Угловой редуктор ховер ремонт

Great Wall Hover Клуб

Ремонт углового редуктора рулевого вала.

• Тема закрыта

Ремонт и регулировка углового редуктора.
от Alexander_A

Вчера изучал рулевое в поисках источника тюков при выключенном двигателе. Как оказалось это была вовсе не рейка, её подтянули на совесть при первом ТО.
Источником тюков был редуктор неизестного мне назначения, кторый крепится в передней части капота снизу. По мне так слишком всё намудрено в рулевом ховера.
Чтобы изучить объект на пригодность к подтяжке его пришлось снять. Как ни странно люфтила ось с шестернёй которыая вёла к рулю а не к рейке. При вскрытии обнаружил что объект представляет из себя две конических шестерни с кривыми косозубыми зубьями (гипоидное зацепление чтоли). Внутри была синяя смазка (оставил её), на одной оси ведущей к рулю была большая контрящаяся гайка, которая и регулировала зазор между конусами(зазор видимо появился после притирки зубьев в работе). Чтобы её подтянуть пришлось изготовить хитрый ключ, ибо ничем другим её сдвинуть сместа было просто нереально(посадили на суперклей-герметик). После подтяжки всё стало отлично. Подтягивать нужно до момента когда осевой продольный люфт подтягиваемой оси перестанет ощущаться в раскачку(чувствуется именно вдоль оси). Фото с комментариями ниже.
P.S. Если у кого есть тюки на руле то скорее всего они именно в этом редукторе. Чтобы его отрегулировать его придётся снимать. т.к. гайка находится сверху и подлезть туда невозможно.
Подводные камни — при снятии/установке у вас нарушится положение руля Я решил проблему путём двойной проверки — установка, проезд с отпущеным рулём (чтобы колёса стабилизировались и увидеть реальное положение), потом отпускание крепления возле редуктора и установка руля под правильным углом. Возможно самим рулём тоже можно выставлять угол, но не проверял.
Ключи которые использовал:
— головка на 17 (пластиковая защита двигателя)
— головка на 13 (крепление редуктора)
— ключ накидной/рожковый на 10 (затяжка осей к редуктору)
— хитрый ключ для затяжки регулировочной гайки (изготовлен по рецепту ниже )

1 фото. Вот такой хитрый ключ пришлось сделать — представляет из себя толстую пластину стали, с врезанными болтами М6 (диаметр между отверстиями с болтами 40 мм, в середине отверстие на 18-20 мм)

2 фото. Чтобы гайку можно было крутить, надо открутить контряшую наружную. Я это сделал зажав грани в тиски и провернув руками за корпус редуктора.

3 фото..Редуктор с гайкой регулировки зазора на одной из осей.

4 фото..
Синяя субстанция — штатная смазка. Довольно густая, я бы применил пожиже, потому как эта не смачивает постоянно зубья а застывает на месте.

Источник

Great Wall Safe Е-2 «HILUX RC» › Logbook › Ремонт и модернизация редуктора заднего моста.

Здравствуйте!
История эта началась довольно давно с момента, когда при проверке состояния крестовин я обнаружил, что отсутствует преднатяг ведущего вала. На тот момент времени для ремонта не было, а через пару месяцев и вовсе подвернулась возможность заменить редуктор целиком. Однако новый редуктор №2 пробежал всего 70 тыс. и завыл, поэтому пришлось вернуться к идее ремонта «родного» редуктора, тем более, что по случаю был приобретён новый самоблок «Вал-Рейсинг».

Хочу сразу предупредить, что без крайней необходимости и специального инструмента в редуктор лучше не лезть. Для более-менее грамотного ремонта понадобится: микрометр, индикатор часового типа, пресс с усилием не менее 5т., сегментный съёмник для подшипников 50-75мм., динамометрический ключ 60-150Нм. и как минимум, одно приспособление — ключ для затяжки регулировочных гаек дифференциала.

Все операции по разборке/сборке редуктора, а также необходимые моменты затяжки достаточно подробно изложены в многочисленных книгах, имеющихся в инете, на Драйве тоже достаточно много информативных постов, я же остановлюсь на некоторых моментах, которые показались мне наиболее интересными.

Если в процессе ремонта предполагается снятие ведущего вала (он же «морковка», он же «пиньон» — на американский манер), перед разборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО прокатайте отпечаток пятна контакта. Дело в том, что на б/у шестернях он может существенно отличаться от тех, что указаны для новой пары шестерён, и последующая регулировка зацепления может превратиться в кошмар очень длительную и утомительную процедуру. Я вот не снял этот отпечаток и впоследствии очень об этом пожалел…
В целом, разборка редуктора не представляет никаких проблем. Единственная сложность — снять задний подшипник с морковки… Без съёмника это можно сделать только так…

С дифа подшипники снимать не стал, ибо ставлю самоблок, а для него лучше купить новые — я выбрал NSK HR32009XJ, 2 шт.
Ведомая шестерня села на самоблок без проблем, а вот болты её крепления привлекли внимание.

