Центральный замок passat ремонт

Содержание

Центральный замок Volkswagen Passat B3
Volkswagen Passat B5 › Logbook › Ремонт замка и микропереключателей Passat
Ремонт центрального замка на Фольксваген Пассат, Гольф, Ауди 80 / 90
Ремонт замка двери и установка ремкомплекта стеклоподъемника
Дополнение — установка ремкомплекта стеклоподъемника.

Центральный замок Volkswagen Passat B3

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Всем привет! Центральный замок, не открывался и не закрывался, при этом внутри корпуса реле исправно клацали. Решено исправить. Извлекаем компрессор из автомобиля и несем домой. Я не буду описывать процесс разборки корпуса и изъятия моторчика из него, так как я думаю и так там всё понятно, главное не повредить трубки, для удобства отпаиваем провода (отметить + и — обязательно. ). Крышка моторчика держится двумя загибами корпуса (отгибаются тяжело, металл хороший)

Итак, вскрытие моторчика показало.

видим немного поджареный якорь

и немного поджаренную крышку

коллектор еще поживёт

От нагрева ослабла одна пружина, но дело оказалось не в ней, а в плохом контакте между контактным выводом и пружинной пластиной на здоровой щетке, там они склёпаны заклепкой. Обнаружил случайно кстати. Проклепал обе на всякий случай, контакт теперь есть. Нагретую пружинную пластину я подогнул и собрал крышку обратно. При сборке чтобы щетки встали как надо, используем отверстия в крышке, отгибаем щетки, вставляем в отверстия тонкие иголки (т.е. фиксируем их разведенными) и ставим крышку на место.

и еще пара фоток:

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

https://carsclick.ru — обзоры, технические характеристики, тест-драйвы, авто-новости.

Источник

Volkswagen Passat B5 › Logbook › Ремонт замка и микропереключателей Passat

Владельцы Пассат B5 (особенно те, кто живет в районах с повышенной влажность и морозами зимой) не понаслышке знают о том, что дверные замки этого автомобиля — вторая болячка, помимо передней подвески. Главная гадость в том, что подвеска меняется достаточно не сложно, при наличии определенного инструмента и сноровки, а вот чтобы добраться до замков, придется изрядно постараться.

Привет инженерам Вольфсбурга! Не смогли они сделать обычные пневматические замки, но смогли исполнить достаточно замороченную механику.

Механизм ездит при открытии/закрытии вверх/вниз, задевая микропереключатели (МПЗ).
От сырости, соли, мороза, возраста эти микрики закисают. Машина начинает глючить при закрытии, индицирует открытые двери или наоборот — отказывается эти двери открывать.
Учитывая возраст машины, обладатели личинок в дверях может и махну рукой, а вот те, у кого установлен центральный замок и личинки были заглушены — сходят с ума.

Необходимый инструмент:
1. Набор головок с удлинителем (лучше разных размеров)
2. Набор отверток Torx
3. Отвертки плоские разных размеров
4. Набор для пайки

1. С торца двери на уровне ручки, найти заглушку. Пол заглушкой — утопленный торкс, его нужно открутить. Далее — извлечь личинку, потяну ручку на себя запомнить положение тяги, отсоединить тягу;

1.1 Открутив пару шестигранников снизу — снять обшивку двери, отсоединить тягу с внутренней ручки открывания двери, все электрические разъемы;

2. Опустить стекло стекло под технологические отверстия в металлическом листе (могут быть закрыты резиновыми заглушками), на котором крепится стеклоподъемник;

3. Находим болты М8, головкой откручиваем, снимаем стекло;

4. Снимается 8 болтов по периметру металлического листа стклоподъемника, попутно одной рукой отсоединяя провод активатора замка, а второй рукой держа сам лист стеклоподъемника и отжимая клипсы замка;

5. Начинаем откручивать торцевые торксы самого замка (которые в силу возраста машины вероятнее всего будут сорваны);

