник

Ремонт двигателя умз 412

Собираем ресурсный двигатель УЗАМ 412 на иностранных комплектующих

Какие комплектующие понадобятся

Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.

Блок цилиндров

Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.

Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.

Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).

Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.

Головка блока цилиндров

По ГБЦ предстоит множество работы. Если есть возможность, то можно заказать распредвал с нужными характеристиками под объем 1.8 литра. ГБЦ следует поискать с маркировкой «238», у нее лучшее исполнение камеры сгорания и больше каналы впуска и выпуска. Головку отдаем на шлифовку плоскости, где смело можно снять 2 мм.

Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP. Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108. После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.

Система охлаждения, электрика и система питания

Для того, что бы обеспечить максимально надежную работу всех систем двигателя, начнем с охлаждения. Стандартной системы охлаждения, порой, не хватает даже на моторе 1500. Для обеспечения хорошей циркуляции потребуется приобрести помпу фирмы Luzar или Hort. Надежное и своевременное открытие большого круга обеспечит термостат с верхним расположением (Vernet 5435.82) если с нижним (Gates TH15480). Дополнительную циркуляцию может обеспечить электропомпа от «Газель».

По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).

Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень. Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные. Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.

Масляный фильтр можно поставить от автомобилей ВАЗ через переходник от автомобиля «Москвич 2141». На этом приобретение импортных комплектующих закончено. Все остальные детали ставим стандартные, желательно выбирать самые качественные, так как продукция на эти авто крайне низкого качества.

Сборка мотора

После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.

Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.

После полной сборки следует залить масло 5w40, не опираясь на мифы, что мотор «Москвича» одинаково работает на всем масле. Охлаждающая жидкость должна быть синего или зеленого цвета. Если это антифриз, то только G11. После сборки и запуска проверяем двигатель на предмет течи масла или ОЖ, чего быть не должно.

По итогу, наш двигатель укомплектован большим числом импортных и качественных запчастей, которые позволят повысить надежность двигателя, а так же раскрыть его потенциал полностью. Правильной сборкой при объеме 1800 куб.см., вы можете получить 100 л.с. мощности, если не больше, и «дизельную» тягу на низах, которая нужна при городской езде. Несмотря на то, что двигатель был спроектирован более 50 лет назад, в нем заложен огромный потенциал, который нужно раскрывать.

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Двигатель 412 / 331 Ремонт и обслуживание в картинках

Сообщений 1 страница 30 из 42

Поделиться12009-01-30 17:02:26

Двигатель 412 / 331 Ремонт и обслуживание в картинках

2.1.1. Возможные неисправности двигателя мод. 331, их причины и способы устранения

Поделиться22009-01-30 17:02:43

Особенности конструкции
Двигатель рядный, верхнеклапанный, четырехцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный.

Рис. 2.1. Продольный разрез двигателя мод. 331: 1 – звездочка ведомая распределительного вала; 2 – крышка головки блока; 3 – прокладка крышки головки блока; 4 – головка блока; 5 – гильза цилиндров; 6 – картер сцепления; 7 – кожух; 8 – соединительная пластина; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – нажимная диафрагменная пружина; 11 – нажимной диск; 12 – маховик; 13 – ведомый диск сцепления; 14 – вкладыш коренного подшипника; 15 – коленчатый вал; 16 – крышка коренного подшипника; 17 – вкладыш шатунного подшипника; 18 – масляный насос; 19 – фильтр масляный; 20 – звездочка ведущая цепной передачи; 21 – привод масляного насоса; 22 – храповик; 23 – сальник коленчатого вала; 24 – блок цилиндров; 25 – шатун; 26 – палец поршневой; 27 – поршень; 28 – распределитель зажигания; 29 – прокладка головки блока цилиндров; 30 – цепь привода распределительного вала

Поделиться32009-01-30 17:02:57

Рис. 2.2. Поперечный разрез двигателя мод. 331: 1 – блок цилиндров; 2 – узел правой подвески; 3 – выпускной коллектор; 4 – седло выпускного клапана; 5 – выпускной клапан; 6 – пружина клапана большая; 7 – пружина клапана малая; 8 – коромысло клапана; 9 – ось коромысел выпускных клапанов; 10 – распределительный вал; 11 – пробка маслоналивного патрубка; 12 – ось коромысел впускных клапанов; 13 – головка цилиндров; 14 – карбюратор; 15 – впускная труба; 16 – впускной клапан; 17 – седло впускного клапана; 18 – поршень; 19 – указатель уровня масла; 20 – стартер; 21 – шатун; 22 – узел левой подвески; 23 – коленчатый вал; 24 – масляный картер; 25 – маслозаборник