Замятые витки могут повлиять на усилие затяжки, поэтому стачиваем их.

Ещё один момент — стопорные пластины. При установке самоблока их необходимо переформовать, чтобы установить без перекосов.
Затягиваем с нужным (65-95 Нм) усилием и загибаем стопорные шайбы.

Добавлено на следующий день после прочтения комментариев:
Не надо повторно использовать старые стопорные пластины! Это ошибка! Или ставьте новые или применяйте фиксатор резьбы сильной фиксации.

Для пущей уверенности, что всё собрано правильно, можно до загибания стопоров проверить биение ведомой шестерни — собрать её в корпус редуктора (ведущий вал не нужен) и воспользоваться индикатором.

Далее собираем ведущий вал. Тут интересного больше)))
Начну с того, что при заказе «оригинальных» подшипников на него, каталог выдаёт наименование «подшипник ступичный». Вроде бы и ничего особенного, подшипники — детали универсальные, но всё же… Полез смотреть аналоги по Тойоте и обнаружил, что при тех же установочных размерах, у Тойоты подшипники совершенно другие!

Выделенный «фактор Е» характеризует способность подшипника выдерживать осевые нагрузки, и у аналогов он несколько выше, что не удивительно, ведь у ведущего вала нагрузка как раз осевая! Более того, при поиске этих подшипников каталог выдаёт именно «подшипник редуктора». Видимо, китайцы решили сэкономить и вместо более дорогих специальных применили стандартные подшипники — может поэтому у многих GW через пробег порядка 100-150т.км. начинает болтаться фланец моста, стандартные «ступичные» подшипники просто не выдерживают?
Купил «правильные» подшипники — разница очевидна!

Собрал ведущий вал с новыми подшипниками и начались проблемы… Несмотря на то, что внешние размеры вроде бы одинаковые, пробная прокатка пятна показала, что положение «морковки» всё-таки изменилось… Вот здесь бы и пригодилось заранее откатанное пятно, но увы…
Подробную процедуру подбора дистанционной шайбы под большой подшипник описывать не буду, скажу только, что пришлось купить почти десяток специальных шайб разной толщины, снимать/ставить задний подшипник (съёмник и пресс использовать обязательно!) и собирать/разбирать редуктор где-то раз шесть-восемь… Но в результате получилось вполне приличное пятно контакта!

При подборе шайб и регулировке редуктора неоценимую помощь оказал специалист по редукторам, Алексей Praded78 . Ещё раз огромное ему спасибо за помощь и проявленное терпение!

Преднатяг ведущего вала у «китайцев» регулируется шайбами, а не сминаемой втулкой, как на отечественных авто (и, кстати, Тойоте), поэтому проблемы подобрать нужную шайбу из уже купленного «ассортимента» взамен старой (которая, естественно, тоже не подошла) не было. Гайка фланца со сминаемым буртиком подходит от задней ступицы ВАЗ 08-09.
Преднатяг подшипников дифференциала выставлял по общему усилию проворота редуктора — получилось, что надо довернуть одну из боковых гаек на три отверстия от момента упора в подшипник, а требуемый зазор в паре получил, ослабляя гайку с одной стороны и подтягивая с другой.

Первые 200 км. пробега показали, что редуктор собран без явных ошибок — воя и перегрева не замечено))).
Работу самоблока в «правильных» условиях пока не проверял, подожду до смены масла после обкатки через 1000км. По поводу преднатяга — в паспорте на мой самоблок его величина не была указана, но при затягивании колёсных гаек с усилием 140Нм колесо едва начинало проворачиваться… 14кг — явно много, наверное, из-за того, что самоблок не прошёл обкатку, буду менять масло — проверю ещё раз.

Добавлено через месяц:
Редуктор с самоблоком успешно обкатан и по причинам, не связанным с его качеством, продан.
Увы, но опыта эксплуатации самоблока «Вал-Рейсинг» получить не удалось.

Источник

Great Wall Safe «Добрый Джип» Good Jeep › Logbook › Добрался до углового редуктора! Ура!

