Тоз ремонт шата ствола

Содержание

Тоз ремонт шата ствола
ТОЗ-34 устранение шата стволов на коленке.
тоз-25 — устранение шата
Ремонт ТОЗ-БМ, устранение шата ствола и по мелочи

Тоз ремонт шата ствола

Все восстанавливается механическим путем,что бы избежать отпуска детали при любом нагреве (сварка).
Лоб колодки восстанавливают так: Растачиваются отверстия по диаметру бойков,большим отверстием например ф15мм а ниже отверстие с резбой но малого диаметра М10х1. Вытачивается футорка точно по глубине большего диаметра с резьбой снизу на малом диаметре.Сверлится отверстие под боек(при наклонном ходе оси бойка ,рассверливание делаем после установки футорки).С лицевой стороны футорки делаем два полуотверстия на глубину 2мм на 180 градусов,отступив от края футорки(нарпимер ф12).В эти отверстия вставляется ключ для затягивания футорки.Футорка закручивается,и шлифуется заподлицо с лбом колодки.Возможен так же вариант посадки с натягом, футорки без резьбы.
Сварка допустима при последующем отжиге сваренной детали и последующей закалке.
С ув.П.П.

Теперь боковые поверхности крюков.Вариантов много. Гальваника самый простой:-обезжириваем казенную часть стволов,в стволы вставляем пробки,закрашиваем» нитрой» все кроме боковых поверхностей,наносим хром,можно с предварительным меднением.Осадка хрома 0,1мм в час.Обрабатывать хромированные поверхности очень трудно из за прочности хромового покрытия,притир пары идет в колодку,т.е паста снимает слой в колодке.
Далее,восстановление фрезерованием с постановкой вкладышей.
Стволы устанавливаются на станок,и маленькой концевой фрезой делается в боковой поверхности крюка фигурная выборка по контуру крюка с отступом от края 2-3мм,на глубину 3мм.Так же выбирается и с другой стороны. В эти полости подгоняются два вкладыша немного большей толщины,как копиры по контуру.Сверлится отверстие насквозь через вкладыши и крюк.В одном вкладыше делаем конус под винт «в потай» в другом нарезаем резьбу.Отверстие в крюке немного расширяется для прохода винта насквозь.Вставляем вкладыши в крюк,вставляем винт,закручиваем,можно еще вставить штифт насквозь через детали для усиления неподвижности.Далее шлифуем крюк с вкладышами к колодке.
Как то так
делал.
С ув,П.П.

Источник

ТОЗ-34 устранение шата стволов на коленке.

Короче решил устранить легкий вертикальный шат стволов. Осмотр показал, что сделать можно сие если подложить прокладку под пластину коробки. Из инструмента у меня были под рукой только тиски и дрель снаряженная маленьким точильным кругом. Для полноценного наждака слабовата конечно но пойдет. Купил на рынке за тридцать рублей подходящую по размеру китайскую отвертку без усиленного жала. То есть из мягкого железа. Во первых без наждака усиленную не заточить а во вторых меньше шансов попортить шлицы. Заточил ее подходящим образом. Раскрутил два болта и снял пластину коробки. (далее ПК) (Снимать ее надо аккуратно. У меня сразу после снятия улетела возвратная пружинка с одного бойка. 😛 Полчаса матов из под стола с фонарикам и когда надежда была потеряна пружина нашлась.)
Далее приложил ПК к листу бумаги в клеточку и на листе отпечатались все контуры по которым вырезал шаблон. Ножницами распотрошил банку из под HOLSTEN, приложил шаблон и ножницами вырезал несколько прокладок. Режутся легко как бумага. Четыре дырки, две под болты и две под бойки выбил своеобразной высечкой сделанной путем заточки надфилем буртика гайки на телевизионный кабель.
Далее слегка смазал поверхность густой смазкой типа салидола и положил сразу 4 прокладки под ПК. Прокладки мне показались тонкие видите-ли. 😛 Ставлю стволы на место и УПС! Стволы не закрываются до конца и не открываются. Кое-как удалось их открыть но снять то их без полного закрытия не получится. Пришлось изготовить ключ который позволил бы открутить болты с пристегнутыми но не закрытыми стволами. Для этого сломал пинцет, с одного края отогнул под 90гр миллиметров 5 и заточил. Получилась своеобразная такая отвертка. Кое-как открутил эти болты. Стал убирать прокладки по одной. В результате мне оказалось нужно поставить только 1 (одну) прокладку!
Вобщем поставил я эту прокладку, затянул болты. Теперь стволы закрываются плотно. Шата нет в помине и даже ключ приходится доводить рукой как у нулевого ружья. Вобщем доволен. Не знаю насколько долговечна алюминевая вставка и не раздавит ли ее. Если такое случится то вырежу из какой нибудь для блоков циллиндров что-ли. Короче автотему буду развивать. Пока все ОК.

