Тойота аурис ремонт робота ремонт актуатора

PashaPasha0 › Blog › Ремонт, восстановление, замена щеток в моторе привода робот MMT Сorolla e150, e140, Auris.

Конец моторам приводов придет у всех, а новый стоит лохматых денег.
Решил описать процедуру восстановления мотора.
Вынимаем ротор мотора из корпуса.

Если у вас клинил актуатор сцепления и вам было пох, то обмотка мотора будет выглядеть горелой. Мотор на выброс.

Снимаем нижний подшипник съемником. 608z, 608zz, nsk, koyo

Верхний подшипник подцепить трудно. 638z, 638zz, nsk, koyo. НЕЛЬЗЯ стучать! — ПРИ УДАРЕ СДВИГАЕТСЯ СЕРДЕЧНИК С КАТУШКОЙ НА ОСИ. ИЩЕМ МАЛЕНЬКИЙ 3 ЛАПЫЙ СЪЕМНИК. Я ПОСТАВИЛ НА ТИСКИ И ВЫДАВИЛ БОЛЬШИМ СЪЕМНИКОМ.

Берем сверло 2 мм. и засверливаем 2 отверстия — с другой стороны отрываем старые щетки.

Родные щетки имеют размер 8*5.2мм.
ПОЛЕЗ В КАТАЛОГ. voltag.ru/catalog/list/f2-54/
ВОТ ПОДХОДЯЩИЕ ЩЕТКИ.

140134 Cargo, RX103F2, RX103E2 Cargo, 0.1267.1 Ika, AHD2226 Krauf
Длина: 12.5мм.
Высота: 8мм.
Толщина: 5мм.

140598 Cargo, 0.1290.1 Ika, AHD0598 Krauf
Длина: 22.5мм.
Высота: 8мм.
Толщина: 5мм.

Купил AHD2226 и AHD0598

Лучше подходят щетки AHD0598 Krauf. У щеток AHD2226 Krauf слишком низко расположен отвод.
Вот аналоги AHD0598 Krauf
voltag.ru/catalog/group/v…d0598_schetki_generatora/
UPD купил WAI 68122471W по смешной цене 12руб. за пару. Такие-же как AHD0598 Krauf.

Отрезаю ножовкой щетки длинной 10мм. На точиле с помощью штангенциркуля довожу длину до 9.5мм. Это максимальная длина щетки, которая садится в щеточный узел.

Берем надфиль и режем направляющую под пружину. РОВНО ПО ЦЕНТРУ ЩЕТКИ! ПРОМАХНЕТЕСЬ МИМО ЦЕНТРА — ЩЕТКА БУДЕТ СТИРАТЬСЯ НА ОДИН БОК И КЛИНИТЬ

Вставляем новые щетки.
Паяем. Кислотным флюсом не пользоваться — он со временем сожрет контакты.

Зажимаем ротор в шуруповерт и шкуркой 1500-2000 убираем грязь и задиры с коллектора.

Дальше моем все в уат-спирте или калоше, бензине. В соляре не мыть! она не испаряется!
и сушим.

Источник

Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla

Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора сцепления на Тойоте Королле 2008 года. Хотел поменять коробку на АКПП, но 75 тысяч дороговато, за эти деньги делают «под ключ». Есть готовые установочные комплекты от 55 тысяч, но читал отзывы, бывает так, что забывают положить в комплект что-нибудь, а потом не допросишься. Да и сколько эта коробка будет ходить — неизвестно.

Была попытка ремонта на станциях в своем городе, но узкопрофильных специалистов по роботам у нас нет. Готовы менять все подряд, пока машина не поедет, но это не выход.

Путём чтения форумов и технической литературы, выяснил, что по моим симптомам, а именно, вылет в нейтраль, с последующим ожиданием минут 10-15 «остывания» автомобиля, можно было проехать дальше, до первого поворота, далее снова вылет. Инициализация не проходила или не помогала.

Виной всему актуатор выжима сцепления. Дело в том, что товарищи японцы, решили, что технически правильно, а скорее всего экономнее, будет поставить валы внутри механизма, на стальные втулки, покрытые фторопластом (но это не точно 🙂 ).