Каждый год планировал эту операцию, но ни как не мог собраться). Сегодня на даче встал на яму, снял защиту и открутил болты крышки углового редуктора. В внутри оказалась непонятная смазка синего цвета напоминающая мягкий пластилин. Почти вся смазка прилипла к крышке. Зимой благодаря этой смазке, при температуре ниже -20 руль становился тугим как в ЗИЛ -130) . Всю эту смазку вымыл и вычистил, а взамен набил ЦИАТИМ. Ну и во время нахождения под днищем выявил, что порвался пыльник верхней шаровой с лева. Новые шаровые лежат в запасе уже давно. Потом поменяю)

Great Wall Safe 2010, engine Gasoline 2.2 liter., 106 h. p., AWD drive, Manual — scheduled maintenance

Comments 12

что это за редуктор?

между рулевым валом и рулевой рейкой)

А ведь циатим то же застынет на морозе . Я использовал смазку ШРУС .

-60 у нас не бывает, а именно при этой температуре она дубеет)

Руль тугой не из-за этой смазки, у всех тогда был тугой, ИМХО

Тогда из-за чего? Если машина на -30 постоит в режиме прогрева пол часа, то руль опять становится лёгким… Это говорит о том, что разогревается смазка…

но не в этом месте, такая смазка у ВСЕХ SAFE, а прогреть её маловероятно(тем более в -30 если ехать то руль вообще должен перестать крутиться) .
Возможно влага гдето вот и при нагреве становится легче
Суть такая смазка у всех, и никто поголовно не страдает, а есть люди и -40-50 эксплуатируют.
Надо смотреть всё.
Я тоже открыл посмотрел закрыл)))))
мож в рейке, мож в гуре.
Повторюсь это Моё мнение и оно имеет право на ошибку!))))

но не в этом месте, такая смазка у ВСЕХ SAFE, а прогреть её маловероятно(тем более в -30 если ехать то руль вообще должен перестать крутиться) .
Возможно влага гдето вот и при нагреве становится легче
Суть такая смазка у всех, и никто поголовно не страдает, а есть люди и -40-50 эксплуатируют.
Надо смотреть всё.
Я тоже открыл посмотрел закрыл)))))
мож в рейке, мож в гуре.
Повторюсь это Моё мнение и оно имеет право на ошибку!))))

Именно в этом месте))) На старой смазке, несколько зим подряд, пока не прогреется радиатор, руль был туговат. Редуктор стоит достаточно близко от радиатора и нагревается от него. Никто «поголовно не страдает», потому что увеличение усилия там совсем небольшое, многие просто не обращают внимания.
И да, если ехать в мороз — на ходу руль становился туже!

Источник

Great Wall Hover › Logbook › Переборка переднего редуктора

Great Wall Hover 2013, 136 h. p. — DIY

Comments 13

Это извечная проблема. Почему — пока не понял. Пока разбираюсь.

у меня странная проблема с передком включаю по прямой нормально как поворачивать какбутто клинит может кто подскажет

Какой пробег? У меня на 107тыс при установке СБ смотрели подшипники. Они как новые были.

Да цены у вас жестокие, по подшипникам нужно было смотреть аналоги по каталогам, по моиму на передний мост и ступицы много заменителей за небольшие деньги. Себе в мосту менял ГП, мост хорошо разобрался, ничего не сломал. Сразу вместо пластмассовых угольников вентиляции моста поставил металлические на резьбе с герметиком, и вывел все трубки вентиляции под капот.

Привет. Дело в том, что на 3 подшипника в переднем редукторе нет аналогов. В частности — на хвостовик.

Вы немного не правы. Подшипники хвостовика одинаковые, что в переднем, что в заднем мостах. Внутренний 32307 (35х80х32.75), наш аналог — 6-7607, применяется на хвостовике уаза и волги.
Наружный 30306 (30х72х20.75), наш аналог — 7306 или 7306А, применяется на мазах, кразах, луазах и разных тракторах.
Подшипник переднего дифференциала (2 штуки) дюймовый LM501349/LM501310 (73,43х41,27х19,56), применяется на очень многих иномарках, обозначение SKF — VKHB2153.
Подшипник заднего дифференциала (2 штуки) 32009 (45х75х20), наш аналог — 2007109А, применяется в ступице задней газели и соболя.
Сальник на заднем мосту (42х75х11/18), применяется на хвостовике уаза и волги.

Спорить не буду, но разобрав свой редуктор и сделав замеры, я лично себе аналоги не нашел. Кстати, ради интереса и справки: мы брали три Ховра — один и тот же год выпуска (разница с одним 3 месяца, с другим — 5) и сравнивали. Так вот отличий в них нашли даже не 10. Даже подшипники и гранаты разные, не говоря уж о том, что только на моем оказался самоблок (мост c LCD) на жопе и салонный фильтр. Так что спорить не буду. Машина была куплена 6 июля 2013 года в УГА-АВТО Тюмень. Выехала с автосалона в 8-47 утра на Радужный.