Ну что. Всё правильно сделал 😛 Кстати имею мнение, что эта советская конструкция с съёмной пластиной очень грамотно придумана. Легко и просто самому можно устранить, появившиеся при большом настреле, зазоры. А уж при таком количестве выбора баночного пива с разной толщиной жести, вообще не проблема 😛 Слава советским конструкторам! Как в воду глядели что будет пиво в банках! 😀

PS Не волнуйтесь, не раздавит.

Мера эта временная и недостаточно эффективная. Дело в том, что у ТОЗ-34 есть один конструктивно-технологический недостаток — не предусмотрена подгонка щитка коробки к верхним граням рамки запирания, там гарантированный и довольно большой зазор. Из-за этого рамка при выстреле работает не на срез, как ей положено, а на изгиб. Если пороху побольше насыпать, или снаряд жесткий (типа дроби с крахмалом) — донце гильзы выдувает назад, в казне виден зазор, ружьё фиг откроешь. Избавиться от этого можно, только наварив снизу на щиток коробки по бокам две «плюхи» высотой 1мм, и абразивным бруском аккуратно подогнать щиток к планке. Варить надо твёрдым электродом — после него надфиль «плюхи» не берёт. В результате ружьё спокойно переваривает сильные заряды без подклинивания и шата. Потом, со временем, можно и фольгу подкладывать.

nitroexpress
Мера эта временная и недостаточно эффективная. Дело в том, что у ТОЗ-34 есть один конструктивно-технологический недостаток — не предусмотрена подгонка щитка коробки к верхним граням рамки запирания, там гарантированный и довольно большой зазор. Из-за этого рамка при выстреле работает не на срез, как ей положено, а на изгиб. Если пороху побольше насыпать, или снаряд жесткий (типа дроби с крахмалом) — донце гильзы выдувает назад, в казне виден зазор, ружьё фиг откроешь. Избавиться от этого можно, только наварив снизу на щиток коробки по бокам две «плюхи» высотой 1мм, и абразивным бруском аккуратно подогнать щиток к планке. Варить надо твёрдым электродом — после него надфиль «плюхи» не берёт. В результате ружьё спокойно переваривает сильные заряды без подклинивания и шата. Потом, со временем, можно и фольгу подкладывать.

Не покажете ли вы , ну вот хотябы тут на четвёртой фотке http://guns.allzip.org/topic/1/193049.html этот зазор о котором вы говорите? По бокам выступы рамки ходят в притирку по низу щитка.

Если вызвать большую фотку — можно рассмотреть похожую на зазор тень. Но фотки рассматривать — это бестолку. «Впритирку» — это когда видны следы трения. Если они там есть — это большое везение. Как правило, такого не бывает, ибо вставить на место при сборке щиток, точно припиленный к планке — весьма непросто, уж поверьте. Это как головоломку собирать — вроде, понятно как должно быть, а оно туда не лезет.
Я ведь тоже фольгу подкладывал — шат действительно пропадает на пару сезонов, но через 12 лет я всё же радикально решил вопрос. Фольгу, кстати, пришлось убрать.

nitroexpress
Если вызвать большую фотку — можно рассмотреть похожую на зазор тень. Но фотки рассматривать — это бестолку. «Впритирку» — это когда видны следы трения. Если они там есть — это большое везение. Как правило, такого не бывает, ибо вставить на место при сборке щиток, точно припиленный к планке — весьма непросто, уж поверьте. Это как головоломку собирать — вроде, понятно как должно быть, а оно туда не лезет.
Я ведь тоже фольгу подкладывал — шат действительно пропадает на пару сезонов, но через 12 лет я всё же радикально решил вопрос. Фольгу, кстати, пришлось убрать.