(фото взято с просторов, простите за вотермарк)

После пробега от 30 тысяч начинаются «качели» с роботом и вылетом в нейтраль. Замена втулок временно помогает решить эту проблему, но этого не достаточно, потому что валы изнашиваются и вырабатывается большой зазор, в последствии втулки снова разбиваются и вал клинит. Дальнейшая замена втулок бессмысленна, хоть вытачивайте втулки из бронзы или меди, без разницы. Так же часто грешат на датчик, который находится на актуаторе.

Замена датчика поможет в том случае, если это действительно он, что бывает ОЧЕНЬ редко. Далее «мастера» предлагают замену моторчика на новый или же замена щеток внутри него, щетки действительно поменять можно, если они закончились и проблема действительно в нем, но пробег должен быть около 100 тысяч на автомобиле, по пробкам меньше.

Так же в свое время, официалы ставили якобы усиленные моторчики, что временно помогало решить проблемы. Но дело в том, что никакого усиленного или модернизированного моторчика нет, мои предположения, что новый мотор не имеет износа, по этому усилия может подавать больше, но опять же, скоро он станет таким же б.у. как и у вас, проблема снова вернется. Он станет потреблять больше ампер для проворачивания механизма внутри актуатора и мозги коробки будут выдавать ошибку и выбрасывать в нейтраль.

Решение проблемы состоит вот в чем, заменить втулки на подшипники, путем вытачивания в алюминиевом корпусе актуатора отверстия под них. В домашних условиях, поймать соосность и центровку, практически невозможно, делается это на дорогостоящих станках, которые есть на промышленных заводах. Но это еще не всё решение. Так же необходимо поменять «внутренности» актуатора, так как разбитые валы разобьют и подшипники.

Разбитый вал, вставлять в подшипник — не годится.

В общем то, только эти процедуры помогут вам избавится от выпадания коробки в нейтраль. К сожалению хороших мастеров очень мало, я нашел человека в Челябинске, передам привет Альберту, хз есть он на пикабу или нет, но именно он выполнил всю эту работу на «пять с плюсом» и дал гарантию. Пришлось рисковать, снимать свой актуатор, новый который стоит как крыло боинга и отправлять в другой город. Страх получить обратно кирпич присутствовал, тем более сколько историй на пикабу с кидаловом, но все обошлось, машина ездит и думаю будет ездить еще долго, пробег сейчас 90 тысяч, вроде, не помню. Поставил на машину, сделал инициализацию и поехал.

Вот и все, хотел поделиться своим опытом, может кому то это пригодиться, эти актуаторы ставятся не только на Toyota Corolla, но и на Toyota Auris.

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

12.7K постов 34.7K подписчика

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

буду краток: говно эти ваши роботы.

Говно не роботы, а экономическая гонка производителей.

Тачки за последнее время стали ломучее гавно(

Японские роботы всегда были особым пиздецом. Не получаются у айсин роботы

Забудьте про все вышеписсанное. Проблема затаилась чуток ниже той втулочки. Я два года мучалсо в пробках (включалась нейтраль и загоралась шестеренка) и копил «бабули» на ремонт своего робота. Прочитал кучу подобных статей. и вот настал день, когда пришло время менять сцепление. Моя еврейская сущность решила сэкономить и купить неоригинальный диск сцепления, чем она и поплатилась в последствии — сцепа не подошла (ну или руки не из того места болтаются). Пока менял диск пришлось влезть в актуатор сцепления и заменить втулку, как указано в теме. Итог таков: лечение робота неоригинальным сцеплением было плачевным (в плане времени) — месяц не удавалось воскресить «японца», но за это время, актуатор был изучен вдоль и поперек. Выяснилось что, немного устал подшипник на червячном валу (под нагрузкой вал прокручивался рывками). На ближайшем хоз.рынке были куплены шарикоподшипники 20х8 (по 70 рублей каждый), которые с легкостью были заменены, так же пришлось раскошелится на оригинальный комплект сцепления. Далее, всего лишь с помощью одной скрепки была инициализирована коробка и вот моя Т.оролла уже пять лет колесит по пробкам без намека на усталость.

