Трос сцепления хендай солярис ремонт

Замена сцепления Хендай Солярис

Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из-за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.

Признаки неисправности и поломок сцепления

Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие-либо элементы сцепления:

• возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
• появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
• слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.

Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4-5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.

Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.

Особенности замены сцепления

На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100-23136, корзину 41300-23136, выжимной 41421-32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443-2B010 и 43134-39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.

Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.

• 1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
• 2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
• 3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
• 4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.

Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция

Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.

Подготовительные работы

Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.

Демонтаж

Пошаговая инструкция выглядит так:

• демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
• снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
• вытащить стартер;
• отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
• снять ШРУСы передних колёс;
• скинуть тросы включения и выбора передач;
• отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
• вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
• надёжно зафиксировать силовую установку;
• демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
• отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.

Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.

Трудность может вызвать снятие ШРУСов из ступиц. Как правило, со временем они закисают в шлицах.

Разборка

Вытаскивается сцепление так:

• открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
• демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.

Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.

Установка

Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.

Рекомендуется обязательно прочистить ГРЦ сцепления. Делается это с помощью Уайт-спирита. После этого шток должен легче ходить с одинаковым усилием в обе стороны. Если под пыльником цилиндра рассыхает смазка, надо заправить туда новую — TRW PFG110 или аналог.

На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест-драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.

Источник

Трос сцепления хендай солярис ремонт

В этой статье рассмотрим замену выжимного подшипника и вилки сцепления, а также замену главного цилиндра сцепления

В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления

Замена подшипника и вилки выключения сцепления

Если возникает повышенный шум при нажатии на педаль сцепления, при работающем двигателе, то, скорее всего дефект связан с выходом из строя выжимного подшипника

Подшипник «А» выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой «Б»

Вилка своими цапфами вставлена до упора в пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.

Фиксируется вилка за счет гофрированного резинового чехла, который вставляется в окно картера сцепления

Снимаем коробку передач

Сдвигаем подшипник сцепления вперед по направляющей втулке

Выводим вилку из пазов муфты подшипника и снимаем подшипник

Поддеваем отверткой фиксатор крепления вилки на шаровой опоре и выводим концы фиксатора из зацепления с вилкой выключения сцепления

Вынимаем вилку выключения сцепления из картера сцепления

Если необходимо, то снимаем грязезащитный чехол

Резиновый чехол можно заменить, не снимая вилку сцепления.

Для этого поддеваем пальцем край чехла и вынимаем его

Смазываем тонким слоем консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления

Смазываем поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой

Смазываем поверхности вилки, контактирующие с муфтой выключения сцепления

Устанавливаем вилку выключения сцепления, грязезащитный чехол и новый выжимной подшипник в сборе с муфтой.

Замена главного цилиндра привода сцепления

Для работы понадобятся инструменты: ключ на 10, 12, емкость для слива тормозной жидкости

Специальный ключ для гаек крепления трубопроводов

Открываем бачок главного тормозного цилиндра

Снимаем блок управления двигателем в сборе с кронштейном

Пассатижами сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра

Сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и сливаем тормозную жидкость в подготовленную емкость

Бачок разделен на три отдельные секции, две для тормозов и одна секция для сцепления

Извлекаем пружинный фиксатор поддев отверткой

Отсоединяем наконечник трубки

Соединение трубок с главным цилиндром уплотняется резиновым колечком

При каждом разъединении нужно заменять эти кольца

Сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления

И сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимаем его

Дальнейшие операции показываем на снятых узлах

В салоне автомобиля под панелью приборов поддеваем фиксатор

Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Поддеваем отверткой наконечник штока

И снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Откручиваем три гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и вынимаем их

Вынимаем главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека

Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление

Замена рабочего сцепления привода выключения сцепления

Обычно рабочий цилиндр сцепления заменяется при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, которые стоят в цилиндре, вследствие чего появляется течь рабочей жидкости.

Отводим его от рабочего цилиндра. Глушим отверстие штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость

На штуцере устанавливаются две медные шайбы

Шайбы при сборке заменяем новыми

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления

Снимаем рабочий цилиндр

Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем гидропривод сцепления

Замена шланга и трубки гидропривода сцепления

Откручиваем гайку крепления трубки к наконечнику шланга

Отводим трубку в сторону и глушим ее, чтобы жидкость не вытекала

Сливаем жидкость в подготовленную емкость

Поддеваем отверткой фиксирующую скобу

Снимаем фиксирующую скобу

Выводим наконечник шланга из кронштейна

Также отсоединяем второй наконечник шланга и снимаем его

Для замены трубки гидропривода откручиваем гайку ее крепления к штуцеру рабочего цилиндра

И отсоединяем трубку

Устанавливаем детали в обратном порядке

Снятие и установка педали сцепления

Педаль сцепления снимаем для устранения люфта при износе пластмассовых втулок, или при появлении других дефектов.

Отжимаем фиксаторы и отсоединяем колодку проводов от датчика начала хода педали сцепления

Отжимаем отверткой фиксатор и отсоединяем колодку от датчика конца хода педали

В салоне автомобиля под панелью приборов отверткой поддеваем пружинный фиксатор

Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Поддеваем отверткой наконечник штока

Снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Откручиваем четыре гайки крепления педали сцепления к кузову

Снимаем педаль сцепления

Выводим из зацепления с педалью сцепления отогнутый конец возвратной пружины

Отжимаем фиксаторы крепления колодки жгута проводов датчика конца хода педали сцепления и отсоединяем колодку от кронштейна педали сцепления

Откручиваем гайку крепления датчика конца хода педали сцепления

Также снимаем датчик начала хода педали сцепления

Откручиваем гайку крепления оси педали сцепления, удерживая ось от проворачивания вторым ключом

Вынимаем ось из отверстий педали и кронштейна

Снимаем с педали возвратную пружину

Вынимаем дистанционную втулку

Извлекаем из отверстий педали пластмассовые втулки

Ось и втулки смазываем консистентной смазкой и собираем в обратном порядке

Источник