Блок цилиндров 24 (рис. 2.1) отлит из алюминиевого сплава и имеет легкосъемные чугунные гильзы. Для снижения высоты двигателя оси цилиндров отклонены на угол 20° от вертикали. Рубашка охлаждения блока открыта в верхней части в сторону головки. Головка 4 блока отлита из алюминиевого сплава с впускными и выпускными каналами. С левой стороны к головке на шпильках крепится впускная труба, с правой — выпускной коллектор. Внутри головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания в нижней части головки. К блоку цилиндров головка крепится через прокладку шпильками. В верхней части головки установлен распределительный вал 10 (рис. 2.2), своими кулачками перемещающий через коромысла 8 впускные 16 и выпускные 5 клапаны в направляющих втулках. Коромысла, установленные на осях 9 и 12, удерживаются от смещения с помощью пружин. Для регулировки тепловых зазоров в клапанном механизме на конце длинного плеча коромысел ввернут нажимной болт, который стопорится контргайкой. Распределительный вал приводится в действие двухрядной втулочной цепью 30 (см. рис. 2.1), расположенной в передней части двигателя и закрытой крышками. Для компенсации растяжения звеньев цепи в процессе эксплуатации предусмотрен механизм натяжения. Головка блока закрыта крышкой, в которой расположены наливная горловина для масла и трубка для отвода картерных газов. Слева на головке установлен бензонасос с приводом от эксцентрика распределительного вала с помощью штока.
Коленчатый вал 23 (см. рис. 2.2) цельнокованый, установлен на пяти подшипниках скольжения. Крышки подшипников из ковкого чугуна крепятся к блоку двумя шпильками каждая. На переднем конце коленчатого вала установлены ведущая звездочка распределительного вала, ведущая шестерня привода распределителя зажигания и масляного насоса, шкив привода водяного насоса и генератора. На заднем конце коленчатого вала расположен маховик.
Шатуны 25 (см. рис. 2.1) стальные кованые с крышками на нижних головках. В нижней головке шатуна установлен подшипник скольжения в виде вкладышей из сталеалюминиевой ленты, в верхней — бронзовая втулка.
Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом поршне установлены три кольца: два верхних — компрессионные и нижнее — маслосъемное.
Масляный картер литой алюминиевый, с отлитыми ребрами для охлаждения, закрывает блок цилиндров снизу и служит резервуаром для масла.
Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются опоры коленчатого вала, подшипники нижних головок шатунов, распределительный вал и коромысла. Остальные детали смазываются разбрызгиванием масла.
Система смазки состоит из масляного картера 24 (см. рис. 2.2), маслозаборника 25 с сеткой для грубой очистки масла, шестеренчатого масляного насоса 18 (см. рис. 2.1), расположенного в нижней крышке распределительных звездочек и приводимого во вращение от общего с распределителем зажигания привода, редукционного клапана, полнопоточного фильтра 19 тонкой очистки масла с перепускным клапаном, датчика давления масла и масляных каналов.
Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, расположенной в пространстве между гильзами и стенками блока цилиндров, канала в головке блока, каналов во впускной трубе, соединительных шлангов.
Циркуляцию жидкости в системе обеспечивает центробежный водяной насос. Для регулировки температурного режима двигателя в систему охлаждения устанавливают термостат, отключающий большой контур системы на непрогретом двигателе при низкой температуре охлаждающей жидкости.
Система питания двигателя состоит из топливного насоса, имеющего механизм для ручного привода, карбюратора и топливных шлангов.
Система зажигания включает в себя распределитель, расположенный на крышке распределительных шестерен, катушку высокого напряжения, свечи и провода высокого напряжения.
От надежной и безотказной работы двигателя зависит успешная эксплуатация всего автомобиля.
Своевременное устранение дефектов двигателя, вызванных износом отдельных деталей, избавит от сложного и дорогостоящего ремонта (например, можно избежать замены коленчатого вала или его шлифовки, замены гильз цилиндров и т.п., если вовремя заменить вкладыши подшипников коленчатого вала, поршневые кольца).
Перечень неисправностей двигателя и способы их устранения даны в таблице.

