Toyota RAV4 II – без компромиссов
Тойота РАВ4 второго поколения сменила первенца в середине 2000 года. В основe RAV4 легла платформа Toyota Corolla. Кроссовер предлагался в 3-х и 5-ти дверной конфигурации, как с полным, так и с передним приводом. В июле 2003 года вышла рестайлинговая версия РАВ4. Линейка двигателей была представлена бензиновыми агрегатами рабочим объемом 1,8 л мощностью 125 л.с. (1ZZ-FE), 2,0 л – 150 л.с. (1AZ-FE и 1AZ-FSE – на праворульной версии) и 2,4 л – 167 л.с. (2AZ-FE). Кроме того был доступен и дизельный мотор 2,0 л мощностью 116 л.с. (1CD-FTV). Наибольшее распространение в России получили автомобили с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 л и турбодизелем.
| Toyota RAV4 (2000-2003 гг.) |
Двигатели
Все бензиновые моторы оснащены цепным приводом ГРМ. Цепь растягивается после 200-250 тыс. км. Как правило, первым сдается натяжитель цепи ГРМ.
Нередко после 100-150 тыс. км начинает подтекать прокладка крышки клапанов и свечных колодцев. После 150-200 тыс. км возможно увеличение расхода масла из-за задубевших маслосъемных колпачков.
2-х литровый атмосферник при нормальном техническом обслуживании и эксплуатации в обычных условиях ходит долго. Отдельные моторы отслужили 350-500 тыс. км без серьезных проблем. Но на «потасканных» экземплярах после 250-350 тыс. км встречаются случаи необходимости проведения капитального ремонта из-за износа поршневой группы. Отдельным владельцам при больших пробегах из-за некачественного масла или его несвоевременной замены пришлось столкнуться с «клином» движка: появился нагар и забились масляные каналы. Так же наблюдаются случаи вытягивания резьбовой части болтов из блока. В результате начинает уходить антифриз или появляются подтеки из-под головки блока.
| Toyota RAV4 (2003-2006 гг.) |
Муфта или клапан системы изменения фаз газораспределения VVT может потребовать замены после 200-250 тыс. км. На долголетие системы влияет качество моторного масла и регулярность его замены. В случае проблем с VVT на приборной панели высвечивается Check, падает тяга двигателя, увеличивается расход топлива, двигатель работает более шумно, и плавают обороты холостого хода.
Падение оборотов холостого хода ниже стандартных значений и вибрация сигнализируют о необходимости прочистки дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. К данной процедуре нередко приходиться прибегать через каждые 60-80 тыс. км.
Насос системы жидкостного охлаждения двигателя служит более 100-150 тыс. км. Радиатор может потечь после 150-200 тыс. км. Стоимость нового оригинала от 15 до 25 тыс. рублей, аналога – от 3 до 10 тыс. рублей. При больших пробегах возможен отказ датчика температуры, отвечающего за включение вентилятора системы охлаждения.
| Toyota RAV4 (2000-2003 гг.) |
Катализатор сохраняет свою работоспособность до 200-250 тыс. км. Американские версии Тойота РАВ4 более требовательны к чистоте выхлопных газов, поэтому Check зачастую загорается раньше, чем на «европейцах». На дорестайлинговом RAV4 установлено два нейтрализатора, после 2003 года остался только один. Стоимость нового оригинального катализатора около 40-60 тыс. рублей, аналога – около 15-22 тыс. рублей.
После 150-200 тыс. км скорей всего придется заменить катушки зажигания. Стоимость аналога около 1 тыс. рублей. Стартер перестает срабатывать из-за подгорания «пятаков» втягивающего.
Дизельный двигатель имеет привод ГРМ ременного типа. Турбодизель, как правило, не доставляет проблем до 200-250 тыс. км. Далее может понадобиться замена топливных форсунок, чистка вакуумного клапана VRV пневмопривода управления турбиной и клапана EGR. Двухмассовый маховик с дизельным мотором не живет более 150-200 тыс. км. Стоимость нового маховика 26-49 тыс. рублей. Одномассовый маховик дешевле, но он существенно сокращает ресурс сцепления.
