Опыт эксплуатации ТЯНЬЕ-АДМИРАЛ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО «АДМИРАЛА»
Первый — повседневная эксплуатация в городе и по маршруту Москва-Дмитров-Москва для обеспечения полигонных испытаний. Второй — пробег Москва-Владивосток в качестве автомобиля сопровождения гонки «Экспедиция-2006».
Изготовитель: «ХЭЙБЕЙ ЦЗЯНСИН ОТОМОБАЙЛ КОМПАНИ», КНР
Год выпуска: 2005
В эксплуатации «ЗА РУЛЕМ»: с августа 2005
Пробег на момент отчета: 30 тыс. км
Предыдущие публикации в журнале: 2006, № 1
Лебедка на таком автомобиле — соблазн: чтобы все, как у «взрослых». Если в ней нет серьезной необходимости, лучше не вешать перед передней осью лишние полцентнера. Передняя подвеска стала более податливой, амортизаторы едва справляются со своей задачей. На больших скоростях машина раскачивается и хуже держит дорогу. Мы решились на дооснащение в преддверии зимнего пробега на Дальний Восток. А «боевое крещение» оборудование получило в зимнем первенстве заводской марки (ЗР, 2006, № 4), где «Адмирал» успешно выступил в роли спасателя.
Свет фар у пикапа не выдающийся. В повседневных условиях неплох, но в долгой дальней дороге стоит подстраховаться. Небольшие противотуманки «Хелла», встроенные в бампер, оказались на удивление хорошим дополнением.
Дальневосточный пробег (ЗР, 2006, № 5) стал суровым испытанием. Плановое ТО на 22 000 км в Новосибирске проводили особенно тщательно — приличные дороги скоро кончатся. Но подкачали только свечи — их пришлось заменить на половине положенного срока. Плюс положенные масла и фильтры.
На пути от Читы до Хабаровска при морозе за 30°С почувствовали: «Адмирал» создан все-таки для теплого климата. Производительность отопителя невысока. Водителю не очень холодно: к нему поступает чуть подогретый воздух. А вот переднему пассажиру достается изрядная порция забортного холода — через щели воздуховода до печки. Кроме того, забарахлил блок управления.
Резиновые изделия тоже не любят сибирских морозов. Ночью внезапно отказался подключаться передний мост. Утром выяснили: вакуумные шланги растрескались и оборвались.
После Хабаровска, где ехать можно побыстрее, стало понятно: амортизаторы едва живы. И все же до Владивостока «Адмирал» доехал без серьезных поломок. А в Москву вернулся поездом, как раз к ТО-5. Кроме плановых работ, поменяли шланги включения муфт передних колес и блок управления климатом. Амортизаторы, к досаде, пришлось ждать недели две.
В целом, «Адмирал» оказался довольно крепким автомобилем, способным на длительные и тяжелые путешествия. Однако к настоящей русской зиме он подготовлен слабо.
Если не брать в расчет дооборудование автомобиля, на которое затрачено около половины общей суммы, то километр пробега за 30 тысяч стоил 4,2 руб., из них 2,6 руб. на бензин (62,1%). Соотношение очень неплохое, но эксплуатация полноприводного пикапа дешевой не бывает. «Адмирал» — не исключение.
Источник
Адмирал-Тянье:как устроены пневмохабы?
На недавно приобретенном Адмирале не подключается передний мост, хотя лампочка 4WD горит.В сервисе неделю назад делали, деньги взяли, но вчера выяснилось, на скльзком месте только задние колеса буксуют, а передниие не тянут. Видимо, пора брать дело в свои руки.
КТО знает — подскажите, пожалуйста, как вся эта хрень с пневмохабами устроена,т.е.:
1.Вакуум создается спец.насосом, двигателем или еще как-то?
2.Каким образом инициируется пневмозахват в муфтах приводов — ручка раздатки какой-то краник открывает, или что-то происходит, когда соответствующий вал в раздатке начинает вращаться,или что-то типа самоблокировки, или как-то по другому сделано?
3.Как проходят соответствующие воздушные магистрали, и где все элементы системы управления муфтами находятся?
4. Я видел что к приводам 2 шланга идут — толстый и тонкий. Тонкий — это и есть к пневмомуфте?
5.Правильно ли, что место соединения шланга со штуцером не стянуто хомутом?
6.Как протестировать всю систему по частям, чтобы локализовать неисправность?
7.Куда залезть сразу, если есть наиболее вероятное место поломки?
8.Вообще, ЛЮБЫЕ сведения по тому как это все сделано, как работает и как чинить.
Уважаемые товарищи! У меня есть каталог Адмирала(в электронном виде), но по нему невозможно понять устройство автомобиля, т.к. он , скорее всего, не полный. На сайтеhttp://www.chinamobile.ru мне не отвечают, — видимо, страница мертва.
Так что — помогите , пожалуйста. А то я уже начинаю горько жалеть о том, что изменил родному автопрому, купив иномарку, и остался в наказание без полного привода.
Дело было все же в хомутах Ознакомился с кладезью Истинного Знания по данному вопросу:
http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=5179
Но сначала решил испытать наименее затратные и трудоемкие варианты. Посему купил 2 хомута — самых маленьких, что были в а/магазинчике, кажется, на 10 мм.Они впритирочку надевались на снятые шланги, идущие к поворотным кулакам. Надел и затянул. При этом заметил, что на правом кулаке на штуцере ничего нет, а на левом какая-то пластмассовая(?) насадка. В сервисе, что ли, ее присобачили, когда за вакуум боролись? А с другой стороны — в лом сделать было? Но на нее, надо сказать, поплотнее шланг натягивается, чем на голый штуцер. Не стал ждать следующего года, и вечером 31.12.08 испытал в тех местах, где обычно буксовал задними колесами. Результат сразу почувствовал. 1.01.09 сделал полноценный эксперимент, с вывешиванием сначала левых, потом правых колес. Передние при 4wd крутятся, как положено — и на Low, и на High. 2.01.09, после поездки в сад,испытал «на натуре», т.е. проехал поперек колка с чем-то вроде замерзшего болотца в середине — кочки, колеи; снег, правда, очень мелкий.Кое-где ехала и на заднем приводе, но в откровенно критических местах буксовала.На переднем — прет неудержимо, только брюхом по кочкам и краям колеи чиркает.
Так что, тьфу-тьфу-тьфу, пока проблему решил, и очень доволен, что с сервисменами лишний раз объясняться не надо. Единственно, до конца не уверен — действительно ли теперь на 2wd пневмохабы [strong]ОТКЛЮЧАЮТСЯ[/strong]?
Но все же есть мысль обзавестись ручными муфтами и возить их про запас, чтобы посреди дикости и беспутства не остаться с одним лишь задним приводом.
Так что хомуты — это отнюдь не [em]МОНОПЕНИСУАЛЬНО[/em], как Вы, уважаемый Бонд, изящно выразились.
Все равно, большое Вам спасибо за участие и информацию, каждый бит которой на вес золота на авто с иероглифами.
Источник
Tianye Admiral 2.7 4×4 4дв. пикап, 76 л.с, 5МКПП, 2001 г.в. — двигатель не заводится
Двигатель не пускается — причины, поиск неисправностей
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические характеристики Tianye Admiral 2.7 4×4 / Тиане Адмирал в кузове 4 дв. пикап с двигателем 76 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2001 г.
Источник