Поделиться42009-01-30 17:03:12

Снятие и установка двигателя (силового агрегата)
Снятие
1. Установите автомобиль над смотровой канавой или на подъемник так, чтобы двигатель находился под талью или другим грузоподъемным устройством, затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под колеса.
2. Снимите капот.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картеров двигателя и коробки передач.
4. Снимите аккумуляторную батарею.
5. Снимите радиатор системы охлаждения в сборе с кожухом вентилятора и электровентилятором (см. «Система охлаждения»).
6. Снимите кожух туннеля пола, рычаг переключения передач и уплотнительный чехол.
7. Отсоедините провода от выключателя света заднего хода.
Последующие работы по снятию двигателя проводите поочередно с каждой стороны.
Работы, проводимые с левой стороны
8. Отсоедините провод «массы» от блока цилиндров двигателя, провода от генератора, стартера, датчика температуры охлаждающей жидкости, микропереключателя системы ЭПХХ карбюратора.
9. Отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от патрубка наливной горловины.
10. Отсоедините шланги от штуцеров карбюратора.
11. Отсоедините шланги вакуумного усилителя тормозов и электромагнитного клапана системы ЭПХХ от впускной трубы двигателя.
12. Снимите воздушный фильтр.
13. Установите на карбюратор технологическую заглушку или закройте его горловину листом картона.
14. Отсоедините подводящий и отводящие шланги отопителя.
15. Отсоедините от бензонасоса подводящий шланг.
16. Отсоедините от рычагов карбюратора тросы приводов дроссельных заслонок и воздушной заслонки.
17. Отсоедините трос привода крана отопителя.
Работы, проводимые с правой стороны
18. Отсоедините провод от датчика давления масла.
19. Отсоедините от катушки зажигания провода, идущие к распределителю зажигания.
Работы, проводимые снизу
20. Отсоедините карданный вал от коробки передач.
21. Отсоедините гибкий вал привода спидометра от коробки передач.
22. Отсоедините планку крепления приемной трубы глушителя от кронштейна на картере коробки передач.
23. Отсоедините приемную трубу глушителя от фланца выпускного коллектора.
24. Снимите рабочий цилиндр привода сцепления с картера сцепления.
25. Поставьте под заднюю часть картера сцепления опору.
26. Отверните два болта крепления задней опоры двигателя к съемной поперечине.
27. Опустите заднюю часть картера сцепления на опору.
28. Отсоедините коробку передач.
29. Отверните болты крепления левой и правой передних опор двигателя к поперечине передней подвески.
30. С помощью грузоподъемного механизма снимите двигатель с автомобиля.
Устанавливайте силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.

Поделиться52009-01-30 17:03:30

Разборка и сборка
Перед разборкой очистите и промойте двигатель. Разбирайте двигатель в следующем порядке:
1. Снимите с блока цилиндров кронштейны передней подвески двигателя и установите двигатель на монтажный стенд.
2. Снимите с двигателя карбюратор, распределитель зажигания, провода высокого напряжения, выверните свечи зажигания и датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла.
3. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.
4. Снимите генератор.
Разборка двигателя
1. Отверните две гайки крепления стартера и снимите его со шпилек.
2. Отверните четыре гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров и снимите картер сцепления.
3. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику и снимите сцепление со штифтов.
4. Отверните гайки крепления крышки головки блока цилиндров, снимите крышку с прокладкой.

Рис. 2.3. Положение установочных меток на шкиве коленчатого вала в момент нахождения поршня первого цилиндра в ВМТ: 1 – установочный прилив на нижней крышке распределительных звездочек; 2 – метка, соответствующая положению первого и четвертого цилиндров в ВМТ; 3 – метка для установки начального момента зажигания

5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения, при котором поршень первого цилиндра займет положение в ВМТ такта сжатия, при этом метка 2 (рис. 2.3) совпадет с острием установочного прилива 1.
6. Отверните болты крепления верхней крышки распределительных звездочек и снимите крышку с прокладками.

Рис. 2.4. Отсоединение болтов крепления ведомой звездочки привода распределительного вала

7. Отверните четыре болта крепления ведомой звездочки привода распределительного вала и снимите звездочку с вала (рис. 2.4). Если двигатель не требуется разбирать дальше, свяжите цепь со звездочкой проволокой, чтобы она не соскочила с зубьев звездочки.

Поделиться62009-01-30 17:03:45

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нельзя проворачивать коленчатый вал при разъединенном цепном приводе и не снятой еще головке блока цилиндров. Это может привести к повреждению клапанов из-за соприкосновения с днищем поршня.

Поделиться72009-01-30 17:03:58

8. Снимите водяной насос и подводящий патрубок водяного насоса с прокладками.
9. Отверните две гайки крепления привода распределителя зажигания и снимите привод.
10. Отогните стопорную шайбу и отверните храповик коленчатого вала.

Рис. 2.5. Снятие шкива коленчатого вала с помощью съемника

Поделиться82009-01-30 17:06:21

11. Снимите шкив коленчатого вала с помощью специального съемника (рис. 2.5).
12. Снимите масляный фильтр, отвернув три гайки его крепления.
13. Снимите масляный картер с прокладкой, отвернув восемнадцать винтов и три гайки.
14. Отверните гайки крепления нижней крышки распределительных звездочек и снимите крышку с прокладками.
15. Отведите от цепи звездочку натяжного устройства и снимите цепь.
16. Снимите успокоитель цепи с осей.
17. Снимите с оси стопорное кольцо рычага натяжного устройства и рычаг со звездочкой.
18. Отверните десять гаек крепления головки блока цилиндров и снимите ее вместе с впускной трубой, выпускным коллектором, гнездом термостата и топливным насосом.

