Toyota Prius › Logbook › Плановое обслуживание суппортов
В прошлом году при обслуживании суппортов обнаружилось что направляйки спереди заржавели и закисли. Сзади ржа на поршнях. С собой у меня были ремкомплекты от Seiken. Так что все пыльники, кроме поршневых пыльников я заменил. Под манжеты поршней нанес немного смазки Seiken. Направляйки очистил как мог от ржавчины и пока оставил старые.
Пришло время очередного ТО суппортов. Прикупил ремкомплекты передних суппортов Frenkit с направляйками в составе. И понеслась…
Поддомкратил передок и установил подпорки (обрезки деревянных балок). Распотрошил передние суппорта. Тяжеловато было открутить скобы, но WDшка и длинный вороток с надетой на него полуметровой трубой и усиленными головками сделали свое дело ).
Смазка TRW 110 отработала на все 100% даже старые, подржавленные направляйки ходили свободно.
Слева новые, справа старые направляйки
Изначально хотел просто очистить скобы от ржи и грязи, но тут на глаза попалась банка молотковой эмали по ржавчине. Дальше плохо помню, все как в тумане ))
В общем болгаркой с корщеткой очистил скобы.
В отверстиях для направляек пошуровал сначала шпилькой с WDшкой а затем той же шпилькой с намотанной на неё ветошью. Промывал из баллона с карбклинером.
Заклеил малярным скотчем места сопряжения деталей.
Обезжирил и прокрасил кисточкой скобы в два слоя.
Прошелся корщеткой по корпусу суппорта. Затем обезжирка и покраска в два слоя.
Отчистил все остальные потроха. Отмыл старую смазку со всех пыльников.
Подставил дощечки под поршни и выдавил их, нажимая педаль тормоза на выключенной машине. Затем пережал тормозные шланги зажимами и извлек поршни, которые на вид оказались как новые. Снял уплотнительную пружину, манжету поршня и уплотнительное кольцо. Манжета и кольцо были в хорошем состоянии, смазка, которую я нанес в прошлом году была как новая. Но поскольку у меня с прошлого года остались неиспользованные, из ремкомплекта Seiken, то буду заменять.
На дисках практически никакой выработки, прошелся и по ним корщеткой.
На следующий день занялся сборкой. На направляйки и их пыльники нанес PFG 110, на антискрипные пластины и торцы тормозных колодок — Ate 03.9902-1001.2. На все что связано с тормозным поршнем наносил Seiken CF301. Сначала смазал уплотнительное кольцо и вложил его в корпус. Затем внутренности тормозного цилиндра и сам поршень смазал тонким слоем. Нанес смазку на внутреннюю поверхность манжеты тормозного поршня и одел ее на поршень. Открутил спускной штуцер. Вдавил поршень (не понадобились никакие инструменты — смазанный поршень со снятым штуцером без проблем вдавливается руками). Заправил манжету в проточку корпуса и зафиксировал ее уплотнительной пружиной. Додавил поршень до упора и вкрутил на место штуцер. Прикрутил скобу, вставил колодки.
Приступаем к прокачке тормозов. На один спускник одел пластиковую трубку, второй конец которой пошел в баночку. Этот вариант оказался не айс — слишком жесткая трубка и маленькая емкость банки. Второй вариант — трубка от капельницы и бутылка 0,5л получился гораздо удобнее.
На втором суппорте пока оставил зажим и вкрутил штуцер до конца.
Снял крышку с бачка тормозной жидкости. Жена села за руль и на выключенной машине нажала на тормоз. Я в это время снял зажим с первого суппорта и немного выкрутил штуцер. Пошла тормозуха с воздухом. Периодически подливая в бачок тормозуху прокачали где-то поллитра через суппорт. Закручиваем штуцер и переходим ко второму суппорту. Поскольку тормозная жидкость у меня была свежая (в прошлом году менял с промывкой) то слитую тормозуху подливал обратно в бачок.