Источник

Ремонт робота на Тойоте Королле: устранение распространенных поломок

КПП робот Тойота Аурис

Комфортность управления данным автомобилем стала возможной благодаря проведенной адаптации робота Тойота Аурис. К сожалению, с КПП здесь часто возникают проблемы, поэтому замена сцепления Тойота Аурис робот, не является редкостью.

Сцепление – это наиболее часто сталкивающийся с проблемами узел Тойоты. Спустя, примерно 90 тысяч пробега, сцепление выходит из строя. Конечно, конкретный срок зависит от того, в каких условиях автомобиль эксплуатируется, как интенсивно его водят. К примеру, во время вождения исключительно по городу, на небольшие расстояния, сцепление держится дольше, нежели при эксплуатации в загородном режиме.

Чтобы увеличить срок работы сцепления, можно:

1. во время нахождения в пробках, при длительных остановках на светофорах, включать нейтральное положение КПП (если игнорировать данный совет, вскоре может понадобиться замена актуатора Тойота Аурис);
2. отказаться от агрессивного стиля вождения, чтобы снизить уровень нагрузки со сцепления;
3. периодически использовать режим ручного управления КПП, тогда блок управления запомнит стиль езды водителя, будет его повторять во время движения в автоматическом режиме;
4. производить замену масла спустя 60 тысяч км пройденного расстояния (в ММТ), если этого не делать (кстати, так и рекомендует производитель), то проблемы неизбежно возникнут.

Проблемы, о которых следует знать

Много владельцев и водителей авто Тойота, особенно машин с пробегом, часто сталкиваются с проблемами последовательной КПП типа MULTI-MODE. Проблемы с роботом часто возникают с особенностями эксплуатации и манерой вождения. Это могут быть:

1. рывки или непроизвольные толчки во время перехода с одной передачи на другую;
2. небольшие задержки переключения с повышенной передачи на нижнюю ступень. КПП робот слишком долго «думает»;
3. нестандартный старт: дерганье машины. Отсутствие плавного начала движения как вперед, так и задним ходом.
4. проблемы, связанные с ЭБУ;
5. перегрев диска сцепления.

Инициализация

Чтобы предупредить возникновение поломок, не обойтись без проведения процедуры инициализации робота Тойота Аурис 2008.

Здесь понадобятся следующие элементы:

1. КПП в сборе;
2. элементы КПП, ради которых и проводится ее разбор (электрический привод выключения сцепления, датчик хода, диск, кожух сцепления, маховик, вилка включения, коленчатый вал);
3. электронный блок управления КПП.

1. Остановить автомобиль, поставить рычаг, переключающий передачи в нейтральное положение.
2. Выключить зажигание.
3. Соединить выводы четвертый и тринадцатый (CG и TC).
4. Подождать 10 с, снова включить зажигание.
5. На протяжении трех секунд нажимать на педаль тормоза (минимум 7 раз).
6. При нажатом тормозе перемещать рычаг КПП в следующей последовательности: если инициализируется электронный блок управления – N-E-M-0-M-0-M-0-E-N, если инициализируются элементы сцепления – N-E-M-+-M-0-M-+-M-+-E-N, если инициализируются элементы КПП – N-E-M-0-M-0-M-+-M-+-E-N.
7. Отпустить педаль тормоза, затем снова нажать ее. Пройдет несколько зуммеров с интервалом в половину секунды: для блока управления – 3, для элементов сцепления – 3, для элементов КПП – 4. Если зуммера нет, нужно выключить зажигание, снова включить его через 15 секунд и повторить все действия инициализации.
8. Далее нажать на тормоз 3 раза за 2 секунды, зуммер должен сработать дважды с интервалом в 0,25 с.
9. Выключить зажигание, подождать 10 секунд, снять перемычку между выводами четвертым и тринадцатым.

Теперь необходимо провести настройку системы:

1. остановить машину;
2. поставить рычаг КПП в положение N;
3. выключить зажигание;
4. подождать 40 с, выключить зажигание;
5. подождать 15 с, включить зажигание;
6. нажать на тормоз, запустить двигатель (индикатор N должен замигать);
7. подождать 10 с, убедиться в постоянном сигнале индикатора N.