Вы немного не правы. Подшипники хвостовика одинаковые, что в переднем, что в заднем мостах. Внутренний 32307 (35х80х32.75), наш аналог — 6-7607, применяется на хвостовике уаза и волги.
Наружный 30306 (30х72х20.75), наш аналог — 7306 или 7306А, применяется на мазах, кразах, луазах и разных тракторах.
Подшипник переднего дифференциала (2 штуки) дюймовый LM501349/LM501310 (73,43х41,27х19,56), применяется на очень многих иномарках, обозначение SKF — VKHB2153.
Подшипник заднего дифференциала (2 штуки) 32009 (45х75х20), наш аналог — 2007109А, применяется в ступице задней газели и соболя.
Сальник на заднем мосту (42х75х11/18), применяется на хвостовике уаза и волги.

Так всё-таки, кто подскажет, VKHB2153 — подходит вместо родного? Я так понимаю LM50134910 KOYO подходит? (прошу обратить внимание — LM50134910, а не LM501349Y-10)

Благо дарю за описание! В закладки.

На 64122 заклинил передний редуктор. Пришлось в ручную отключать полуоси передние, что бы как то добраться домой. Долго готовился, но все же разобрал. К сожалению, снятый редуктор в сборе не додумался сфотографировать. Всего 3 фотографии. Вскрытие показало: после ныряния в ручей по фары накрылся сальник хвостовика. На улице -43, поэтому превращение в лед воды не заставило себя долго ждать. После вскрытия: отсутствие масла, погиб сальник хвостовика и наружний подшипник хвостовика, ступичный левый наружний вместе с сальником. А дальше — внимание, бонус: благодаря моим шаловливым ручкам и инету погиб правый опорный подшипник внутренней гранаты вместе с сальником. Ребят, не всегда доверяйте инету. Иногда он брешет. На всех рисунках изображена конструкция внутренней гранаты как на ММС L200. Нифига. Во первых, что бы снять редуктор — только в сборе с траверсами, которые крепятся к раме 4мя болтами, отстегнуть фишку с ШМ, открутить кардан. Перед этим полностью снять ступицы и привода. Иначе не снимите сам редуктор. В итоге вынимаете весь редуктор. Он легкий, можно носить в одной руке. Далее, что бы разобрать его, отверните с короткой стороны траверсу (4 болта на 17) и аккуратно вынимайте. Стопорного кольца нет(а согласно инету — есть. внутри редуктора. вот так я и расколол подшипник). Именно на этом я и накололся, поверив инету. С длинной стороны откручиваете 4 болта перед ШМ и снимаете внутреннюю гранату вместе с ШМ. останется длинная полуось. Она крепится стопорным кольцом прям со стороны ШМ. Снимаете его и аккуратно вынимаете полуось. Далее откручиваете редуктор по кругу и счастье — он на свободе. С хвостовиком хуже. Гайку открутите без проблем. А вот выбить — полная ж… . Я ломал внутреннюю обойму, вытаскивал ролики пинцетом, потом вынимал хвостовик. Вынимается внутрь. Кстати, ШМ — проблемная штука. На ней 2 сапуна коротких (выводите под капот). Через них попадает вода и ШМ клинит. В итоге — постоянно включены привода. Контролируйте этот момент. Если случилось — ШМ откручивается легко и редуктор дергать не надо. Просто вынимается и так же обратно вставляется. Сборка и установка в обратном порядке.

Теперь ценники (в наших магазинах):
подшипник внутренний (не всегда есть в России, мне пришел с Канады-даже таможенные бирки остались) — 2850 р.
Подшипник внутренний хвостовика — 850 р.
Сальник хвостовика — 350 р.
Подшипник опорный внутренней гранаты (трипод) — 450 р.
Сальник на него же — 350 р.
Ступичные подшипники (комплект на 2 стороны) — 3200 р.
Сальники ступичные — 350 за шт.
Пыльники гранат внутренних — 1850 р за шт.
Пыльники гранат наружних — 2100 р за шт.
Смазка MOLLYCOT — 1250 р туба.
Масло в редуктор (2 л.) — 1450 р за литр.
Датчик ШМ — 3500 р.

Вот в эту цифру мне вылились постоянные поездки на охоту/рыбалку и ныряние в ручьи.
Извиняйте, что не так написал. Всем удачи на дорогах.

так может это все внести в саму запись а не в переписку, а то я открыл а там 3 фото и все((((, случайно листнул ниже-а тут подробности))))

Источник