| Огромное спасибо за подробный отчет serega1234567 из г. Борисов РБ
Информация скопирована с сайта http://www.club-renault.ru/ с отчета удалены цены на материалы и стоимости проведения работ на СТО. Как отремонтировать заднюю 2-х торсионную балку?
Этот вопрос возник у меня тогда, когда “задница” начала гулять из стороны в сторону, особенно на малой скорости, на ямках слышны были стуки, словно что-то сейчас отвалится сзади прямо по дороге, да и машина просто проседала очень сильно при количестве сидящих на заднем сиденье людей – два человека средней комплекции. Машина у меня – Рено 19, 1,8 бензин, Полазив под машиной и просто логически прикинув на вскидку — вышла из строя задняя балка (у меня визуально две трубы одна в другой, внутри торсионы – т.е. двух торсионная балка, хотя встречается и четырех торсионная – т.е. пластина цельная (типо поперечный стабилизатор) и по другую сторону попарно поперек машины четыре торсиона – они видны сразу – это четырех торсионная балка). Свою двух торсионную балку раньше никогда не перебирал. Да… небольшой перекурчик..
Итак, загоняю машину в гараж передом, ставлю под передние колеса с обеих сторон откатники (можно любое – цель, чтобы машина не покатилась). Снимаем клеммы аккумулятора (этого можно и не делать, просто когда лазил под машиной пришлось столкнуться с проводкой – ну об этом далее, т.е. считаю что сделал правильно), в таком положении снимал “колпаки” с колес, отжал на одном и на другом заднем колесе крепежные болты (по четыре штуки на каждом). Далее домкратил одну сторону и поставил ее на колодку (под порог положил колодку подходящего размера), затем другую сторону. Далее полностью открутил колесные болты и скинул оба задних колеса. Открывается такой вид: круглые металлические элементы – тормозные барабаны. По центру оси колеса находится большая гайка. Берем головку из набора инструментов на 30 и откручиваем эту гайку, затем другую и складывает это все в одну коробку (у меня была от обуви), чтобы потом не потерять их. Если взяться за барабан рукой и повернуть его, то он легко крутиться (если не нажата педаль тормоза, т.е. задние колодки не сведены). Этот барабан садится через подшипник на палец балки по посадке, поэтому для того, чтобы снять барабан средними ударами равномерно по всему кругу по краю барабана с его внутренней стороны (т.е. “изнутри машины”) снимаем его, еще я использовал мощную довольно длинную отвертку, которую вставлял снизу барабана (с одной стороны барабана стоит колесо – с другой круглая штампованная пластина – кожух, в этом кожухе снизу есть специальный выгнутый элемент), т.е. снизу в этот элемент отвертку, на другой конец отвертки давим ногой, пытаясь вынуть барабан, противоположно сверху ударяем молотком по краю барабана и постепенно снимаем его, также с другой стороны. Откроется такая картина: два полукруглых элемента – тормозные колодки, к одной из которых снизу идет толстенькая трубочка – это тросик ручника (видна мягкая резиновая оплетка, под ней металлическая оплетка, а внутри нее – сам тросик), стянутые пружинами, между ними металлическая распорка, сверху продолговатый цилиндрический элемент – тормозной цилиндр, в который изнутри машины входит тормозная трубка (в ней тормозная жидкость). Далее необходимо отсоединить тормозные трубки. Прежде всего под капотом необходимо открутить заливную крышку тормозной жидкости, для чего сразу снимаем датчик тормозной жидкости,- у меня просто сжимал отогнутый элемент на штекере и отводим штекер в сторону от горловины, затем откручиваем ее, но вынимать не обязательно, я просто немного отогнул в сторону и ею же прикрыл горловину чтобы не попадала пыль. Залазим в смотровую яму гаража, берем подходящий рожковый ключ (у меня на 10) или специальный ключ для снятия тормозных трубок (всегда есть на автомобильном рынке и стоит недорого, у меня его не было, поэтому взял рожковый), предварительно необходимо подставить емкость (я отрезал от пустой пластиковой бутылки нижнюю часть) и откручиваем штуцер тормозной трубки, там где трубка соединяется с тормозным цилиндром, вытечет немного масла, далее с другой стороны. Теперь необходимо отсоединить эти же тормозные трубки с их противоположного конца, а именно сверху балки имеются изогнутые маленькие пластинки – кронштейники (приварены прямо к большей по длине трубе торсионной балки сверху). Один конец тормозной трубки уже откручен, теперь берем подходящий по размеру рожковый ключ и откручиваем штуцер с противоположной стороны трубки над трубой балки (это крепление представляет собой следующее: тормозная трубка заканчивается обычным штуцером, на резьбовой кончик этого штуцера в упор к граням под ключ прикладывается п-образная пластина (это просто стопор), своими полочками п-образная пластина, когда штуцер закручивается, прижимается в упор к отогнутому кронштейнику на балке, в этом кронштенике имеется отверстие, в которое вставляется штуцер (от тормозной трубки, которая идет в сторону капота) с внутренней резьбой, на внешних гранях этого