Источник

Ремонт центрального замка на Фольксваген Пассат, Гольф, Ауди 80 / 90

Продолжая разговор об «электропакете», познакомимся с фирменным центральным замком автомобиля «Фольксваген-Пассат». Такие устанавливали на часть машин в конце 80-х – начале 90-х годов; аналогичные замки можно встретить на «Ауди-80» и «90», «Фольксваген Гольф», ряде моделей «Мерседес-Бенц» и др. Конечно, это устройство отличается от нынешних центральных замков, которые сейчас продаются для самостоятельного дооборудования автомобилей. В те годы немецкие конструкторы пошли по куда более сложному пути и применили замысловатую электропневматическую систему, узлы которой разбросаны по всему автомобилю. Но начнем по порядку.

Рис. 1. Дверной исполнительный механизм: 1 – штанга; 2 – мембрана; 3 – соленоид; 4 – сердечник соленоида; 5 – контакты.

Рабочим органом замка служит дверной исполнительный механизм (ДИМ), устройство которого схематически представлено на рис. 1. Запирающая штанга 1 соединена с мембраной 2, способной перемещать ее вверх (при отпирании) и вниз. Очевидно, что для запирания в подмембранной полости должно быть создано разрежение, а при отпирании – избыточное давление воздуха. Это обеспечивает специальный насос, о котором поговорим чуть позже. Слева от штанги 1 установлен соленоид 3 с подвижным сердечником 4, который при подаче напряжения в обмотку перемещается вправо, попадая в продольный паз штанги. Это – защита от открывания двери пресловутой линейкой. Как только злоумышленник начнет вытягивать штангу вверх, контакты 5 перебросятся, цепь замкнется и сердечники соленоидов на всех дверях мгновенно заблокируют замки. При этом штангу удастся вытянуть не более чем на 8 мм (то есть на длину паза). Затем в работу включится насос, который подаст разрежение в систему и втянет все штанги вниз до упора.
Работой насоса управляет электронный блок, объединенный в одном корпусе с насосом и расположенный в багажном отделении, причем корпус насоса заключен в шумопоглощающую оболочку. Схема соединений электрической части центрального замка приведена на рис. 2. Кроме четырех ДИМ в схеме имеется еще два микропереключателя МП – в передних дверях: они механически соединены с личинками дверных замков. При повороте ключа контакты МП перебрасываются и посылают в блок команду запереть или отпереть замки.

Рис.2. Электрическая схема центрального замка

В логике работы электронного блока есть еще одна особенность: если закрыть замок водительской двери ключом, когда эта дверь распахнута, то должны сработать все остальные ДИМ, но водительская дверь при закрывании не должна защелкнуться. Заканчивая описание системы, отметим опасность, которая может подстерегать владельцев машин с центральным замком и электрическими стеклоподъемниками. Дело в том, что эти системы взаимосвязаны: при запирании дверей автоматически поднимаются и блокируются стекла. Таким образом, если запереть ключом водительскую или правую переднюю дверь, а в машине при этом останутся, например, дети, то они не смогут ни опустить стекла, ни открыть двери! Этого не случится, если запереть дверь не ключом, а нажатием кнопки, так что в подобных ситуациях стоит быть повнимательней.
Теперь рассмотрим простейшие методы поиска неисправностей. Если пневматическая система не имеет утечек, то насос работает не более 5 секунд, создавая необходимое давление. Если же есть неплотность, то через 35 секунд система защиты отключает насос автоматически. В этом случае следует искать дефектный шланг или мембрану в каждом ДИМ, поочередно снимая и заглушая шланги коническими пробками, вырезанными, например, из куска резины. Как только правильная работа насоса восстановится – вы нашли дефектную магистраль. Расположение узлов и шлангов на автомобиле показано на рис. 3.

Рис. 3. Расположение пневмоузлов и магистралей в автомобиле: 1 – ДИМ; 2 – исполнительные механизмы крышки топливного бака и крышки багажника; 3 – насос с электронным блоком; 4 – пластмассовая трубка.

