Рулевое управление, это наверно единственное место в которое я еще не лазил 🙂 В руле появился маленький люфт, да и крутился руль не так легко как раньше. Было решено заменить крестовину в нижнем рулевом карданчике и напялить на него пыльник от ОКИ, чтобы продлить ему срок службы. А так же поменять втулку рулевой колонки, чтобы руль крутился легче 🙂
Замена крестовины рулевого карданчика. Для снятия рулевого карданчика мне понадобились; 1) Трещетка + головка на 12. 2) Много WD40 3) Молоток + трубка ( чтобы сбить карданчик с вала рейки )
Для замены крестовины в рулевом карданчике, мне понадобились; 1) Крестовина GMB ST-1639. (271 руб) 2) Пыльник от рулевой рейки ( рулевых тяг ) ОКИ. ( 100 руб ) 2) Головка на 8 3) Головка на 10 4) Головка на 17 5) Тиски большие
Замена очень проста! Выдавливаем одну сторону крестовины головкой на 10 в головку на 17 тисками. Снимаем первый выдавленный подшипник. Далее в обратную сторону головкой на 8 выдавливаем в головку на 17 второй подшипник. Снимаем и его. Таким образом отсоединяется одна сторона рулевого карданчика. Так же поступаем и со второй стороной. Далее мажем литолом подшипники нового карданчика, и запрессовываем в обратном порядке. НЕ забываем за вальцевать крестовину в карданчике. Мажем крестовину литолом, натягиваем пыльник от ОКИ и ставим карданчик на авто.
Замена втулки рулевой колонки Для начала была куплена втулка рулевой колонки Toyota 45273-12020 (262 руб) Далее разбираем и снимаем рулевую колонку. Путем снятия подрулевого пластика, отсоединения фишек проводки, откручивания 2ух болтов и 2ух гаек крепления рулевой колонки, а так же откручивания болта верхнего рулевого карданчика. И вот рулевая колонка снята! Кто то для этого снимает, руль и гитару. Я не стал все это снимать, так как не увидел в этом смысла.
Далее путем ковыряния двумя отвертками не много вытаскиваем старую втулку. Закручиваем два самореза и тянем за них пассатижами. И вот втулка снята. Вытираем старую смазку с рулевой колонки. Мажем литолом новую втулку. Надеваем втулку на рулевую колонку, берем трубу подходящего диаметра и с помощью данной трубы и молотка аккуратно забиваем втулку на место до упора. Ставим рулевую колонку в авто. Руль стал заметно легче крутиться, без посторонних шумов и стуков.
Источник
Toyota Carina › Logbook › Замена втулки рулевой колонки.
Думаю я буду не первый кто меняет данную втулку в рулевой колонке. Симптомами послужил небольшой люфт при раскачке руля в нижнем его расположении. Снятие колонки заняло минут 10, откручиваем два болта на 14, две гайки на 14 и два болта на 12, которые крепят рулевые карданчики, также отсоединяем все разъемы на колонке.
Тащим колонку в гараж
Закручиваем два самореза в эту втулку и пасатижами спокойно её вытаскиваем.
А вот и выработка на валу рулевой колонки
Новая и старая втулка
При замене данной втулки вылез один очень интересный момент, который ч не у кого в записях не видел! На рисунке под цифрой 2 отмечены пластиковые штучки, которые тоже подвержены износу и дают дополнительный люфт.
В моем случае одна из них вообще развалилась. Они стоят в местах отмеченных стрелками
Старые и изношенные пластиковые прокладочки заменил кусочками шланга.
Вот решил попробовать выложить фотки. Ориентировочно год назад потекла рейка, похоже даже еще родная, решил купить новую. Выбор остановился на фирме Дженерал Рикамби по цене 18000 рублей за штуку. После замены на приобретенную рейку, свою снятую отмыл, осмотрел и решил разобрать (тем более что на форуме писали что ZF неразборная). Вскрытие показало, что течь пошла из-за коррозии вала рейки. Коррозия произошла вследствии негерметичности защитных чехлов, т.к. при замене рулевых тяг вместо заводских (железных) хомутов (те которые на корпусе рейки) установил пластиковые хомуты. Вот через них то и просачивалась водичка, что и привело к коррозии. В дальнейшем, после горького опыта, устанавливаю металлические хомуты (те которые стягиваются винтом). Причина снятия рейки и ее переборки: когда берешь за вал рейки и шатаешь его из стороны в сторону, то он люфтит. Снятие рулевой рейки не рассматриваю, т.к. уже было разжевано.