На очереди задние суппорта. Прикрутил передние колеса и поднял заднюю часть.
Источник
Той приус ремонт суппорта
А что тут можно подсказать?
По вашему описанию не понятно: оба задних тормозных диска перегреты или только один?
Да оба диска как братья близнецы, насчет перегреты не уверен ибо накат легкий колодки не клинит, они просто работают не эффективно
По совету ножник зажал на 2 шелчка и немного проехал на маленькой скорости, ну что сказать появилась немного информотивность но не эффективность, дабы не насиловать систему попробую поставить новые колодки и посмотреть что будет, хотя конечно жаль менять задние колодки при пробеге в 40К км
Re: Помогите разобраться, задние тормоза 20.03.2015 10:13 #11
|
|
А может не затянуто что? Я тоже как то грешил на подвеску, а потом оказалось, что был ослаблен нижний болт крепления суппорта.
Источник
Ремонт суппортов Toyota Prius
Ремонт суппортов Toyota Prius в Екатеринбурге опытными специалистами Сети Автотехцентров ЮМА
Выберите удобный для вас адрес сервиса и позвоните для подробной консультации, мастер ответит на ваши вопросы и запишет на ремонт.
Приезжайте, мы выполним работы качественно и предоставим официальные гарантии!
Сервисы в которых производится Ремонт суппортов Toyota Prius:
- Перед началом работ мастер подробно проконсультирует вас по причинам неисправности, предстоящим работам и сделает точный расчет их стоимости
- После выполнения работ, будет составлен список рекомендаций по техническому обслуживанию вашего автомобиля, на основе осмотра автомобиля сделанного во время выполнения ремонтных работ
- Объективная оценка технического состояния автомобиля и сведения о скрытых неисправностях помогут вам избежать непредвиденного ремонта и опасных ситуаций на дороге
Ремонт Toyota Prius комплексно в разумные сроки!
- Собственный склад запчастей (оригиналы и дубликаты) — быстро выполняем практически любой ремонт. Доставка запчастей под заказ.
- Все виды диагностики и ремонта Toyota — есть всё необходимое оборудованием, богатый опыт ремонта Toyota Prius
- Автоэвакуатор (т.: (343) 268-66-21) – эвакуация собственной службой эвакуации ЮМА
Источник
Той приус ремонт суппорта
Возможно, это звучит по-ортодоксально, но я открыл крышку бачка с тормозной жидкостью, которая сбрасывает часть давления в системе, и это значительно облегчило сжатие моего упрямого тормозного поршня. Кроме того, мне не нужно было прокачивать систему таким образом, потому что воздух идет вверх, а не вниз.
У вас также есть С-образный зажим, полностью введенный в полость поршня, и он прикладывает усилие ко дну? В своей первой попытке я надел старую тормозную колодку и приложил к ней силу зажима, которая сделала противоположное тому, что я хотел, и прижал поршень к стенкам цилиндра. Если ваш зажим недостаточно длинный, попробуйте вставить 14-миллиметровую (или любой другой размер, используя это в качестве примера) розетку, чтобы закрыть зазор.
Вы частично правы — вам не нужно было прокачать систему, потому что вы не открыли ее и не пропустили воздух. Вы выталкивали тормозную жидкость из суппорта обратно через трубопроводы в резервуар — воздуха нет. Если вы отсоедините шланг или откроете воздухоотводчик, вы попадете в воздух и должны правильно их прокачать.
Также вы никогда не должны вставлять С-образный зажим в полость поршня, так как вы можете легко повредить его. Используйте старую тормозную колодку или кусок дерева через лицо, прежде чем надевать зажим.
Способ исправить кого-то, дать ему хорошую информацию и инструкции, но при этом не быть придурком. Вы должны быть новичком здесь. лол
Но, если серьезно, я бы хотел увидеть больше этого.