штуцера накатаны шлицы-для препятствия провороту), после чего снимаем и вытягиваем эти тормозные трубки наружу, а штуцера с внутренней резьбой выбиваем из отверстия кронштейника на балке (масло еще немного будет капать). Далее вылазим из ямы и перекур. Потом снимаем тормозные колодки, для чего сводим их друг к другу (можно легкими ударами по самим колодкам – цель: из тормозного цилиндра должен уйти излишек тормозной жидкости, колодки сведутся и их будет довольно легко снять), теперь: примерно по средине колодок видна шестигранная малюсенькая гаечка-под ней пружина-это система держит колодки при стягивании пружинами, итак-берем пассатижи, зажимаем эту гайку между двумя половинками пассатижей, поставив их перпендикулярно гайке, зажимаем с средней силой эту гайку и нажимаем этими пассатижами на нее (т.е. на пружину) и проворачиваем примерно на 90 градусов, смысл в том, что с обратной стороны кожуха вставляется типо гвоздик, на конце которого выступ в виде головки молотка – на гайке прорезь соответствующей формы – при провороте гайке паз с выступом совмещается и гайка под усилием пружины соскочит с этого гвоздика, снимаем пружину и с обратной стороны вытягиваем гвозди – не теряем запчасти! Все в коробочку! Так же с другой колодкой, теперь подковырнув снизу отверткой снимаем обе тормозных колодки (осторожно! Пружины сжимают их довольно сильно). В одну из тормозных колодок входит тросик ручника, а именно в загнутый элемент колодки вставлен тросик и зажат пружиной тросик, т.е. оттягиваем пружинку и вытягиваем тросик с наконечником (просто маленькая бобышечка стопорная на конце). То же с другой стороны. Оф….ный перекур .Далее, снять кожух барабана в сборе с тормозным цилиндром, смотрим на палец с резьбой (на который садится подшипник барабана и на этой резьбе зажимается стопорная гайка барабана – большая, у меня на 30, ранее ее снимали-помните?), рядышком с этим пальцем по кругу четыре маленьких болтика (у меня на 12), подходящей головкой откручиваем их и снимаем кожух с тормозным цилиндриком, далее с другой стороны.
Вот теперь снять саму балку! Открываем заднюю дверцу, примерно посредине спинки между двумя половинками закладываем руку к стыку спинки и сидения посреди спинки, в глубине нащупываем ухо с тонкой арматуры или типо кожаное ушко (как в складном диване) и тянем за это ушко вверх и откидываем сиденье, смотрим на пластиковую накладку около порога, идет она по изгибу арки вдоль сидения, рядом с сиденьем видна головка самореза (примерно посредине дверного проема)-откручиваем его, далее там же, только ближе к резиновому коврику откручиваем болт крепления ремня безопасности и освобождаем этот конец ремня, далее смотрим на спинку заднего сиденья, смотрим сверху сиденья – в угол ближний к дверце и видим пластиковый рычажок, берем за верх рычажка пальцами и оттягиваем его в сторону салона вдоль машины, оттянув рычажок второй рукой берем за верх спинки и тянем в ту же сторону – складываем сидение, то же со вторым сиденьем, теперь на том же месте, где стоит этот рычажок станет виден торчащий из кузова машины поперек машине – палец, радом с ним второй саморез – откручиваем его. Освобождаем и вынимаем пластиковую накладку, которую только что открутили. То же с другой стороны. Теперь под этой пластиковой накладкой станут видны головки трех болтов с каждой стороны. Сразу откручиваем болт посередине – он просто держит прямоугольную пластину, которая в свою очередь надевается на два крайних болта и защищает их от прокручивания, откручиваем средний болт и подковырнув скидываем эту пластину (накладку), то же с другой стороны. Перекур. Оставшиеся два болта – сквозные через кузов выходят снизу рядом с порогом. Эти болты и держат балку! В яму спустил пару досок, положил поперек и подложил под балку по паре кирпичей – балка средней тяжести, но при откручивании ее может перекашивать по резьбе этих крепящих ее к кузову насквозь длинных болтов, поэтому и подложил кирпичи. Вот теперь первая контрольная точка – чисто визуальная, поставьте рядом ногу, или лучше рулеткой померяйте или прикиньте высоту, на которой находится палец для крепления тормозного барабана до уровня пола и запомните это показание. Далее освобождаем амортизаторы. Откинув спинку, станет виден резиновый наконечник – в виде конуса, берем и просто тянем его вверх, можно немного выкручивая или раскачивая, под ним виден резьбовой кончик амортизатора, на его конце лыска с двух сторон штырька под рожковый ключ 6, сама гайка (верхняя гайка амортизатора) у меня под ключ 16, прежде чем ее открутить немного поддомкрачиваем тот изогнутый элемент балки, к которому крепится другой конец амортизатора (для того, чтобы его разгрузить, если этого не сделать, когда будете откручивать верхнюю гайку амортизатора она стрельнет – будьте осторожны!), после чего на гайку накидываем ключ на 16, за лыски держим ключом на 6 (от проворота) и откручиваем гайку, опускаем домкрат, изогнутая часть балки вместе с амортизатором опустится вниз, то же с другой стороны.