Ну 1мм можно и на фотке увидеть. На моём можно сказать впритирку. Будем считать что повезло. А на этой фотке действительно можно разглядеть тень от мааааленького зазора, но ни как не 1мм. Но даже имея такой зазорчик, он убирается при постановке (заходе) рамки в подствольный крюк (паз), имеющий некоторый наклон вверх. Именно по этому при плотном прилегании казённой части к щитку ствольной коробки, приходится доводить ключ рукой, тем самым усилием руки надвигаем рамку по наклонному пазу-крюку, т.к. она уже чуть приподнялась и упёрлась в щиток и зазор полностью выбран. Надеюсь не очень сумбурно и не понятно 😛. Так происходит на всех нижних задних замках у ружей с таким запиранием. Причём тут «конструктивно-технологический недостаток» я не понял.

ЗЫ Не верить Вам я не вижу причин, просто я тоже знаю о чём говорю. Может на вашем экземпляре был увеличенный зазор?

1 мм — это с запасом на обработку, которая съест большую часть наплавленного металла. А зазор — он никак не нормирован, этот щиток снизу обдирают на наждаке. Кому повезло — планка зазор выберет, кому нет — варить.

nitroexpress
1 мм — это с запасом на обработку, которая съест большую часть наплавленного металла. А зазор — он никак не нормирован, этот щиток снизу обдирают на наждаке. Кому повезло — планка зазор выберет, кому нет — варить.

Ну допуски на обработку металла и соотвественно зазоры не могут быть не нормированными. Другое дело в каких границах данные допуска? В верхних или нижних или как попало? И как известно, штучные изделия отличаются от рядовых в том числе и более тщательной подгонкой деталей. Хотя и и в таких косяки бывают. Ну а про рядовые, особенно новоделы, я и не говорю, хотя тоже всё нормировано и наверняка ( иногда берут сомнения) всё в допусках. И тут точно — как повезёт. Но видимое нужно пытаться видеть.

nitroexpress
1 мм — это с запасом на обработку, которая съест большую часть наплавленного металла. А зазор — он никак не нормирован, этот щиток снизу обдирают на наждаке. Кому повезло — планка зазор выберет, кому нет — варить.

Мне повезло. Ружье делалось во времена когда за брак реально наказывали. Зазоров нет.

Мужики,а на фига ружьё насиловать?
Это-ж как снаряжать патроны надо?
Из опыта:
— 2.2 Сокола контейнер 37гр дроби — нормально(только отдача слезу вышыбает 😊 с 87года)люфтик появился год назад.
— новодел,год 93 — 4.4 Сокола (самозарядчик запутался и вся партия с двойной навеской) контейнер 32гр дроби — на третьим выстреле заклинило. Снял нижнюю личину,отверткой отодвинул запорную планку — раскрылось.Щечки колодки разошлись на мм. свели тисками, уже лет 9 охотит нормально.
— 34ка с мохнатых,советских годов : легашатник,стрелял (в СССР постоянно)на стенде, до сих пор охотит, прокладка 0.3мм.
С ув.

ДимкЛь
Мужики,а на фига ружьё насиловать?
Это-ж как снаряжать патроны надо?

Есть любители. И я бы не сказал что редко их встречал. Помню, спрашивал одного, он продавал 54-й и я ездил на смотрины, типа как бой, то да сё. а он грит — да всё отлично, магнумы кручу, бой как из пушки. Нахрена спрашиваю. Ну и пошли старые песни о главном — про дальние выстрелы, «теперь вся утка наша», гусь из поднебесья колом падает и т.п. .

Да никто специально ружье не насилует. Просто когда настрел идет на тыщи то полюбому люфт появляется.