Трансмиссия
Система полного привода надежна. В процессе эксплуатации Toyota RAV4 в основном приходиться сталкиваться с воем подвесного подшипника карданного вала и появлением люфта в крестовинах кардана. Стоимость новой крестовины около 600 рублей, а работ по замене – еще около 2,5-3 тыс. рублей.
Кроссоверу полагались две коробки передач: 5-ти ступенчатая «механика» и 4-х ступенчатый «автомат». Сцепление механической коробки ходит более 150-200 тыс. км. При пробеге более 200-250 тыс. км может зашуметь подшипник первичного вала. На более поздних пробегах встречается выбивание 5-ой передачи.
| Toyota RAV4 (2003-2006 гг.) |
«Автомат» получил несколько хронических заболеваний. На автомобилях 2000-2003 года после 130-150 тыс. км выгорают микросхемы на плате ЭБУ, из-за чего появляются толчки (удары) при переходе со второй на третью и после включения задней передачи. Проблемный блок расположен за бардачком, стоимость перепайки около 4-5 тыс. рублей. С ремонтом лучше не тянуть, так как езда с толчками приводит к выходу из строя самой коробки. Полный ремонт коробки потребует около 60 тыс. рублей.
После 200-250 тыс. км может появиться гул при движении на первой передаче. Со временем разбиваются посадочные места осей сателлитов, и «планетарка» начинает гудеть. Данный недуг не лечиться, владельцам только остается ездить до победного.
Так же встречается проворачивание втулки насоса АКПП, которая начинает вращать или рвать сальник коробки, которой вскоре дает течь. Стоимость нового насоса около 5-7 тыс. рублей.
Ходовая
Подвеска Тойота РАВ4 сравнительно крепкая. Втулки переднего стабилизатора ходят более 50-80 тыс. км (100-200 рублей), стойки – более 80-100 тыс. км (около 900 рублей за оригинал). Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 100-150 тыс. км.
Передние и задние амортизаторы могут потребовать замены после 100-150 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 3-5 тыс. рублей, задняя – в 1-2 тыс. рублей. Передний опорный подшипник служит более 120-150 тыс. км. Передние шаровые попросятся на замену после 140-180 тыс. км (600 рублей).
После 150-200 тыс. км скорей всего потребуется заменить и рычаги подвески. Стоимость одного рычага 5-8 тыс. рублей. Затраты на полную переборку передней подвески составят около 50 тыс. рублей, задней – около 30 тыс. рублей. При замене рычагов подвески или регулировке сход-развала часто приходиться сталкиваться с прикипанием эксцентриков. Ускорить процесс позволяет применение «болгарки».
Передние и задние ступичные подшипники выхаживают более 130-180 тыс. км. Задняя ступица меняется в сборе – около 8 тыс. рублей за оригинал, конструкция передней позволяет заменить только подшипник стоимостью 2 тыс. рублей за оригинал.
После 100 тыс. км стук в передней подвеске может быть вызван износом сайлент-блоков крепления рулевой рейки. Комплект новых резинок стоит около 1500 рублей. Встречается и подтекание рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта сальников около 2 тыс. рублей, новой рейки – около 30 тыс. рублей.
Тормозные суппорта со временем закисают и начинают подклинивать (чаще задние). После замены тормозных колодок и дисков владельцы нередко отмечают «провал» педали тормоза. Замена главного тормозного цилиндра ситуацию не исправляет. Причина такого поведения так и не ясна. После нескольких поездок пугающие симптомы уходят, и педаль начинает вести себя правильно.
Другие проблемы и неисправности
Кузовное железо, если не правилось после ДТП, к коррозии не склонно. На РАВ4 старше 8-10 лет желтеют «стекла» фар, и эффективность освещения снижается.