В некоторых случаях, своевременно проведенная инициализация позволяет избавиться от необходимости замена робота на акпп Тойота Аурис.

Не включается передача

Наиболее распространенной неисправностью при эксплуатации автомобиля Тойота Королла 2007, 2008 годов выпуска является то, что на РКПП не включаются передачи. Причинами такой поломки могут быть следующие факторы:

Долгое использование автомобиля в зимний период времени. Датчик, отвечающий за переключение передач, «замерзает», из-за этого при попытке переключить передачу коробку выбивает в нейтраль.

Проблема с переключением передач возникает и из-за неисправного актуатора. При поломке этого механизма его необходимо сразу же заменить.

Аналогичная проблема может случиться и при эксплуатации автомобиля в летний период. Однако в таком случае на Тойота Королла 2008 робот просто-напросто перегревается.

Проблема может возникнуть, если произошел перегрев сцепления.

Смотрите про коптеры: ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ: Технологии

Проблемы роботизированной КПП

Роботизированная КПП Ауриса часто доставляет своему владельцу следующие проблемы:

1. вибрация вилки сцепления toyota auris;
2. нарушения в работе моторчика актуатора Тойота Аурис;
3. необходимость в замене втулок актуатора сцепления Тойота Аурис.

Ремонт робота Тойота Аурис становится очевидным выходом, при возникновении таких признаков поломки:

1. неровная работа;
2. самостоятельное увеличение оборотов в работе двигателя;
3. ухудшение показателей динамики;
4. трудности с включением какой-то из передач.

Наиболее распространенные поломки и их устранение

Как правило, роботизированные коробки передач очень надежны, однако иногда могут возникать проблемы, вытекающие например, из-за износа диска сцепления и т.д. Итак, давайте рассмотрим самые распространенные проблемы:

Самопроизвольное включением нейтральной передачи

Первая часто встречаемая проблема у роботизированных коробок Тойота связана с включением нейтральной передачи. Например, ситуация, когда автомобиль хорошо прогрет, едет ровно по трассе, но вдруг, загорается индикатор неисправности и включается нейтральная передача – автомобиль начинает терять скорость и в конечном итоге полностью останавливается.

Исправить проблему невозможно до тех пор, пока не будет потушен двигатель и выждано некоторое время. После этого Короллу можно завести и все будет, как обычно – до следующего подобного раза. В чем же проблема? Конечно же любой специалист скажет, что без тщательной диагностики коробки здесь не обойтись и для того чтобы осуществлять ремонт необходимо найти СТО, которое сможет произвести диагностику. На данный процесс уходит много времени и немало денежных средств. Тогда как проблема в 99% случаев возникает из-за износа пары выжимных подшипников и направляющей. Замена данных деталей может быть произведена самостоятельно, в домашних условиях и вам не потребуется диагностика. Ниже на фотографии можно рассмотреть направляющую и сам выжимной подшипник.

Пробуксовка сцепления

Второй наиболее распространенной проблемой возникающей с роботизированной коробкой является пробуксовка сцепления. Здесь, как правило, вся проблема возникает из-за того, что изнашивается ведомый диск сцепления. Без осмотра здесь не обойтись. Обязательно придется снять коробку. Для решения проблемы нам необходимо снять коробку и произвести ее осмотр. Если внешне диск сцепления выглядит изношенным или поврежденным – его необходимо заменить. Процесс замены описан в статье: «Замена робот сцепления на Тойоте Королле: наглядная инструкция». Данная статья поможет вам разобраться в процессе замены диска сцепления и сделать все правильно. Произвести ремонт не составит труда, замена диска сцепления не очень сложная процедура, которая займет один или два дня. Фото диска сцепления можно увидеть на фото ниже.

Неисправность актуатора сцепления

Третьей наиболее распространенной проблемой робота становится неисправность актуатора сцепления. Данный механизм представляет собой исполнительную деталь РКПП, который отвечает за передвижение синхронизаторов коробок, а также включения и выключения сцепления.