Источник

тоз-25 — устранение шата

перемещено из Гладкоствольное оружие

Есть тема про тоз-25, но открывая эту, преследую цель фокусно рассмотреть проблему и методы ее устранения, есть шат стволов.
Прошу реально выполнивших работу по его устранению, детально описать как это делалось. Не хочется ошибиться и запороть ружье. Просто описать что де обстучал через медяшку крюки наверное недостаточно информативно. Где стучал, куда медяк прикладывал, что сместилось. , то же и по замене оси. У тоз-25 вижу глазом что ось вставлена как бы только с одной стороны и выбить ее вроде как не получится (может ошибаюсь), тогда как ее изымали и т.д. и т. п., то же и про вариант с наваркой, чем, где, как , что потом и зачем.
Заранее признателен откликнувшимся. Да, просьба, меньше теоретических рассуждений не подкрепленных практическим опытом.

Сэкономлю вам время.Вот, самая технически полная и грамотная тема по устранению шата на форуме в разделе » тюнинг и ремонт».

ваши вопросы -туда.

Где стучал, куда медяк прикладывал, что сместилось.

таких грамотеев,что обстукивают круки и гробят ружья-гнать в шею.без имхо.

Спасибо. Тема очень хорошая, знакомлюсь. Но я таки про тоз-25. Понятно что много похожего, но тем не менее.

перемещено из Гладкоствольное оружие

Зря мою тему сюда перенесли. Владельцы тоз-25, в том числе и которые шат тем или иным способом устранили, тут не гостят как правило, а те кому это предстоит, пока сказать ничего не могут. Поэтому перенос сюда этой темы бессмысленен.

К тому же нет концовки моего последнего поста, а там я писал, что в «домашних» условиях предлагаемые «глубинные» методы невоспроизводимы. Меня, как топикстартера, интересует ВСЯ информация, а не только рафинированная.

Источник

Ремонт ТОЗ-БМ, устранение шата ствола и по мелочи

Всем доброго времени суток. хочу поделиться некоторыми приемами ремонта оружия. Критика и подсказки приветствуются, но только по делу!(не следует коментировать, типа : «у меня нет станка, нет того , сего..» и т.д.)

прошу прощения у меня проблемы с загрузкой фото,
и так , ружье достаточно сильно проржавело в следствии чего появились люфты зазоры и т.д. плюс износ.
начал ремонт с болта гринера, проточил шток, т.к. в верхней части его диаметр был 6.1мм а в нижней 5.9мм , проточил до 5.8 , чтобы чистый , без раковин получился. На квадрате проточка практически не отразилась. и наварил лапку немного , т.к. она тоже износилась, потом восстановил её форму (примерную) , зашлифовал и заполировал

Теперь настало время ответной части(колодки) ответное отверстие стало конусным примерно от 6,1мм до 6.8мм. Я разверткой развернул до 7мм, и сделал латунную втулку ( наружний диаметр 7.025мм внутрений 5.8мм) и запресовал её в колодку

Теперь болт гринера там четко и без люфта.
Теперь запорную пластину пришлось нарастить , там где лапка болта гринера ходит и те места где пластина прижимает ствол, я пользовался точесной сваркой вот что получилось

Тем самым вертикальный шат устранил.и убрал люфт лапки в запорной пластине.
Следующая проблема это(не знаю как точно называется) ток запорный и соответственно рычаг который все это двигает, на лапке рычага опять наварил, подточил, о заполировал

На фото не конечный результат(я сделал толще) , примерно чтобы ясно было
и пришлось изготовить новый запорный шток, пытался наварить старый(фото ниже) ни чего толкового не получилось , а вот новый не плохо получился, только без резных элементов

лицевую часть позже заполировал до зеркала
Тут вроде все, теперь осталось устранить горизонтальный шат, тут опять задействовал точечную сварку
подобрал пластинку нужной толщины и приварил точкой к стволу см. фото

лицевую часть позже заполировал до зеркала(угол для фрезерования паза 26 градусов)
Тут вроде все, теперь осталось устранить горизонтальный шат, тут опять задействовал точечную сварку
подобрал пластинку нужной толщины и приварил точкой к стволу см. фото

Запорный шток позже заполировал до зеркала( угол для фрезерования паза 26 градусов если кому интересно)
После устранил горизонтальный шат, точечной сваркой приварил пластину к стволу(предварительно подобрав толщину)

Прошу прощения за повторы сообщений, сайт хулиганит =))
на этом вроде все , на фото все немного недоделано, но я все допилил ,подогнал и заполировал. Теперь наверно буду воронить но это другая история.
и ещё один момент в прикладе сильно забилось ржавченой с маслом отверстие куда заходит запорная пластина, отверстие надо почистить а то пластина будет упираться в грязь

у меня вопрос к народу!! как можно убрать выщербины возле бойков? фото ниже

аккуратной наваркой полуавтоматом.дальнейшей шлифовкой. все что вы сделали выше заслуживает высокой оценки!! не забудьте вставить в отверстия бойков медные-латунные гвоздики.