Рис. 2.6. Закрепление гильз планками: 1 – планки
19. Снимите со шпилек уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.

Поделиться92009-01-30 17:06:47

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если для дальнейшего выполнения ремонтных работ не надо снимать гильзы цилиндров, то закрепите их в блоке планками-держателями, установленными на шпильки (рис. 2.6), чтобы гильзы не приподнялись и не нарушилось их уплотнение по торцам.

20. Отверните шесть болтов крепления маховика и снимите маховик.
21. Отверните гайки шатунных болтов и снимите крышки шатунов.
22. Вытолкните из расточек в блоке цилиндров гильзы с поршнями и шатунами. Каждый поршень пометьте порядковым номером цилиндра.

Поделиться102009-01-30 17:07:16

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вынимать из гильзы поршень с кольцами и шатуном в сборе и устанавливать его в гильзу можно только со стороны нижнего центрирующего пояска гильзы. Нельзя протаскивать шатун через гильзу – это может привести к повреждению зеркала цилиндра острыми кромками головки шатуна.

23. Отверните шесть болтов крепления задней крышки и снимите крышку с манжетой в сборе и прокладку.
24. Отверните болты крепления крышек коренных подшипников и снимите крышки вместе с нижними вкладышами.
25. Снимите коленчатый вал, верхние вкладыши коренных подшипников и упорные полукольца.

Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопряженных деталей двигателя и предельно допустимые зазоры, износ при эксплуатации и отклонение геометрической формы даны в табл. 2.1.

Поделиться112009-01-30 17:07:28

Сборка двигателя
Перед сборкой смажьте моторным маслом вкладыши подшипников, упорные полукольца, поршни, поршневые кольца, пальцы, манжеты. Собирайте двигатель в следующем порядке:
1. Установите вкладыши коренных подшипников в гнезда блока цилиндров и в соответствующие крышки.
2. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал с шестерней привода масляного насоса, ведущей звездочкой распределительного вала и подшипником первичного вала коробки передач. Вставьте в гнезда средней крышки коренных подшипников два упорных полукольца.
3. Установите крышки коренных подшипников с нижними вкладышами в соответствии с метками, предварительно равномерно подтянув гайки шпилек крепления крышек коренных подшипников. Окончательно затяните гайки динамометрическим ключом моментом 90–100 Н·м (9–10 кгс·м).

Рис. 2.7. Установка крышки задней манжеты
с помощью оправки: 1 – оправка; 2 – крышка

4. Установите прокладку задней крышки, наденьте крышку с манжетой на оправку 1 (рис. 2.7), передвинув крышку с оправки на фланец коленчатого вала, закрепите ее болтами к блоку цилиндров. Отцентрируйте крышку по отношению к фланцу коленчатого вала по трем специальным выступам на крышке.
5. Установите маховик на коленчатый вал и заверните болты его крепления, подложив под них три стопорные пластины (по одной под два болта). Окончательно затяните болты динамометрическим ключом моментом 70–80 Н·м (7–8 кгс·м). Загните концы стопорных пластин, чтобы болты не смогли отвернуться.

Поделиться122009-01-30 17:07:41

Рис. 2.8. Проверка выступания торца гильзы над верхней поверхностью блока

6. Вставьте гильзы в блок цилиндров и проверьте величину выступания торца гильзы над поверхностью блока (рис. 2.8). Величина выступания должна быть в пределах 0,01–0,08 мм. Проверку выполняйте, предварительно прижав гильзу к блоку усилием 50–70 Н (5–7 кгс). После проверки выньте гильзы из блока и установите в них поршни в сборе с кольцами и шатунами. Перед окончательной установкой гильз смажьте краской их посадочные поверхности.

Поделиться132009-01-30 17:07:54

Рис. 2.9. Взаимное расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в гильзу

7. Установите поршневые кольца в канавках поршня так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг от друга (рис. 2.9).
Перед установкой сожмите кольца специальной обжимкой и проследите, чтобы не нарушилось взаимное расположение замков. При установке гильзы в блок цилиндров особое внимание обратите на взаиморасположение поршня и шатуна. Стрелка на днище поршня, выступ на стержне шатуна и паз на крышке шатуна должны быть направлены в сторону цепной передачи привода распределительного вала.
8. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов, предварительно смазав их моторным маслом, и соедините шатуны с шейками коленчатого вала, установив крышки и равномерно затянув гайки шатунных болтов. Окончательно затягивайте гайки динамометрическим ключом моментом 55–65 Н·м (5,5–6,5 кгс·м).
9. Проверьте легкость вращения коленчатого вала в подшипниках, предварительно закрепив гильзы планками-держателями.
10. Установите на шпильки уплотнительную прокладку, затем головку блока цилиндров с впускной трубой, выпускным коллектором и топливным насосом, предварительно сняв планки-держатели со шпилек. Поврежденную или сильно обжатую уплотнительную прокладку замените новой. Для обеспечения надежности работы двигателя рекомендуем прокладку заменять при каждой разборке.

