Тойота ремонт датчик уровня топлива

TOYOTA — снятие и ремонт датчика уровня топлива

К великому сожалению даже лучшие образцы зарубежной автомобильной техники, такие, например, как TOYOTA и др. не всегда способны справиться с «отличным» качеством отечественного топлива, а значит рано или поздно настает день, когда вы замечаете, что указатель количества топлива начинает явно врать или, вообще, перестает показывать (в полной мере это касается и датчика аварийного остатка топлива).

К счастью на большинстве современных импортных автомобилях, в случае возникновения подобных проблем не приходится снимать бак, и добраться к топливному элементу, состоящему из насоса, системы фильтров и датчиков, удается через технологическую крышку, доступ к которой, становится возможным после снятия заднего сидения.

Обращаем внимание, что ввиду повышенной пожарной опасности подобных работ настоятельно рекомендуется предварительно отключить от аккумуляторной батареи силовые провода и исключить любые контакты с открытым огнем. Также следует убедиться, что в баке осталось не более 10 литров, так как в противном случае топливо придется сливать.

Далее стравливаем в системе давление топлива, для чего вынимаем из гнезда предохранитель насоса и покрутив стартером в течение нескольких секунд. В принципе данную процедуру можно и не поводить, однако в этом случае нужно быть готовым собирать тряпкой примерно пол стакана бензина. Стравив давление, производим отстыковку разъема, стараясь случайно не сломать защелку — она может «прикипеть», поэтому нужно быть предельно аккуратным.

После откручивания расположенных по периметру винтов снимаем крышку вместе с укрепленной на ней насосом и прочей топливной арматурой. Работая отверткой стараемся не зализать шлицы и не повредить находящийся на штанге подвижный поплавок. Кстати именно негерметичность данного важного элемента и служит причиной многих отказов, которые проявляются в нарушении линейности показаний датчика. Если при осмотре поплавка обнаружена трещина ее устраняют разогретым паяльником.

Определенные проблемы могут возникнуть при откручивании гайки в районе сочленения бака с основной топливной магистралью и здесь, опять же, необходимо стараться не сломать штуцер.

Осматривая составные части насоса, обращаем внимание на степень загрязнения фильтров, а также на целостность конденсатора, отвечающего за снижение уровня электромагнитных помех, возникающих при работе электродвигателя насоса.

Если говорить про датчик аварийного остатка топлива, то его принцип действия этого терморезистора основан на изменении внутренней проводимости датчика при погружении его в охлаждающую среду, а именно бензин. В случае если лампочка минимального остатка упорно не хочет гореть, а все электрические цепи целые, то, скорее всего, данный датчик придется поменять.

Разумеется, особого внимания требует датчик уровня топлива, измерения которого зависят от движения поплавка на подвижном штоке, перемещающего, в свою очередь, контакт реостата, выполненного в виде резистивного слоя. В ряде случаев такой реостат набран из тонкой проволоки, и характерной неисправностью подобных элементов является «перетирание» проволочных контактов, ведущее к разрыву электрической цепи. При выявлении подобной неисправности можно попробовать слегка подогнуть ползунок, перенеся, тем самым, его движение на неповрежденный участок. Несколько более надежными являются не проволочные системы, а реостаты с напылением проводника и несколькими ползунками. Возобновление нормальной работы таких датчиков выполняют путем их очистки и пропайкой электрических контактов. Другими причинами, ведущими к нарушению работы измерителя остатка топлива, является окисление поверхности подвижного контакта, обрывы в местах пайки, а также различные механические повреждения кинематической схемы. В зависимости от модификации датчик уровня топлива закреплен на топливном элементе винтами или при помощи защелки.

При отсутствии явных признаков отказов, а также после их устранения исправность датчика уровня топлива можно проконтролировать, измеряя сопротивление на соответствующих клеммах и медленно и перемещая подвижный контакт. Диапазон измерения для датчиков различного типа и разных марок автомобилей может несколько разделяться, но в любом случае сопротивление должно меняться плавно и без видимых рывков.

После выполнения всех ремонтных работ сборку топливного элемента проводят в обратной последовательности, подключая аккумуляторную батарею в последнюю очередь.

Источник

Тойота ремонт датчик уровня топлива

Toyota Corona 4S-FE ST-190 93 г.

Датчик уровня топлива работал и исправно загоралась лампочка, сигнализирующая минимальный остаток уровня топлива, примерно 5 литров. Потом (когда машине исполнилось 10 лет) лампочка стала себя вести непонятно. Загоралась при достаточном уровне топлива (примерно половина бака), при резком ускорении, а вскоре и совсем перестала загораться. Долго руки не доходили до поиска неисправности, так как неработающая лампочка не мешала эксплуатации автомобиля. И вскоре я привык, что она не загорается.

В интернете появлялась информация о том, что причина неисправности находится в датчике уровня топлива, точнее в неисправном терморезисторе. Рядом с бензонасосом параллельно установлен датчик уровня топлива со шкалой и поплавком, чуть ниже шкалы находится колба. В ней находится терморезистор, «отвечающий» за загорание сигнализирующей лампы.