При использовании c-образного зажима в качестве тормозного компрессора, по крайней мере, используйте стальную пластину, чтобы распределить усилие на поршне.
Лучшее решение — арендовать комплект тормозных компрессоров в магазине запчастей. Эти арендные платы обычно бесплатны с депозитом и доступны в любом Аванс Авто, Автозоне и т. Д.
С-образным хомутом вы толкаете наружу суппорта с поршнем, который достаточно тяжел, чтобы с ним все было в порядке, но на самом деле он не рассчитан на такую нагрузку. Тормозной компрессор действует как распределитель между поверхностями, которые опираются на колодки, что означает, что он прилагает силу сжатия к тем же поверхностям, которые прикладывают тормозное усилие.
В своей первой попытке я положил свою старую тормозную колодку на поршень, но это фактически прижало поршень к стенке цилиндра. Я затянул первый зажим настолько сильно, что он сломался, и мой поршень не сдвинулся с места. Затем я схватил случайное гнездо, вставил его в полость поршня и заставил С-образный зажим приложить усилие прямо к гнезду, и он сразу же начал сжиматься, в то время как у меня также был открыт резервуар для жидкости.
Хотя я знаю, что тормозной компрессор — лучший и, возможно, самый простой вариант для этого, я понятия не имею, можете ли вы легко арендовать его в Нидерландах.
Обычной практикой является использование одной из старых тормозных колодок между с-образным зажимом и поршнем. Я делаю это только с фенольными поршнями. С металлическими поршнями я просто использую большую пару канальных замков. За двадцать лет, что я делал тормоза, проблем не возникало, и это быстрее / проще, чем с-хомут.
Это заблуждение. Тормозные магистрали замысловато пронизаны автомобилем и возвращаются в резервуар. Воздух может туда попасть и не будет «всплывать» из системы. Всегда прокачайте свои тормоза!
Это закрытая система, и вы не открываете линии, в которые воздух не может попасть. Снимая крышку с резервуара и вдавливая поршень в суппорт, вы выталкиваете жидкость из системы обратно в резервуар. Вам не нужно прокачать систему, если вы не откроете ее под главным цилиндром.
Не хочу быть оскорбительным или чем-то еще, просто любопытно, поскольку я только недавно начал работать над своей собственной машиной, и этот совет, который я разместил выше, был передан мне кем-то другим. Где и как в систему могут попасть пузырьки воздуха, если оставить резервуар открытым и сжать тормозной поршень? Когда я снял крышку и использовал С-образный зажим на поршне, часть жидкости была вытеснена обратно в резервуар, так что уровень начал расти, пока поршень не был полностью сжат.
Может быть просто путаница в том, что вы имели в виду под своим первым комментарием. Хотя это правда, что воздух не будет поступать, вы все равно должны прокачать тормоза, чтобы хотя бы промыть жидкость и потенциальные пузырьки воздуха, которые со временем могли каким-то образом попасть в систему.
Может быть, именно это меня и смутило. Как упоминалось ранее, это была просто уловка, которая мне досталась, она сработала и потом не доставила мне проблем. Возможно, следовало бы объяснить это лучше, но было поздно, я устал, и мой английский становился дрянным, когда я писал этот пост LOL
Он гигроскопичен, и поглощенная вода может вскипеть, если несколько раз использовать жесткую тормозную жидкость. Это на самом деле может привести к пузырькам в жидкости.
Вы говорите мне, что никогда не видели пузырьки воздуха при промывке тормозов? Я механик-любитель и видел это раньше, хотя это могло быть из-за плохого начального кровотечения. Что является еще одной причиной того, что периодическая промывка и кровотечение важны.
О, да, промывка — это хорошо, если вы работаете на «новой для меня» машине, или если у вас была машина на 100 тыс., Или такое же большое время. Но есть недобросовестные механики, которые будут рекомендовать это при каждой замене масла . Я называю их промывочными машинами!