Поделиться142009-01-30 17:08:07

Рис. 2.10. Последовательность затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров

11. Предварительно подтяните гайки крепления головки блока цилиндров в последовательности, указанной на рис. 2.10. Окончательно затяните гайки динамометрическим ключом моментом 90–100 Н·м (9–10 кгс·м).
12. Установите успокоитель цепи на оси, расположенные на переднем торце блока цилиндров.
13. Установите рычаг натяжного устройства со звездочкой в сборе на ось, расположенную на переднем торце блока цилиндров, и зафиксируйте стопорным кольцом.
14. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в ВМТ.

Поделиться152009-01-30 17:08:20

Рис. 2.11. Положение распределительного вала на головке блока цилиндров перед установкой ее на блок: 1 – риска; 2 – прилив

15. Проверните распределительный вал так, чтобы риска на его фланце совпала с серединой прилива на передней опоре распределительного вала (рис. 2.11).
16. Отведите в сторону звездочку натяжного устройства и накиньте цепь на ведущую и ведомую звездочки привода распределительного вала, установив ведомую шестерню вместе с цепью на распределительный вал так, чтобы ведущая ветвь цепи не провисала.
17. Подожмите звездочку натяжного устройства к цепи и добейтесь полного натяжения ведущей ветви цепи незначительным поворотом распределительного вала, не изменяя положения коленчатого вала. При этом риска на фланце распределительного вала не должна выходить за пределы прилива передней опоры.
18. Установите нижнюю крышку распределительных звездочек с прокладками на шпильки и затяните гайки.
19. Установите масляный фильтр и затяните гайки его крепления.
20. Соберите верхнюю крышку распределительных звездочек с плунжером, пружиной и прижимной планкой, утопите в отверстие крышки плунжер и затяните стопорный болт натяжителя. Выступание плунжера из отверстия крышки не допускается.

Поделиться162009-01-30 17:08:30

Рис. 2.12. Последовательность затяжки болтов крепления верхней крышки звездочек

21. Установите верхнюю крышку с прокладками на передний торец головки блока цилиндров, поддерживая при этом цепь в натянутом состоянии, и затяните болты в последовательности, указанной на рис. 2.12.
22. Отверните стопорный болт натяжителя на 0,5–0,75 оборота.

Поделиться172009-01-30 17:08:57

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не отворачивайте стопорный болт на большую величину, чем указано, так как его хвостовик может разъединиться с прижимной пластиной и плунжер натяжителя не будет фиксироваться. Это может привести к серьезному повреждению двигателя из-за перескакивания цепи на звездочках.

23. Установите шкив коленчатого вала и стопорную шайбу храповика, затяните храповик динамометрическим ключом моментом 80–90 Н·м (8–9 кгс·м). Загните край стопорной шайбы на грань храповика.

Рис. 2.13. Затяжка стопорного болта натяжного устройства цепного привода газораспределения: 1 – стопорный болт

24. Проверните по часовой стрелке на 2–3 оборота коленчатый вал с отпущенным стопорным болтом натяжителя для выбора всех зазоров в приводе распределительного вала, после чего затяните до упора стопорный болт 1 (рис. 2.13).
25. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения, при котором поршень первого цилиндра находится в ВМТ такта сжатия, оба клапана закрыты, а метка 2 (см. рис. 2.3), вторая по направлению вращения, совпадает с острием установочного штифта.

Поделиться182009-01-30 17:09:37

Рис. 2.14. Положение паза на валике привода распределителя зажигания перед установкой привода на двигатель

26. Поверните валик привода распределителя зажигания так, чтобы паз, в который входит муфта распределителя зажигания, был расположен под углом примерно 16° к прямой линии, соединяющей центры отверстий для шпилек крепления (рис. 2.14).

Поделиться192009-01-30 17:09:50

Рис. 2.15. Положение паза на валике привода распределителя зажигания после установки привода на двигатель

27. Аккуратно, стараясь не повернуть валик, установите привод распределителя зажигания в гнездо нижней крышки распределительных звездочек. Когда шестерня привода войдет в зацепление с ведущей шестерней, закрепленной на переднем конце коленчатого вала, паз на валике займет правильное положение (рис. 2.15), немного повернувшись при этом против часовой стрелки. Затем затяните гайки крепления привода распределителя.