На возрастных автомобилях нередко выходит из строя моторчик омывателя. Стоимость нового бачка в сборе с моторчиком около – 2-3 тыс. рублей.
| Toyota RAV4 (2003-2006 гг.) |
Порой перестают срабатывать замки дверей. Одна из причин переламывание проводки в защитной гофре электрожгута двери. По этой же причине может перестать работать электростеклоподъемник. Но чаще проблема с замками кроется в моторчике замка из-за выхода из строя варистора – переменного резистора. После извлечения «почившего» резистора работоспособность замка восстанавливается.
Вода в салоне может появиться из-за забитого дренажа кондиционера или люка (при его наличии). Если вода стоит долго, то пол начинает корродировать. Нередко коррозия поражает уши крепления сидений, что смотрится некрасиво.
Систематических проблем с климатической установкой и электрикой не встречается.
Заключение
Toyota RAV4 второго поколения имеет неплохой запас надежности. Годы берут свое, но и в возрасте содержание японского кроссовера не требует больших затрат. Наиболее предпочтительна рестайлинговая версия Тойота РАВ4 II.
Источник
Toyota RAV4 Престиж Safety 2.5 л. › Logbook › ТО-2 Тойота РАВ4 (продолжение). Исправление косяков Питерской сборки.
Делая шумо изоляцию автомобиля, мы сильно понижаем уровень шума в автомобиле. www.drive2.ru/l/564741058936701969/
Снижаются как внешние шумы, проникающие в автомобиль так и внутренние. Изолируя пластиковые детали друг от друга, а главное от металла мягким материалом мы избавляемся не только от эффекта барабана, но от всевозможных скрипов и стуков внутри салона. На фоне снижения шума начинают проявляться новые звуки, которых мы раньше не слышали. То же самое происходит ночью. Мы начинаем слышать то, что не слышим в шуме дня.
После шумки я долго не мог найти причину металлического стука слева от водителя. Он усиливался в кузове так, что понять место источника было сложно. Были разобраны обе двери, протянуты и проверены все металлические стыки. Но стук не исчезал. Хотел уже браться за панель приборов но случайно заметил, что стук совпадает с тем как дёргается ремень.
Решил взяться за среднею стойку. Там мне не делали шумку, так как это может помешать работе ремня. Сертифицированные центры шумоизоляции не проводят работ, которые могут снизить безопасность автомобиля. Я сам проклеил все пластиковые детали маделином на всех стыках. Но эффект от этого был равен нулю. Разобрав вновь пластик на стойке, я стал дёргать все движущиеся детали и вот, что я заметил.
Так как шума с правой стороны не было, решил, что мне достался бракованный механизм. Но времени на поездки к ОД по исправлению или замене деталей у меня не было. Я тогда собирался в путешествие. Колхозными методами заставил замолчать его. Но временно потерял подвижность механизма по вертикали. В следствии чего стало невозможно регулировать механизм по высоте. В путешествие я отправлялся один, поэтому мне такая регулировка была не нужна. А вот без стука я обходился вполне сносно.
Ничего не бывает постоянее временного. Механизм не стучит и я про него и забыл. Но мне напомнила жена, которая на много ниже меня, что ей не удобно ездить с ремнём всегда стоящим в верхнем положении. Собираясь на ТО-2 www.drive2.ru/l/581418726184716460/
я заявил о данном дефекте. Убрал свой колхоз перед поездкой к ОД и со страшным грохотом поехал во дворец… на поклон к дилеру. Так мол и так исправьте грохот. После того как были проведены работы по ТО, на машину накинулись другие люди. Они разобрали левую стойку, зафиксировали стук. Сказали что надо было раньше к ним обратиться и они бы сами стукача нашли… Не ребята. Мне проще самому его найти, чем к вам несколько раз кататься. Ну а теперь устраняйте…
Деталь была с пристрастием рассмотрена несколькими людьми. Начали механики, закончили инженеры. Как обычно, у вас это у первого такое. Надо думать… может это и не брак а так должно быть. И новую деталь заказывать нет смысла. Как так? Так громко? Неужели японцы так могут? Ну им виднее они же специалисты.