вадимАа
вставить в отверстия бойков медные-латунные гвоздики

вадимАа
все что вы сделали выше заслуживает высокой оценки

аргонной наверняка отпустите металл на колодке. шлифовал я простым напильником,доводил алмазным.

вадимАа
шлифовал я простым напильником,доводил алмазным.

металл не калят,но высокие температуры в вашем случае ни к чему. сколько людей — столько мнений,я со сваркой знаком не понаслышке.

Кстати , а из какого метала сделана колодка? Я слышал что а50, это типа ст45?

Респект и уважуха автору.
Уважаемые форумчане, хочу посоветоваться как поступить.
На ТОЗ-Б плохо подогнан экстрактор, при выстреле поддувает четкий отпечаток. То есть экстрактор больше диаметром.
Какие мысли?

На ТОЗ-Б плохо подогнан экстрактор, при выстреле поддувает четкий отпечаток. То есть экстрактор больше диаметром.
Какие мысли?

Меня интересуют варианты устранения.
Вот например мой вариант: отрезаю ось и разрезаю поперек этот экстрактор, получаются две половинки, как раздельный экстрактор на некоторых двустволкам,для каждого ствола.

antonioMsk
отрезаю ось и разрезаю поперек этот экстрактор, получаются две половинки, как раздельный экстрактор на некоторых двустволкам,для каждого ствола.

саша 1980
скорее всего он просто имеет люфт изношено отверстие и ось экстрактора

Меня интересуют варианты устранения.

antonioMsk
при выстреле поддувает четкий отпечаток.

Отпечаток выпуклый.
Это вариант, поставить увеличеную ось экстрактора, но не поможет, так как надо сдвинуть центр оси выше и ближе к центру патроника.
Пишу в метро. Поэтому короткии сообщения получаются.
Как приеду домой сделаю фото.
Продолжу про свой вариант: вставить пластинку между двумя половинками и пропаять её. А потом и ось со смещением припаять.
Какие ещё варианты?

сначала надо определить причину. я вижу две вероятных:
1. экстрактор люфтит, замена оси или втулка в канал должна заметно улучшить ситуацию, но если пластина экстрактора заметно меньше паза в муфте, то думаю, ремонт поможет ненадолго. наверное, надо напаивать или наваривать нижние боковые плоскости экстрактора и притирать к ствольной муфте уже после замены оси.
2. пластина не соответствует патронникам, расточена сильнее, чем надо. думаю, это можно будет заметить или ощутить пальцем, если отделить стволы от колодки и установить экстрактор на свое место. в этом случае, думаю, только изготовление нового экстрактора поможет.
но это имха.

Второй вариант, то есть сам экстрактор сделан был на ТОЗе большого диаметра, чем патроник. Зазора с боков экстрактора и выреза в стволе нет.
Сделать заново заманчивая идея, но проблема в том, что нет сейчас нормальных фрезировщиков и заводов.
Тот же ТОЗ может сделать, но срок будет довольно большой.

следы от поддутия на патрона. Для большей четкости на фото, я карандашом подштриховал.

» развернуть отверстие под экстрактор на 1,5-2 мм запрессовать бронзовую втулку после чего развернуть ее до требуемого диаметра. »
по мне так это сложновато.. особенно выточить втулку 2мм такой длины! ИМХО
По мне так легче выточить новый шток и приварить его к экстрактору( выше/ниже, левее/правее) по месту!

Сейчас выложу фото и самих стволов с экстрактором.
Вариант с новой осью не совсем подходит.
Представьте мыслено две окружности патроника и центр оси экстрактора. Подняв ось экстрактора верх, мы поднимим нижний край экстрактора, который к подушкам стволов ближе, а другой край экстрактора, который к болту Гринера, ближе не сильно измениться.

antonioMsk
Вариант с новой осью не совсем подходит.