И да, я видел пузырьки воздуха, но только после необычного события, обрыва линии, замены суппорта, идиот не кровоточил раньше .
Если воздух может войти, тогда жидкость может выйти. Это означает, что у вас есть утечка, которая должна быть немедленно устранена. Если у вас нет утечки, никогда не проводите трубопровод или шланг и не ослабляйте прокачку. Тогда воздух не попал, жидкость не вышла, и кровотечение не только не нужно, но вы рискуете сломать винт и у вас будет плохой день .
Что касается открытия крышки резервуара, которая должна обеспечить пространство для выталкивания жидкости назад при сжатии суппортов, если вы не откроете ее, вы можете создать давление в резервуаре, взломать его или повредить крышку и получить плохой день.
Для тех, кто не знаком с тормозной системой Prius, прочитайте это .
TLDR: у Prius есть торможение за проводом и использование насоса тормозной жидкости + аккумулятор давления для электронной подачи гидравлической жидкости во время торможения. Это означает, что большинство Prius требует нетрадиционного процесса для обслуживания тормозов.
Именно так. Правило номер один — нет приуса брелка где-нибудь рядом с приусом при выполнении тормозов. Большой нет нет. Я считаю, что вам нужен специальный комп. Я забыл, чтобы вернуть поршень в цикл. Я помню, что многие люди делают эту ошибку, хотя!
Подушки должны были быть сделаны на нем, поэтому я сделал это как обычную работу тормоза, не помня, что вы не можете ничего трогать, не отсоединив аккумулятор на Prius.
Использовал зажим 6 «C с ручкой, чтобы сжать его назад — не останавливайтесь. В этот момент я чувствую, что хочу завести машину, заклинить привод, затем снова отсоединить аккумулятор. Я попытался, по крайней мере, надеть старые колодки, чтобы Я могу перезапустить процесс, но мне нужен еще один сантиметр для их повторной установки.
У меня действительно нет идей. И я не хочу брать его с собой в магазин, потому что уверен, что это будет больше, чем я заплатил за машину (300 долларов США).
Наденьте шланг на выпускной клапан, направьте его прямо вверх, тресните выпускной клапан и сожмите поршень, затем закройте клапан.
Это похоже на план, я попробую!
Приложите небольшое усилие зажима перед открытием прокачки, чтобы не допустить попадания воздуха. ИДК, что за процедура кровотечения для prius, но я определенно сделаю это на этом после.
Хуже становится все хуже, возьми реман суппорта. Они обычно довольно недорогие.
Обязательно проверим это!
Это, но хуже * не хуже, амирит?
Суппорт изъят и требует замены. Подключаемая батарея или нет, не имеет значения.
Я начну смотреть на новый суппорт. Спасибо!
Я должен был сделать это тоже. Я знал, что что-то пошло не так, когда начал сгибать инструмент сжатия.
Откройте винт прокачки, одновременно прикладывая давление к поршню.
Будет пытаться это. Спасибо!
закачайте в него воздух, чтобы вытолкнуть его, очистить и установить на место.
не проблема здесь
Редактировать: тьфу, я пропустил, что это был Prius. Не обращайте внимания на ваши цели, OP.
На самом деле это может быть изъятый поршень. Однако разборка и сборка не для слабонервных. По сути, вы восстанавливаете свой собственный суппорт (в некоторой степени) в этот момент.
Вы должны собрать его полностью чистым и правильно надеть обратно квадратное уплотнительное кольцо, а также уплотнение поршня.
Тормоза Prius отличаются от обычных тормозов, педаль физически не связана с главным цилиндром. Это тормоз по проводу. Это правильно, если он не откроет выпускной клапан. Жидкости некуда идти, он может зажать столько давления, сколько может выдержать система, он добьется только разрыва линии или уплотнения.
Я тупица Все эти разговоры о Prius это / то, и я полностью пропустил, что у OP есть Prius. Shrug!