Далее откручиваем снизу по две гайки болтов, крепящих балку с каждой стороны, балка опустится на подставленные ранее кирпичи.
Теперь вытаскиваем кирпичи и сжимая амортизаторы (вообще их можно било сбить с пальца балки еще на машине, но обычно они “пригорают”, т.е. за счет коррозии сбить их на машине очень тяжело), вытягиваем балку из-под машины наружу. Перекур…..Далее необходимо снять амортизаторы с балки, т.е. на амортизаторе круглое ухо, внутри резина, в нее запрессована втулка металлическая втулка, вот эта втулка с амортизатором сидит на пальце, торчащем из-под кронштейна балки по посадке – смысл сбить эту втулку с пальца любыми подручными средствами, но для начала откручиваем с торца амортизатора крепящую его гайку, снимаем амортизаторы, то же с другой стороны, при необходимости меняем их. Перекур….отдых и обед или ужин полюбому!
Вот она – двух торсионная задняя балка рено 19! Вот чего все так боятся! Пора посмотреть что там внутри и что же так пугает даже мастеров СТО! Здесь хорошо вам помог бы чертежик, я его нарисовал, однако как выложить на сайте картинку просто не знаю, попробую, но не обещаю – попробую подробно все описать. Итак, очищаем тряпочкой всю балку от песка, грязи и т.п., далее берем маркер по металлу (или то, что будет хорошо видно и не стерется в процессе переборки) и вдоль всей балки проводим линию, также ставим по кругу метки, до которых посажены кронштейны крепления к кузову и обязательно меряем расстояние между отверстиями кронштейнов для крепления к кузову – крайне нежелательно упустить это расстояние (не закрепите после переборки к кузову), т.к. если это случится ничего хорошего не получится (точность измерения плюс/минус 1 мм), показание обязательно записываем.
Теперь для того, чтобы вы меня поняли дадим частям балки условные названия и разберемся с ее конструкцией.
1. Элемент крепящий балку к кузову – серьга, с водительской стороны – левая, с пассажирской – правая.
2. Длинная часть трубы – труба большая.
3. Короткая часть трубы – труба малая.
4. То что находится в круглой чашечке серьги между серьгой и трубой – типо резиновый элемент – сайлентблок.
5. Изогнутая часть с пальцем для крепления тормозного барабана (там где крепится колесо) – кронштейн.