экстрактор, думаю, и на тозе не сделают дистанционно. они по-месту воялись изначально, без отправки ружья в мастерскую со всеми вытекающими, ничего не получится.
распиливание лапы тоже ничего путнего не даст. имхо — делать новый и по месту.

а по-моему, вообще единственный.

ещё можно наварить пластину точечной свркой, можно дуговой наплавить а потом снять лишнее на фрезере..
варианты есть, выбирать владельцу поддутых гильз =)

OffLine
наварить пластину точечной свркой, можно дуговой наплавить а потом снять лишнее на фрезере..

Вот фото.
Посмотрев повнимательней, понял, что люфт экстрактора есть.

баба_маня
подогнать по месту. от этого никуда не деться

Ганза тупит.
Попробую вставить фото.

Никак сегодня не хочет вставляться фото.
Я уже по всякому, а не хочет.
Мля. (литературное слово)

Ну,медитаторы.
Слушаем бабу маню!
А конкретнее так:
По минимуму разворачиваем старое отв. экстрактора(развёрткой. )
обычно 2-3 десятки.
точим «грибок»(ось с блином на торце.)ось полированная.
На сопяжении оси с плоскостью площадки экстрактора не большой радиус(для усиления)
Врезаем и формируем экстрактор-ВСЁ .

баба_маня
точим «грибок»(ось с блином на торце.)ось полированная.
На сопяжении оси с плоскостью площадки экстрактора не большой радиус(для усиления)
Врезаем и формируем экстрактор-ВСЁ .

Фото
Экстрактор, как говорил имеет люфт, вокруг оси, на фото сдвинул до упора по часовой стрелке.

По фото видно, что правый патронник, почти норм, а левый выступает чуть.
Вообщем на фото, «почти идеальный вариант».
Если бы так и было, я бы вообще не заморачивался.
Да вот беда, экстрактор по оси крутится и сейчас фото выложу, в крайнем положении против часовой стрелки.

gun,master
точим «грибок»(ось с блином на торце.)ось полированная.

А вот фото другого положения экстрактора, как писал выше, против часовой стрелки.

Хорошо видно как выступает правый патроник(край который к подушкам стволов), а левый левый патроник наоборот провален.
Кстати, на многих ружьях в разделе «купля- продажа ружья» я видел такую же картину.

таки вопрос к гуру: чем-же «причесать» лоб колодки? от аргона её не «поведет» так сильно, что стволы не встанут или зазор образуется.
и как быть с боковыми поверхностями крюков? облудить?

баба_маня
как быть с боковыми поверхностями крюков? облудить?

А зачем что-то с ними делать?

а без этого устранение шата будет не чем иным, как халтурой.
не сжимать-же колодку в тисках, как некоторые «рационализаторы».

баба_маня
а без этого устранение шата будет не чем иным, как халтурой

Так речь идет о рабочих торцевых поверхностях?
Лужение это на пару выстрелов.
Наплавлять металл туда сваркой (лазерной или полуавтоматом) и подгонять потом.
Мне делали. Сам бы я не взялся.

Так речь идет о рабочих торцевых поверхностях?

Так все надо подгонять — и рамку и верхнее запирание.
Не видел, что бы что-то делали с боковыми поверхностями крюков.

если есть сварка в среде аргона,заплавьте все раковины и отверстия для бойков.эта сварка хороша тем,что подача присадочной проволоки делается вручную.можно сделать все аккуратно.потом все шлифуется.отверстия сверлятся заново.проволочки для присадки лучше вырезать из куска старых стволов.нарезать колец и разогнуть.по копоти подгоняете казенный срез ко лбу,не менее 95%прилегания.о шате забудете очень надолго.на переднем крюке и запорной планке,уберите пластинки,сделайте полную наплавку,с последующей подгонкой.
а вообще,за то,что не ленитесь и занимаетесь восстановлением ружьишка,вам большое уважение.ничего не бойтесь и все получится!