Поделиться202009-01-30 17:10:03

Рис. 2.16. Последовательность затяжки винтов крепления масляного картера

28. Установите масляный картер с прокладкой. Если прокладка повреждена, замените ее новой. Винты и гайки затяните в последовательности, указанной на рис. 2.16.
29. Установите водяной насос и подводящий патрубок с прокладками, а также установочную планку генератора.
30. Установите крышку головки блока цилиндров с прокладкой. Если прокладка надорвана, затвердела или сильно обжата, замените ее новой. Перед затяжкой гаек крепления крышки установите на шпильки кронштейны крепления проводов высокого напряжения, скобы крепления подводящей трубки к топливному насосу и скобу крепления трубки вакуумного корректора распределителя зажигания. На свободные шпильки наденьте плоские шайбы, после чего все семь гаек крепления крышки равномерно затяните, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не повредить прокладку.
31. Установите на двигатель карбюратор, генератор, распределитель зажигания, свечи зажигания, провода высокого напряжения, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла.
32. Наденьте на шкивы коленчатого вала, водяного насоса и генератора ремень и отрегулируйте его натяжение, изменяя положение генератора.
33. Наденьте вакуумный шланг одним концом на штуцер отбора разрежения из карбюратора, а другим — на штуцер вакуумного корректора распределителя зажигания, продев ее в отверстие кронштейна, установленного на шпильке крепления крышки головки блока.
34. Установите шланг подвода топлива от бензонасоса к карбюратору с фильтром тонкой очистки топлива.
35. Установите масляный фильтр, масляный щуп, стартер, сцепление на маховик, картер сцепления, щиток картера сцепления, коробку передач, передние опоры двигателя с подушками.

Поделиться212009-01-30 17:10:25

Ремонт узлов и деталей двигателя
Блок цилиндров и гильзы

Основные размеры блока цилиндров и гильз приведены в табл. 2.1.
Герметичность стенок рубашки охлаждения и масляных магистралей проверяют на специальных стендах. Для проверки герметичности рубашки охлаждения заглушите все выходные отверстия рубашки в блоке, опустите блок в ванну с водой и подайте в каналы рубашки сжатый воздух под давлением 150 кПа (1,5 кгс/см2) в течение 15 с. Утечка воздуха, определяемая по выходящим пузырям, не допускается.
Для проверки герметичности масляных магистралей заглушите все их выходные отверстия в блоке и подайте в каналы магистралей воду с добавлением хромпика под давлением 1500 кПа (15 кгс/см2) в течение 15 с. Утечка воды не допускается.
Если блок негерметичен, замените его.
При замене шпилек, выходящих в полость рубашки охлаждения, устанавливайте их и прокладки рубашки на цинковые белила.
Проверьте зазор между цилиндром и поршнем, указанный в табл. 2.1.
Зазор определяют как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра.
Диаметр цилиндра измеряют нутромером с ценой деления не более 0,01 мм в четырех поясах как в продольном, так и поперечном направлении на расстоянии 10, 50, 100 и 125 мм от его верхнего торца.
Гильзы цилиндров разбиты на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д (через 0,01 мм). Размерные группы обозначены цветной полосой (см. табл. 2.1).
Если максимальное значение зазора больше значения, указанного в таблице, замените изношенный узел (поршень, гильзу или гильзу с поршнем).
Шатунно-поршневая группа
Основные размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 2.1.
Снятие и установка поршневых колец

Рис. 2.17. Съемник поршневых колец: 1 – рукоятка; 2 – выступы; 3 – упоры; 4 – захваты

Поршневые кольца снимают с поршня и надевают на него с помощью специального съемника (рис. 2.17).
Выступы 2 съемника входят в зазор замка кольца и при нажатии на рукоятки 1 разводят кольцо на фиксированную величину. Разжатое кольцо легко снимается и устанавливается в канавку поршня.

Поделиться222009-01-30 17:13:34

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разводить поршневое кольцо руками категорически запрещено: при чрезмерной деформации его форма необратимо искажается.

Разборка поршня с шатуном
Выньте стопорные кольца поршневого пальца из канавок бобышек поршня, для чего подденьте каждое из них тонкой отверткой или шилом.
Нагрейте поршень, погружая его на 2–3 мин в воду температурой 45–75 °С.
Выпрессуйте поршневой палец из поршня и втулки головки шатуна ударами молотка через латунную оправку.
Подбор поршня к гильзе цилиндра
Поршень и соответствующая ему гильза должны относиться к одной размерной группе (их буквенные индексы должны быть одинаковы). Буквенная маркировка нанесена на днище поршня.
По наружному диаметру поршни разбиты на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д (через 0,01 мм).
Проверьте необходимый монтажный зазор (0,05–0,07 мм) между поршнем и гильзой как разность между замеренными диаметрами цилиндра и поршня.
Масса металла в поршне распределяется неравномерно, поэтому его юбка в холодном состоянии сложной геометрической формы. В поперечном сечении она овальная (большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца) и конусная (с большим основанием внизу).
Диаметр поршня замеряют по большой оси овала юбки на расстоянии 12,95 мм от торца посадочного пояска диаметром 77,5+0,2, выполненного на внутренней поверхности юбки.
Поршни подбирают к гильзам не только по диаметру, но и по массе для сохранения уравновешенности двигателя. Поршни одного двигателя не должны отличаться по массе друг от друга более чем на 3 г. На заводе-изготовителе поршни номинального размера сортируют по массе на четыре группы, маркировку которых (1, 2, 3, 4) наносят на днище поршня. Все поршни, установленные на один двигатель, должны быть одной весовой группы.
Проверка технического состояния поршневых колец
Необходимость проверки или замены поршневых колец возникает при повышенном, более 100 г на 100 км пути, расходе (угаре) масла.
Для проверки состояния поршневых колец частично разберите двигатель и выньте поршни с кольцами. Перед проверкой очистите поршневые кольца от нагара и смолистых отложений.