Я бы открыл прокачку на этом суппорте и сжал поршень. Вы не будете добавлять воздух в систему, но вам может понадобиться добавить жидкости. Ключ выключен или 12 В отключен. Гибриды Тойота самостоятельно проверяют тормоза, включают ключ и создают давление в системе.
Собираюсь попробовать это на этой неделе. Спасибо!
Отсутствие возможности отодвинуть поршень назад — признак того, что вам нужен новый суппорт. Возможно, вам повезет, и вы сможете очистить старый. Нажмите несколько раз на тормоза, чтобы полностью вытолкнуть поршень. Если все это без косточек, надежды нет, но к нему может быть просто приколено дерьмо. Вы можете почистить его и собрать обратно, после чего придется прокачать тормоза.
Аккумулятор не имеет значения. Замена тормоза Prius такая же, как и у любого другого автомобиля. https://youtu.be/muAQlXYwIGE
Это не в Приусе. Автомобиль проверяет тормоз при включении ключа. Тормоза электрические, и компьютер включает тормоза при включении ключа.
Во-первых, не стоило покупать приус
Обычно я не отсоединяю батарею при торможении, просто снимаю крышку с бачка с тормозной жидкостью. Является ли аккумулятор Prius?
Попробуйте ослабить линию, чтобы посмотреть, сможете ли вы вставить поршень обратно. Затем затяните линию.
Просто убедитесь, что ваша линия не перегибается при сжатии. Если он скручен, он будет держать давление
Хорошая мысль. Я держал это красиво и прямо!
Возможно, попробуйте с-образный зажим и затяните этого чувака.
Вы можете даже использовать зажим переменного тока с небольшим куском дерева!
У меня 2010 Prius и я не отключаю батарею. Но также, я не открываю дверь водителя, пока у меня выключены тормоза, потому что это то, что загрунтовало главный цилиндр. По крайней мере, в третьем поколении
Некоторым поршням нужен специальный инструмент, чтобы вкрутить его обратно. Сломал поршень и зажим переменного тока на машине моего отца, прежде чем это узнать that
Интересно. я узнал что-то новое сегодня
Получите пресс суппорта от автозоны и прижмите цилиндр вниз к гидравлическому
Хорошо, не знал, что у них были те. Пойду получу один!
Откройте прокачку и нажмите на нее
Yyokk думаю, я буду читать
открыть выпускной клапан?
Будет ли это просто распаковывать этот цилиндр или всю систему?
Вы не можете прокачать тормозную систему Prius без Toyotastream Techstream (из того, что я читал).
Ой, извини! Я просто угадывал и пытался быть полезным. Я ничего не знаю о системе Prius. Но я был достаточно глуп, чтобы разорвать линию разрыва, пытаясь сжать поршень с помощью зажима переменного тока, пока он находился под давлением. Я знаю, что если вы откроете выпускной клапан достаточно, чтобы ослабить натяжение педали, поршень откатится назад. Как ты купил приус за 300? Просить друга, который является атакующим карликом.
Я мог бы попробовать и затем потратить время, чтобы сделать полный флеш позже.
Нашел его в Craigslist за 700 долларов, но гибридная батарея полностью сдохла, когда я туда попал, и он не запустился. У этого была вмятина сзади также с согнутым колесом. Предложили 300 долларов, так как мне пришлось бы сделать полную замену батареи.
Неплохая работа. Я подробно описал это в предыдущем комментарии, если вы посмотрите на мою историю. 🙂
Сколько стоит новый аккумулятор?
4 тысячи долларов от Тойоты или около 1500 долларов сторонних производителей. Это не включая труд, но обмен его не совсем ракета.
Новый аккумулятор от Toyota стоит $ 1800 после скидки. Я пошел с OEM, потому что казалось, что действительно ударил или пропустил Реманс
Вы можете прокачать тормоза Prius, вам просто нужен сканер, который выполняет эту функцию. Это всего около $ 150, и они очень удобны для диагностики любого нового автомобиля
Что за дело с этим? Что из них заставляет их не кровоточить традиционно?