Vladimir_Ur$
заплавьте все раковины и отверстия для бойков

баба_маня
а если в отверстия для бойков вставить графитовые стерженьки.

сложнее будет плоскость выводить, проще отверстия просверлить.

не заметил сложностей. а вот длинное и тонкое сверло запустить и не сломать — для меня проблема. да его и купить проблема.

после шлифовки останется тонкая пленка металла.на курковках проще,сверлить можно через отверстия брандтрубок.чтобы не искать сверло нужного диаметра,сверлим тем,что есть,диаметром конечно меньшим,потом берем круглый надфиль,зажимаем в дрель,ставим ЛЕВЫЕ обороты и доводим диаметр до нужного.

ну а с боковыми поверхностями крюков как быть? есть метОды наплавить «мясо» для дальнейшей притирки по копоти?

крюки плотно,это хорошо.но не особо прочно.когда подогнаны казенные срезы стволов ко лбу,вот это то что нужно. на запирании Ле Фоше,между крюками и колодкой изначально есть приличный зазор.но при хорошей подгонке шат полностью отсутствует.на вертикалках подгонка плоскости крюков имеет большое значение,там все по другому.

вот и антэсуюсь. как сделать, чтобы ХОРОШО.
казенные срезы ко лбу, ось шарнира к ответной поверхности переднего крюка, это само собой. притираем с «прокладочкой», потом вынимаем ось, разворачиваем с приставленными стволами до тех пор, пока развертка по крюку работать не начнет, замерям получившееся отверстие, точим ось, запрессовываем, опиливаем наружную поверхность — это понятно. а вот чем наращивать боковые поверхности крюков — вапроз.

ни разу не делал.может и есть какие методы нарастить металл,но мне они неизвестны.

баба_маня
чем наращивать боковые поверхности крюков — вапроз.

Дааа,ребята,хорошо,что ни один из ва не занимается ремонтом массово 😀

потому над совейскими «рогатками» и издеваемся. за пердюки, думаю, никто не берется.

Вы беретесь? мне не предлагали пока, но если и предложат — не возьмусь, ибо навыки любительские.

мля.. написать и отправить сообщение на ганзе это целая проблема!

баба_маня
таки вопрос к гуру: чем-же «причесать» лоб колодки? от аргона её не «поведет» так сильно, что стволы не встанут или зазор образуется.
и как быть с боковыми поверхностями крюков? облудить?

Все детали ружей термообработаны обязательно. Где то улучшение,где то закалка.

OffLine
это идеальный вариант, но кто возьмется делать? это не простое изделие как кажется на первый взгляд

огромное СПАСИБО за науку.

П.П.Гарин
Сталь 45,она хорошо обрабатывается и калится

Вот некоторые люди, все усложняют, резцы какие то специальные нужны.
Токарь поступит проще, после резца пройдет напильником, наждачко и полирнет все.
В идеале изготовить деталь в черновую, подогнать её к ружбаю, подкалить и на чистовую шлифануть.

[QUOTE]Изначально написано OffLine:

на сколько я знаю ст45 при закалке немного «пухнет» так что после закалки придется шлифовать до нужного диаметра, есть подкаленая ст45 вот она подойдет, да и для чистой оброботки нужен резец Т15К6(или современные аналоги) для меня например редкость ) ИМХО[/QUOTE

Можно применить шикарную 30ХГСА,она вообще при калке не деформиуется. И обрабатывается замечательно.
С ув.

пара вопросов:
1. если в качестве подствольной оси использовать впускной клапан, его нужно отпускать для обработки и потом калить после обработки. Как калить-отпускать правильно.
2.допустим отверстие под ось развернуто до 8,3, какого диаметра должна быть ось и каков легкий конус на ней?

К предыдущему посту. Там видимо не понятно по первому вопросу. Дело в том, что узел запирания похож на тоз-25, у меня как раз тоз-25 и там толкатели проходят через ось крюков. Вот под них приходится в оси делать проточки на 2/3 диаметра оси, потому и спрашивал про калить, отпускать.

П.П.Гарин
30ХГСА,она вообще при калке не деформиуется. И обрабатывается замечательно.
С ув.

antonioMsk
Токарь поступит проще, после резца пройдет напильником, наждачко и полирнет все

Источник