Если же неисправность кроется в электрической части, начните проверку с предохранителя № 21. Он в порядке? Тогда снимаем облицовку сзади слева в багажнике, находим электронный блок и снимаем с него многоконтактный разъем. Теперь потребуется контрольная лампочка. Подсоединяем ее к контактам «7» и «3» разъема (коричневый и красно-желтый провода). Лампочка должна загораться при открывании ключом замков передних дверей. Если этого не происходит – виноваты МП или соединительные провода от них. Затем повторяем то же с контактами «10» и «3» (коричневый и черно-белый провода). Теперь лампа должна загораться при запирании замков ключом.
Контактные системы ДИМ можно проверить, подсоединяя лампочку между выводами «3» и «11», «3» и «9», «3» и «5», а также «3» и «4» для задней правой, передней правой, задней левой и передней левой дверей соответственно. Лампочка должна загораться при нажатии кнопок на проверяемых дверях. Проверить нормально замкнутую пару контактов в ДИМ можно омметром, подсоединяя его выводы к тем же контактам при вытянутых вверх кнопках дверей и снятом предохранителе № 21. В этом случае сопротивление должно быть близко к нулю. Если предыдущая проверка показала, что все в норме, а на одной из дверей измеренное сопротивление велико, то виновата либо контактная группа в ДИМ, либо заземляющий провод коричневого цвета. Как видите, найти неисправность в этой системе несложно – куда легче, чем запчасти, если они потребуются.

Источник

Ремонт замка двери и установка ремкомплекта стеклоподъемника

Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3, 3B6) 2001 — 2005

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 — 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 — 2010

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 — 2006
SEAT Toledo 2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 — 2004

информация подходит для ремонта и других автомобилей с подобной конструкцией дверных замков.

Частое явление всех VW Golf 4, VW Passat B5, Skoda Octavia A4 и т.п. — это проблемы центрального замка — нажимаем закрыть — замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину.

Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.

Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денег на ремонте.

1. Вытаскиваем заглушку в торце двери

2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя личинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.

3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться — это нормальное явление.

4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.

5. Отворачиваем три крестовых винта

6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.

7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.

8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка

9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника — действуем ОЧЕНЬ аккуратно .

10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его «длинной стороны».

11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)

12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)

13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)

14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку

15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу

16. Снимаем тросик

17. Виновник у нас в руках.
Отворачиваем винт TORX — тот что ближе к красному и синему проводу

и еще один маленький

18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла.
Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.

19. Отводим тягу с тросиком до упора

и разъединяем две половинки замка

в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной

20. Аккуратно снимаем крышку — внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать

21. А вот и пайка-виновница

22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное

23. При сборке несколько важных моментов:
все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком — просто что-то вы неправильно вставили
детали указанные стрелками должны войти одна в другую

24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из п.15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)

25. Пока не прикрепили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая / открывая ключем / с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) — если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.

26. После приворачивания листа стекло в дверь опускаем с «узкой стороны» и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем / закрываем его несколько раз)

26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.

В пассажирской двери все один в один, только симметрично

Дополнение — установка ремкомплекта стеклоподъемника.

Повторяем пункты 1-14, а далее:

15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.

16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)

Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас — чтобы не было перехлестывания)

17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.

18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
Лучше чтобы его пока придерживал помощник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.

Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.

19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм.
Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.

Дополнение от MSTRKRFT:

Пластмасска помогает вставить замок правильно, старайтесь ее не сломать, ибо без нее поймать замок и наживить его торксами к двери очень сложно.

Когда расчленяем замок, действуем оочень осторожно, ибо детальки высыпаются только в путь (моторчик, направляющие итд)..

Стекло снимать не обязательно, достаточно закрепить его малярным скотчем к двери.

Ни в коем случае не пытайтесь использовать для отворачивания замка обычные торксы — сломаете болты в легкую.

Перед сборкой проверяем наружную ручку двери на правильное закрытие (если ручка снималась, или сильно болтается), внутри двери есть скобы для нее, одеть в них ручку можно только при полностью разобранной двери.

Источник