В данном случае при нахождении топлива в колбе (колба имеет отверстия снизу и сверху) сопротивление терморезистора повышенное, так как отвод тепла осуществляет топливо. Из-за повышенного сопротивления в цепи нет постоянного тока, который «помогает» загораться сигнализирующей лампе. Если же топлива мало в колбе или его нет, то теплоотдача отсутствует, сопротивление «падает». Ток протекает, загорается лампа.

Терморезисторы имеют 2 вида ТКС (температурный коэффициент сопротивления).
ТКС «-» отрицательный, при повышении температуры токопроводящего слоя терморезистора, сопротивление падает.
ТКС «+» положительный, при повышении температуры токопроводящего слоя терморезистора, сопротивление увеличивается.

Значит нам требуется для замены терморезистор с ТКС «-» отрицательный (для подбора терморезистора). Но с каким сопротивлением. В разных источниках была разная информация по сопротивлению и типу терморезистора. Где-nj указывалось на 200-300 Ом, а где-то на 1.5 кОм.

Я начал поиски в магазинах, сначала нашел вот такие терморезисторы, но потом мне подсказали, что они не войдут в колбу.

Далее путем подбора по размеру и типу, я нашел только ММТ 1.5 кОм.

В общем я остановился на 1.5 кОм, так как с меньшим сопротивлением терморезистора я не нашел.

Вот инструмент, который понадобится. Отвертка крестовая, два ключа на 14 и 19, пассатижы.

А также далее тестер, паяльник, плоскогубцы и нож.

Для доступа к бензонасосу необходимо снять заднее сиденье. Резко дернуть один край сиденья, а потом и второй. Я его снял быстро. На каждой стороне есть по 2 защелки.

Обнаружил не используемый ремень. И, прочитав на нем этикетку, узнал о дате выпуска этого ремня. А соответственно и год выпуска автомобиля, по «фрэйму» у меня октябрь 1992 года. Так в Японии год выпуска автомобиля начинается с даты продажи авто, у меня в ПТС 1993.

Вид на крышку, под которой находится доступ к бензонасосу.

Откручиваем отверткой пять саморезов.

После снятия крышки получаем доступ к бензонасосу. Видно, что крышка бензонасоса грязная, в песке, и местами есть ржавчина, так как это место незащищенное.

Перед откручиванием крышки бензонасоса и его элементов необходимо открыть заливную крышку бензобака. Запаситесь ветошью, с трубок сольется немного топлива. И перед снятием крышки очистите места пыли и грязи, как на самой крышке так и вокруг нее.

Разъем на крышке бензонасоса я не стал снимать, так как он плохо поддавался снятию. Отсоединил разъем, который находится у заднего сиденья.

Большие усилия пришлось приложить на откручивание трубки, идущей к бензонасосу.

«Обратка» снялась легко. Далее открутил 8 болтов и аккуратно снял крышку бензонасоса.

Видны следы коррозии у крышки бензобака.

Внутри бака вот такие пластмассовые плоскости.

На дне бака, около места расположения бензонасоса и его фильтра мною не было обнаружено грязи.

Закрываем на время работ отверстие крышки бензонасоса. Чтобы исключить испарение бензина. Я применил папку-файл, придавив ее тяжелым предметом.

А вот и виден асфальт, и стало ясно откуда берется песок и пыль.

На следующем этапе я занялся снятием датчика уровня топлива от бензонасоса и обратил внимание на пятно грязи фильтра, возле всасывающего патрубка, сверху и снизу.

Откручиваем датчик уровня топлива от бензонасоса.

Вот эта колба, в которой требуется заменить терморезистор. Видна шкала уровня топлива, имеющая несколько «насечек» для каждого положения поплавка, определяющие значения для уровня топлива на приборной панели. Я думаю, что здесь «таится» причина «зависания» стрелки топлива на приборной доске, когда в одном из положений долго держится стрелка.

Снимаем пластинку, закрывающую верхнюю часть колбы.

Видны остатки старого терморезистора, не понятного производителя и также неизвестного сопротивления.

Остатки старого терморезистора в колбе.

Выпаиваем концы старого терморезистора из колбы и из крышки. У меня при отпайке сломалась трубочка, в которую впаивалась верхняя ножка терморезистора.

Далее подбираем терморезистор, чтобы он установился по середине колбы.

Сравнение нового терморезистора с остатками старого. Видно, что ножки у «нового» отечественного терморезистора гораздо крупнее чем у японского.

Затем я сделал замер сопротивления терморезистора при комнатной температуре.

И при нагреве терморезистора паяльником. Видно, что сопротивление падает, значит ТКС «-«, что нам и требуется.

Впаиваем ножку терморезистора, при этом его нужно установить по середине колбы, не касаясь стенок колбы корпусом терморезистора.

Припаиваем верхнюю ножку терморезистора. Я убрал маленькую трубочку, так она отломалась.

Заодно я почистил сеточку фильтра бензонасоса. Первоначальный вид ее был такой: с разных сторон одинаковые черные пятна.

Вид после чистки.

Пока я занимался заменой терморезистора, сеточка высохла, кисточкой снял остатки грязи.

Бензонасос в сборе.

Устанавливаем на место.

Подключаем трубку бензонасоса и «обратку». Подключаем разъем.

Источник