При разборке рейки нам понадобится следующий инструмент: — ключ на 12 (для откручивания трубок) — головка на 17 (для откручивания направляющей вала рейки) — шестигранник на 6 (для откручивания корпуса червяка) — отвертка с плоским жалом (для снятия стопорного кольца)
Начинаем. В корпусе рейки есть паз, в который с помощью плоской отвертки поддеваем стопорное кольцо и снимаем его далее откручиваем две трубки и корпус червяка (шестигранником) далее головкой на 17 откручиваем регулировочную гайку убираем пружину и плоскогубцами вытаскиваем упорную «шайбу» (эта та про которую говорят, надо подтянуть, чтобы не гремела рейка) кстати на ней имеется вставка из фторопласта, для того чтобы не изнашивался вал рейки при трении затем вытаскиваем либо корпус червяка или если получится, то вместе с червяком Все теперь нашему валу ничего не мешает, чтобы его можно было вытащить из корпуса рейки. Нажимая на вал, как показано на рисунке (стрелка) выдавливаем его из рейки (придется применить силу, т.к. гильза сидит плотно) вынимаем вал и снимаем гильзу с вала Остается выбить из корпуса рейки вторую опорную втулку и сальник. Я делал это отрезком трубы на 15 мм, вставлял трубу со стороны червяка (с левой стороны рейки по ходу движения) и прижимая трубку к краю внутри рейки стучал молотком по трубке (типа выпрессовки наружной обоймы подшипника) то по одному то по другому краю втулки. Можно обойтись и самим валом рейки (тем концом, где зубья) вместо трубки, как оказалось в последствии даже и удобней. разбираем гильзу как видно на рисунке старая опорная втулка совсем хиленькая. Подумав пришел к выводу, что можно усовершенствовать эту втулку. Отдал токарю гильзу и объяснил, что я хочу он мне выточил новую «усиленную». Главное чтобы эта новая втулка не выходила за наружу в месте контакта рулевой тяги с гильзой. и вот как она выглядит после «тюнинга» Так же поступил и с той втулкой, которая находится внутри корпуса, т.е. усилил ее
Осмотр и выбраковка деталей Сразу скажу подверженный коррозии вал рейки решил шлифануть, т.к. гальваника не помогла. Диаметр вала в оригинале 26 мм. У меня получился 24 мм. т.к. муд..ла токарь при шлифовке вала на 25 мм. прослабил его в некоторых местах, после чего она, рейка, в определенных положениях руля подтекала. Но после шлифовки на 24 мм все ОК. Замене и модернизации подверглись опорные втулки ( 2-е шт) и сальники. Вот такие чертежи втулок я отдавал токарю.
В оригинале сальники 26*35*7. Итак втулка, которая находится в гильзе. На фото видно какая была установлена в оригинале и какую установил я. Размеры самодельных втулок
Вторая втулка (та которая находится в недрах корпуса рейки) Я просто увеличил толщину втулок. Сразу оговорюсь, что все увеличения толщины втулок ни как не коснулись нормальной работы рейки, т.к. в корпусе был запас по глубине в месте установки втулки, а в гильзе места вся внутренняя часть гильзы. Единственный момент ВАЖНО в гильзе выточенная втулка не должна выступать (лучше не доходить мм 3-5 до места соприкосновения яблока рулевой тяги с гильзой) а то при повороте руля до упора в право яблоком тяги эту втулку даванет внутрь Все остальные детали (резиновые кольца и т.д.) не менял. Они в нормальном состоянии. Да еще при установке внутренней втулки и сальника понадобится еще одна втулка (чтобы не испортить сальник при запрессовке) с размерами 26*34*6-10 мм. (толщина не имеет значения. чем толще, в разумных пределах, тел надежней) Ниже будет показана ее роль.
Сборка Вся рейка в разобранном состоянии, кроме червяка Вид гильзы и ее втулки. Для примера рядом с модернизированной положил, ту которая была установлена ZF. КСТАТИ гильзу вместе с новой выточенной втулкой разбирать не следует, т.к. она устанавливается токарем в гильзу и подгоняется ее внутренний диаметр по валу с точностью до соток. Я у себя до выпрессовки этой втулки свободно одевал гильзу на вал, а после выпрессовки и обратной установки ни в какую не налезла на вал, пришлось новую вытачивать. Итак приступаем к сборке. Надеваем на вал промежуточную (для установки) втулку далее сальник (только правильно сориентируйте сальник, ведь у него только одна сторона рабочая) и после опорную втулку. Сальник ориентируем пружинкой к центру вала. Вставляем вал в корпус рейки и аккуратно через деревяшку или выколотку повернув рейку с валом на «попа», постукивая молоточком, запрессовываем втулку с сальником в корпус рейки. После потихонь вытаскиваем вал вместе с промежуточной (установочной) втулкой. Переворачиваем вал и смазав его маслицем аккуратно вставляем в корпус рейки и медленно и проворачивая, чтобы не порвать сальник зубьями вала, вставляем его до выхода с противоположной стороны корпуса. САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПОРВАТЬ ЭТОТ САЛЬНИК. далее устанавливаем гильзу с установленными в ней втулкой и сальником (сальник устанавливается пружиной внутрь корпуса рейки и потихонечку постукивая по гильзе, через любую подходящую проставку осаживаем ее в корпус рейки до УПОРА (за ориентир можно взять проточку под стопорное кольцо ну или по звуку, т.к. она все равно дальше не сядет из-за опорных бортиков в корпусе рейки и вставляем стопорное кольцо удобней на мой взгляд вставлять кольцо начиная с его середины и далее втапливая его края Далее берем червяк в сборе и устанавливаем его на место, не забывая сориентировать зубья вала для зацепления с червяком, а сам корпус червяка по выходным отверстиям для трубопроводов (к отверстиям на корпусе рейки) далее устанавливаем направляющую вала в корпус рейки устанавливаем пружину гайку направляющей и затягиваем ее как написано в Легионовском букваре Ну и в конце через штуцера (куда прикручиваются напорные трубки) можно залить чуть маслица для ГУРа и установить трубки на места и покрутить валом туда сюда. Если от руки не пойдет двигаться, то можно надавливая на вал подвигать корпусом, ну типа для притирки. Ну вот теперь вроде все. Да я когда заказывал втулки то отдавал еще и вал, чтобы подгонялись втулки по валу. Материал втулок фторопласт или капролон. УДАЧИ.
UPD от [Gibson]. Сальники: 1) 01019875B / Corteco / cальник рул.рейки ZF 26x35x7 — их 2 шт. 2) F00422 / Сальник червяка нижний 25*34*7 — 1 шт. Доп. комплектующие для ZF рейки: 1) CRT24 — CTR — Тяги рулевые правая/левая 2) CET-100 и CET-101 / CTR / Наконечники рулевой рейки ZF лев. и прав.
Последний раз редактировалось Dmitriy Пн дек 20, 2010 9:47 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