Рассматривать данную проблему стоит тогда, когда при трогании с места автомобиль начинает изрядно дергаться и двигаться не плавно, а с жесткими рывками. Для того чтобы решить данную проблему, нам необходимо снять актуатор и произвести его ремонт при помощи купленного ремонтного комплекта.

Если же ремонт невозможен, необходимо заменить весь узел целиком. Чаще всего проблема с ним возникает из-за испорченного моторчика и для того чтобы все исправить необходимо всего лишь осуществить его замену. На этом проблема будет полностью решена. Фото актуатора.

Управление коробкой-роботом

Электронная систему управления коробкой-роботом основана на датчиках и исполнительных механизмах. Датчики на входе контролируют:

• частоту вращения вала на входе в КПП и на выходе из неё;
• положение селектора передач;
• положение вилок переключения;
• температуру масла в коробке.

Вся собранная информация передаётся в управляющий блок, где на основе показаний датчиков создаются управляющие сигналы для работы механизмов исполнения. Всем этим руководит специальная программа. Система АВS и система управления двигателем также связаны с электронным блоком. Для правильной работы зимой необходим предварительный прогрев КПП.

Как правильно эксплуатировать РКПП?

Для того чтобы эксплуатация автоматизированной КПП как можно дольше была комфортной и надежной, необходимо соблюдать ряд правил. Коротко о том, как правильно использовать РКПП:

• Робот не переносит резкое нажатие на педаль газа. Оптимальный вариант, когда автомобилист выбирает спокойный режим вождения. Если нужно разогнаться, то также лучше всего осуществлять нажатие плавно. И, главное, запомнить простое правило: РРТА – разгон в ручном режиме, торможение в автоматическом.
• Одной из особенностей робота является то, что при работе возникают толчки при переключении передач. Для того чтобы устранить этот фактор, можно сбросить обороты силового агрегата.
• Благодаря ручному режиму можно запросто выехать из сугроба методом «раскачки». Однако буксовать на роботе вовсе не рекомендуется, так как в разы сокращается срок службы РКПП.
• Во время технического обслуживания автомобиля необходимо провести инициализацию РКПП, а также сделать полную диагностику. Это нужно для того, чтобы выявить какие-либо проблемы на этапе их появления.

Смотрите про коптеры: Робокоп (1987) — Всё о фильме, отзывы, рецензии

Ремонт актуатора Тойота Королла

Полная замена актуатора сцепления очень дорогое удовольствие. Поэтому рекомендуется выполнить ремонт актуатора Тойота Королла своими руками.

Первый этап подготовки это проверка сцепления. Разгоняем автомобиль до 50-60 километров/час, переключаемся в ручной режим и включаем пятую скорость. При этом нажимаем газ в «пол», если движение стрелки тахометра совпадает со стрелкой спидометра, то сцепление, скорее всего в полном порядке. После данной проверки переходим непосредственно к ремонту.

Определение ошибки ММТ Toyota Corolla

Останавливаем автомобиль, переводим в положение «N», затем выключаем зажигание и стояночный тормоз. При помощи «скрепки» SST соединяем контакт TC и CG блока DLC3 (как на фото). При включении зажигания уберите ногу с педали тормоза. Произойдет запуск системы диагностики (все лампочки на панели начнут моргать). При возникновении каких-либо ошибок будет моргать «красная шестеренка» с периодичностью и интервалом. Если нет проблем, то моргать будет без длительных промежутков.

Как снять актуатор Тойота Королла?

Для того, что бы добраться к актуатору, нам понадобится снять аккумулятор и площадку под него. Затем разъединяем фишки с датчика и двигателя актуатора. Непосредственно снимаем сам актуатор (необходимо открутить 3 болта).

Первое, что нужно сделать, так это отсоединить двигатель от механизма. Чаще всего внутри находится много пыли и грязи, которые нужно очистить. Выполняем проверку щеток, при необходимости делаем замену (если длина менее трех миллиметров). Для определения нежно ли менять моторчик или нет, осмотрите всю проводку (она должна быть свежей, без налета и не приятного запаха гари).