У abs, как правило, есть приводы, которые удерживают в них воздух, если вы впустите воздух из резервуара. Обычно вам не нужно делать это для суппорта. Только если вы позволите главному цилиндру работать всухую.
Это не обязательно, но, безусловно, делает это быстрее и легче правильно кровоточить.
другой вариант — активировать пресс во время торможения, или иногда у пресса есть винт для прокачки (редко)
Вы хотите сказать, что вы можете промыть тормоза с помощью инструмента сканирования, чтобы прокачать ABS вместо педали? Это круто. Надо следить за уровнем, да. Я также фанат взлома муравья, который не выталкивает старую жидкость в ABS по той же причине.
Нет, вам все равно придется использовать прокачку, но диагностический прибор активирует пресс для вас, чтобы вам не приходилось водить машину и самостоятельно активировать пресс для перемещения воздуха.
Это применимо только в том случае, если у вас закончилась жидкость.
Гибриды используют регенеративное торможение. Нет механической связи между вашей ногой и тормозом.
Регенеративный тормоз находится в коробке передач, хотя. Основным тормозом была бы та гидравлическая линия, которая все еще является федеральной «связью» между водителем и дорогой. Означает, что вы все равно можете остановиться в случае серьезного сбоя электропривода / двигателя / привода. Я мог видеть модулятор в системе ABS, который удерживает тормозное давление, связанное с рекуперативным торможением, так что переход происходит более плавно, но все еще есть главный цилиндр, суппорты и роторы, которые полностью отделены от регенерации.
Это тот случай, когда Toyota слишком компьютеризирована и отключается, когда не идеален (ах VAG)? Назад, когда я мучился, VVTi / Li был немного новым для Toyota, и они использовали болты с пятью точками на сервоприводах кулачка, чтобы отговорить небольшие магазины и не обученные взламывать их, таким образом возвращая больше ремонтных работ дилеру.
Это неправильно на многих уровнях. Я не знаю ни одного современного, позднего модельного гибридного транспортного средства, которое не использует традиционные компоненты торможения. Они никогда не смогут выполнить правила безопасности для любой страны без возможности экстренного торможения, полагаясь исключительно на регенеративные системы.
Если вы можете соединить шланг с этим суппортом, вы можете предотвратить попадание воздуха в систему абс. Затем поменяйте компресс или поменяйте суппорт. Попросите кого-нибудь подать тормозное давление, открыть прокачку и снять блокировку. Вы изолируете воздух к этой отдельной линии. Когда жидкость выйдет, закройте прокачку. Сканеры обычно работают и прокачивают абс-клапаны и насос. Я обычно делаю это при смене суппортов, что значительно облегчает прокачку любой системы, имеющей дело только с одним углом.
Edit-знать, что вы работаете также, делать это только с традиционными тормозными шлангами. Шланги из нержавеющей стали и с подкладкой из стали будут обжаты и повреждены при блокировке линии.
Хм. Возможно, мне придется так это. Отстой, так как я наконец-то постоянно ездил на нем, но, вероятно, в любом случае он должен обслуживаться на 277k.
Нет, вы можете просто использовать источник питания, если у вас нет сканирующего инструмента и вы не очищаете всю систему.
Чтобы избежать попадания воздуха в систему, подвесьте баллончик с поворотным кулаком, долейте немного тормозной жидкости, пропустите шланг из штуцера прокачки в резервуар с жидкостью. Таким образом он вытолкнет лишнюю жидкость в бутылку; когда вы отпускаете суппорт, и он немного откачивает, он будет всасывать жидкость, а не воздух. Вы можете получить супер дешевые комплекты (
15 долларов), которые идут с подвесной бутылкой и односторонним клапаном на трубе, чтобы сделать ее еще более надежной.
Источник