Проверяйте поршневые кольца на соответствие техническим требованиям по параметрам, указанным в табл. 2.2.

Рис. 2.18. Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками: 1 – поршневое кольцо; 2 – поршень; 3 – набор щупов

Зазор по высоте между канавкой и кольцом проверяйте, вставляя кольцо в соответствующую канавку (рис. 2.18).
Зазор в замке кольца измеряйте, поместив кольцо в ту гильзу, в которой оно работало, или, если оно новое, в которой будет работать. Для правильной установки кольцо продвиньте в гильзе с помощью головки поршня, используемого в качестве оправки, на расстояние 20–30 мм от нижнего торца гильзы. Если проверка покажет, что зазор недостаточный, подпилите стыковые поверхности замка бархатным надфилем, а если повышенный — замените кольцо.
Упругость поршневых колец измеряйте на специальных весах с помощью гибкой ленты, охватывающей кольцо.
При проверке состояния поршневых колец может оказаться, что необходима замена только верхнего компрессионного кольца, так как оно изнашивается значительно быстрее остальных.
Не рекомендуется при ремонте устанавливать новые верхние компрессионные кольца с хромированным покрытием, предназначенные для установки в новые гильзы, в цилиндры работавшего двигателя, имеющие некоторый износ. Хромированное покрытие очень твердое, поэтому такие кольца будут медленно прирабатываться к поверхности гильзы. По этой причине ремонтные комплекты колец номинального размера выпускают с нехромированными верхними кольцами.

Поделиться232009-01-30 17:13:49

Рис. 2.19. Расположение поршневых колец в канавках поршня: 1 – поршень; 2 – верхнее компрессионное кольцо; 3 – нижнее компрессионное кольцо; 4 – маслосъемное кольцо

Правильное расположение поршневых колец в канавках поршня показано на рис. 2.19.
Если износ гильз незначительный, то вместо старых колец можно использовать ремонтные кольца номинального размера при условии, что зазор в замке кольца, вставленного в гильзу, не превышает 0,75 мм. В противном случае замените гильзу.
Проверка зазора между вкладышами шатунных подшипников коленчатым валом
Зазор между вкладышем и шейкой коленчатого вала определяется разностью размеров, полученных при замере диаметров отверстий в нижних головках шатунов с вставленными вкладышами и шеек вала. Крышки шатунов должны быть затянуты полным моментом.
Если значение зазора находится в пределах допуска или не превышает допустимого при износе, указанном в табл.
2.1, можно использовать эти вкладыши. При большем зазоре прошлифуйте шатунные шейки коленчатого вала до ближайшего ремонтного размера и установите вкладыши ремонтного размера (табл. 2.3).
Сборка шатунно-поршневой группы
После подбора поршней к гильзам подберите поршневые пальцы к поршням и втулкам малых головок шатунов.
Посадка поршневого пальца в бобышках поршня может быть в пределах от 0,0025 мм натяга до 0,0025 мм зазора. Зазор между поршневым пальцем и отверстием втулки головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм для данной размерной группы деталей.
Для облегчения подбора поршневые пальцы, поршни и втулки разбиты на четыре размерные группы, отличающиеся по диаметру на 0,0025 мм. Каждая группа промаркирована краской определенного цвета (см. табл. 2.1): на поршне — на нижней поверхности одной из бобышек, на поршневом пальце — на внутренней поверхности с одного конца, на шатуне – у малой головки.
Сопряжение поршневого пальца и втулки головки шатуна проверяют, вставляя палец, смазанный моторным маслом, в отверстие втулки. При правильном сопряжении шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса, а палец не должен выпадать из втулки верхней головки шатуна в вертикальном положении. Для соблюдения этих требований допустимо использовать пальцы смежной группы (в сторону уменьшения зазора). Во всех случаях поршневые пальцы подбирайте при температуре воздуха (20±3) °С.
Если необходимо заменить один из шатунов, его нужно подобрать по массе к остальным шатунам комплекта. Разница значений массы самого тяжелого и самого легкого шатуна в комплекте, устанавливаемом на двигатель, не должна превышать 8 г. Шатуны, принадлежащие к одной группе по массе, маркируются риской на приливах их крышек.
Перед сборкой нагрейте поршень, опустив его в сосуд с водой температурой 45–75 °С и выполните операции в следующей последовательности:
1. Вставьте смазанный маслом палец в отверстия бобышек поршня и втулки шатуна.