Разобрали другую машину для эксперимента. А всё так же как у меня слева. Стучит громко и звонко. Да весело. Разобрали мне правую стойку. Там так же люфт у этого механизма большой. Но стука то я не слышал. Причём и на пассажирском сидении его не слышно. Получается это не брак, а так у всех? Задумался я…
Ребята с сервиса предложили нанести в механизм связывающую густую смазку. Механизм сохранит работоспособность но должен перестать стучать. Так как смазка будет удерживать его во время проезда неровностей, гася инерцию деталей. Сказано – сделано. Механизм промазали, причём промазали и с левой стороны и с правой.
Других фото с сервиса того как исправляли дефект у меня к сожалению нет потому как сам залез в работу, мне это интересно. Да и не верилось что Тойота может сегодня делать механизм с таким люфтом. Хотелось своими руками его увидеть на других машинах, ну и конечно испачкал руки и брать такими руками телефон не хотелось. Смазывать надо направляющие.
Сегодня в машине тишина. Смазка свою работу делает. Но сейчас морозы. Не знаю как она будет работать летом в жару. Надеюсь стук не проявится. Мне приходилось раньше разбирать приборки и промазывать воздушные заслонки. Тогда это помогало, убирало их стук. Надеюсь и тут поможет.
Если кто у себя услышит подобный стук, советую применить такой же способ его нейтрализации, или поехать к вашему дилеру, надеюсь он у вас такой же адекватный как мой ОД, Тойота Центр Люберцы. И устранит вам особенности конструкции Тойота РАВ4 и брак сборщиков. Так устроен данный механизм у всех. Но не у всех он стучит. Например у меня ведь не стучала правая сторона. Поэтому думаю мне правую сторону на заводе ещё промазали, а левую пропустили.
Источник
Toyota RAV4 второго поколения
А именно доведенный до совершенства полный привод с симметричным центральным дифференциалом, где добавилась виско-муфта его блокировки, срабатывающая при пробуксовке одной из осей. Впрочем, не будем вдаваться в технические подробности, ведь нас прежде всего эта модель интересует с точки зрения надежности и эксплуатационных расходов, так что приступим.
Если вы откроете интернет-сайты любителей этой модели, то увидите, что горячо обсуждаются на форумах две основные темы. Первая: «помогите, что делать – опять загорелся Check Engine», а вторая – «что-то случилось с АКПП». Горящий «чек» может указывать на множество неполадок, но, как правило, основные из них – загрязнение расходомера воздуха, выход из строя одной из индивидуальных катушек зажигания, отказ кислородного датчика или… заправка с работающим двигателем. Да-да открывать бензобак, не заглушив мотор, не стоит, если, конечно, нет желания потом ехать в сервис и гасить нервирующую надпись.
Автоматическая КП – потенциальный «троянский конь» у кроссовера любой марки, а пробег под 200 тыс. км – это рубеж, когда прогноза, сколько коробке осталось жить, не даст никто. Что касается конкретно «автомата» RAV4, то его начинка по техническим решениям и качеству исполнения вопросов не вызывает, а все проблемы идут от электронного блока управления. По-видимому, от антигололедных реагентов и грязи «мозги» коробки потихоньку переклинивает, и АКПП начинает резко и с ударами переключаться, зависает на какой-нибудь передаче. Все это и приводит к ее поломке. Новый блок управления можно купить за 22 000 руб., хотя кулибины предлагают его ремонт, но это оставим без комментариев. Ну и, конечно, надо учитывать, что езда по бездорожью для «автомата» в положении D неполезна. Впрочем, для этой модели в целом офф-роуд совсем не целевое использование. Образно говоря, большая часть ресурса там, в грязи, и остается.
Источник