Разборка актуатора Toyota Corolla

Когда привод у нас в руках начинаем разборку его элементов. Открутите крестовидной отверткой крепежи датчика (обязательно запомните положение, в котором он размещен). Под датчиком находится пластинка с усиками, (гайки на шестерку) необходимо открутить. Затем, что бы наш процесс шел в правильном направлении, нужно выставить положение штока. Для этого возьмите отвертку и покрутите крутящийся элемент в пазу, где находится моторчик привода. Тем самым вы начнете регулировать шток. Выставляем его в положение максимально сжатого внутрь.

Теперь можно откручивать все болты по кругу и вскрывать крышку. Что бы вытащить шток привода, раскручиваем его и достаем. Удаляем смазывающее и прочищаем весь блок. Делаем диагностику всех элементов и выявляем неполадки. Проще всего вытянуть пружину и собрать (для проверки) весь комплект для проверки. Чаще всего это износ втулок или проблема с самим приводом. Но у каждого по-разному, выявлять причины неисправности нужно индивидуально.

При сборке заменяем смазывающее (температурные характеристики масла -40°С до +250°С). Выполняем обратную процедуру по сбору всех элементов актуатора.

Когда актуатор полностью собран, устанавливаем шток в максимальное положение наружу и «заворот» делаем на пол оборота. На усики устанавливаем датчик и делаем его поворот по часовой стрелке, что бы отверстия болтов элемента совпадали с корпусом. Вилку сцепления хорошо обрабатываем универсальной консистентной смазкой и устанавливаем привод с зазором 5 – 9 миллиметров. Далее делаем установку фишек на двигатель и датчик привода, затем устанавливаем крышку и непосредственно сам аккумулятор.

Выполнение данной процедуры на первый взгляд покажется не легким процессом. Возможно, первый раз будет сложно и не понятно. Но вы наберетесь опыта и будете знать лучше свой автомобиль. Тем более, когда самостоятельно устанавливаешь ремкомплект актуатора сцепления Тойота Королла, это сэкономит деньги и еще чуть-чуть приблизит вас к познанию автомобиля.

Основные проблемы коробки

В системе БУ происходили частые сбои, в результате этого процедуру инициализации приходилось делать практически каждые 10 000 километрах пробега;

• Перегревания диска сцепления, и как результат досрочный износ. Случалось такое что его нужно было менять на 50 000 километрах пробега;
• Передачи начинали переключатся с перебоем;
• Из-за проблем приведенных выше нужно было делать полное обновление ЭБУ.

Важно знать о том что «страховка» от производителя на такие коробки еще действует, и результате возникновения каких либо проблем, при обращении в специализированный сервис производят бесплатную гарантийную замену вышедших из строя всех элементов системы ММТ.

Робот или автомат?

При покупке автомобиля главным фактором является его КПП. А именно – автомат, вариатор или робот. И здесь покупателя начинают одолевать сомнения – что же лучше? Ведь роботы и вариаторы начали появляться сравнительно не очень давно, вслед за автоматами. И, хотя главные характеристики этих устройств уже известны, автолюбители опасаются всяких неожиданностей.

Самое распространённое мнение – это то, что гораздо лучше коробка – автомат. И это мнение насчёт автомата самое распространённое.

Попробуем разобраться в недостатках и преимуществах этих видов трансмиссий.

Достоинства роботизированных коробок переключения передач перед автоматом:

• невысоких расход топлива при движении;
• невысокая цена коробки и её обслуживания.

Недостатки роботизированных коробок:

• низкая скорость переключения передач по сравнению с автоматом;
• не всегда удовлетворительная плавность движения при переключении;
• необходимость прогрева перед началом движения зимой.

Неисправности электрики КПП MultiMode.

Неисправности в электрической системе этой кпп выражаются в нескольких вариантах. Первое это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки дерганье при старте. Второе это сброс в нейтраль при перегреве сцепления. Загорается на табло красный значек в виде шестерни указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки. Рассмотрим пару из них самых распространенных. Первая это P0810 ошибка управления положением сцепления

.Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления так и при электронной неисправности.
Ошибка P0900 обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора.
Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.

Рассмотрим на практике замену сцепления на роботе.

Источник