Поделиться242009-01-30 17:14:25

ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке поршня с шатуном сориентируйте их так, чтобы стрелка, выбитая на днище поршня, была обращена в сторону выступа на теле шатуна и паза на крышке.

2. Вставьте в канавки бобышек поршня стопорные кольца поршневого пальца.
3. Наденьте на поршень поршневые кольца, используя съемник (см. рис. 2.17).

Рис. 2.9. Взаимное расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в гильзу

4. Расположите замки поршневых колец под углом 120° друг от друга (см. рис. 2.9). Расположение колец в канавках поршня должно соответствовать показанному на рис. 2.19. Установку поршня с шатуном на двигатель см. в подразделе «Разборка и сборка двигателя».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шатун обрабатывают в сборе с крышкой, поэтому крышки шатунов не взаимозаменяемы и не должны обезличиваться при разборке и сборке.

Поделиться252009-01-30 17:14:41

Головка блока цилиндров
Снятие и установка головки блока цилиндров без снятия двигателя с автомобиля
Головку блока цилиндров снимают, когда требуется устранить неисправность только в ней.
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините подводящий шланг радиатора от крышки гнезда термостата.
3. Отсоедините от угольника гнезда термостата шланг, идущий к подводящему патрубку водяного насоса.
4. Отсоедините шланги от штуцеров карбюратора.
5. Отсоедините от карбюратора трос привода дроссельных заслонок и тягу привода воздушной заслонки.
6. Отсоедините провода от микропереключателя ЭПХХ карбюратора.
7. Снимите воздушный фильтр и шланг вентиляции картера.
8. Снимите карбюратор, отвернув гайки его крепления.
9. Отсоедините шланги от впускной трубы двигателя.
10. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.
11. Отсоедините от бензонасоса подводящий шланг.
12. Отсоедините приемную трубу глушителя, отвернув три гайки крепления.
13. Отверните семь гаек крепления крышки головки блока цилиндров и снимите крышку.
14. Отверните болты крепления верхней крышки распределительных звездочек и снимите крышку.
15. Отверните болты крепления ведомой звездочки привода распределительного вала и снимите ее с вала, не разъединяя с цепью. Чтобы цепь не соскочила с зубьев звездочки, свяжите ее со звездочкой проволокой.
16. Отверните гайки крепления головки блока цилиндров и снимите головку вместе с впускной трубой, выпускным коллектором, распределительным валом и клапанами.
Устанавливайте головку в обратном порядке.
Разборка и сборка головки блока цилиндров
1. Отсоедините впускную трубу и выпускной коллектор.
2. Снимите топливный насос.
3. Снимите гнездо термостата.
4. Закрепив головку в тисках, отверните винты крепления упорного фланца распределительного вала и снимите фланец.
5. Ослабив контргайки, выверните регулировочные винты коромысел настолько, чтобы их сферические концы были утоплены в резьбовые отверстия коромысел, и выньте наконечники регулировочных болтов.
6. Пометьте любым способом все коромысла и распорные втулки для того, чтобы при сборке установить их на прежнее место.
7. С помощью бронзовой или алюминиевой оправки выбейте оси коромысел из отверстий в головке и снимите коромысла, поджимные пружины и распорные втулки.
8. Выньте распределительный вал из постелей в головке блока.
9. Пометьте каждый клапан порядковым номером цилиндра.

Рис. 2.20. Съемник пружин клапана: 1 – скоба; 2 – кольцевой упор скобы; 3 – шток; 4 – планка; 5 – рычаг с кулачком; I, II – положения рычага

10. Специальным съемником (рис. 2.20) сожмите пружины клапана, подлежащего разборке. Для этого съемник установите так, как показано на рисунке. При поворачивании рычага 5 из положения I в положение II кулачок нажимает на планку 4, которая перемещает шток 3, сжимая пружины клапана.
11. Снимите сухари со стержня клапана; ослабляя нажим, освободите пружины.
12. Снимите съемник, пружины, тарелку, защитный колпак и выньте клапан из направляющей втулки.
13. Аналогично снимите все остальные клапаны.
Собирайте головку блока цилиндров в обратном порядке. При этом проверьте состояние и износ стержней клапанов и их направляющих втулок, рабочих фасок клапанов, седел и клапанных пружин. При каждой сборке головки блока цилиндров с клапанами после ремонта или после притирки клапанов уплотнительные шайбы тарелок пружин клапанов обязательно замените новыми независимо от их состояния.
При износе стержней клапанов замените клапаны. При установке клапанов их стержни обязательно смажьте графитной смазкой.

Источник