На цилиндрическую часть серьги, с противоположной трубе стороны, надета пластиковая заглушка черного цвета – просто подковыриваем ее и снимаем, то же с другой стороны – теперь с торцов видны шлицы и торцы торсионов. Итак, осмотрим балку слева (т.е. с водительской стороны) на право: серьга с сайлентблоком– труба большая-труба малая-серьга правая с сайлентблоком. Серьга имеет продолговатую часть с двумя сквозными отверстиями для болтов крепления к кузову и цилиндрическую часть большую по диаметру с цилиндрической бобышечкой меньшего диаметра — в ней шлицы, направлена эта бобышечка в сторону от машины, в большую по диаметру цилиндрическую часть садится по своему наружному диаметру сайлентблок, в внутренний диаметр сайлентблока садится труба большая. На трубу большую также по шлицам насажен кронштейн – его снимать не надо и вообще эти кронштейны не трогайте! Труба большая внутри пустотелая, в ней есть уже запрессованная втулка с внутренними шлицами-ее доставать не надо, т.к.: торсионов в балке два, представляют собой вал по концам которого на длине примерно по 30 мм с каждой стороны – находятся шлицы, так вот в длинной трубе – один торсион, в короткой трубе – второй. Левый торсион крепится шлицами в серьге – другой стороной в втулке со шлицами, находящейся в длинной трубе. Труба малая представляет собой полую трубу, внутри находится втулка со шлицами примерно ближе к концу трубы со стороны салона, так вот второй торсион крепится одной стороной в правой серьге, второй стороной в втулке, находящейся в трубе малой. На малой трубе по наружной поверхности имеются два перепада диаметра, соответственно в трубе большой – по внутреннему. На эти два перепада диаметров малой трубы садятся две внутренних обоймы двух игольчатых подшипников (ремкомплект на рейку состоит из двух игольчатых подшипников и пыльника, т.е. кольца снаружи резина или пластик, внутри металлический сердечник, сайлентблоки и торсионы – отдельная позиция при заказе, хотя в оригинальном каталоге я нашел целиком, но об этом позже). В два перепада трубы большой садятся наружные обоймы подшипников непосредственно с обоймой подшипника (с “игольчатыми” составляющими). Так же имеется поперечный стабилизатор – кусочек вала маленького диаметра с п-образными пластинами с отверстиями. Итак, трубы между собой допускают вращение друг относительно друга, серьги с одной стороной торсионов крепятся к кузову жестко, вторая сторона жестко к трубе с кронштейном крепления колеса; когда машина нагружается колесо с кронштейном крепления колеса и трубой прокручивается относительно другой трубы (что по сути и есть независимая подвеска-т.е. торсионы между собой никак не связаны) и относительно жестко закрепленного конца торсиона в серьге вызывается скручивание торсиона (торсион работает только на скручивание на кручение); сайлентблоки служат для того, чтобы трубы с кронштейном колеса не “гуляли” относительно торсионов. Теперь, зная конструкцию, давайте вместе сделаем выводы: зад машины полностью сел очень низко, почти на колеса – торсион не работает на скручивание, а именно лопнул, т.е. сломался в любой своей части-заменить торсионы; машина просто стала низко к земле-торсионы,как и пружина рано или поздно проседают, т.е. работают не с тем усилием-заменить торсионы или повернуть их на зуб – см. дальше (далее опишу подробно как перебрать балку); Задница гуляет из стороны в сторону, отдает ударами для сзади сидящих пассажиров – заменить сайлентблоки в серьгах; балка проседает под нагрузкой посредине, там где соединяются трубы-заменить игольчатые подшипники; скрежет при езде, разные шумы типа скрипов, царапанья при наезде на кочку или ямку – заменить игольчатые подшипники. Вывод: при возникновении выше приведенных симптомов вообще лучше перебрать всю балку, ведь запчасти стоят совсем недорого, а получится почти совсем новая балка – об этом чуть дальше.
Вот теперь как перебрать, отрегулировать балку. Обязательно замерьте следующие размеры: первый-между отверстиями под болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости (это расстояние покажет до какого момента необходимо загонять одну трубу в другую при сборке!-Хотя у меня оно немного поменялось-на 2-3 мм); второй: вдоль серьги имитируя днище кузова машины прикладываем ровную планку и замеряем расстояние от линии прилегания к кузову до центра пальца, на который насаживается тормозной барабан (между серьгой и кронштейном есть угол-от этого угла зависит высота подъема задницы машины). Между собой две трубы (два кронштейна) соединены стабилизатором поперечной устойчивости (вал маленького диаметра по два отверстия с каждой стороны)-откручиваем и эти четыре болта и снимаем стабилизатор (у меня все четыре болта при попытке открутить отломались пополам, поэтому пришлось оставшиеся часты выбивать, используя подходящий болт и молоток).далее задача разъединить две трубы (соединяются только по подшипнику)-я ложил горизонтально и бил молотком в торец кронштейна с короткой трубой, трубы расходятся понемногу и на коротко трубе остаются внутренние обоймы и пыльник (резинометаллическое кольцо), а внутри длинной – наружные с самими подшипниками. Теперь поочередно с каждой стороной в отдельности. По своему маленькому опыту могу сказать, что выпрессовать одновременно сайлентблок и торсион без пресса не получится, поэтому для того, чтобы это я ложил горизонтально любую половину (связка труба,торсион,кронштейн,серьга) на землю, взял отвертку минус, покрепче, чтоб можно было ударять молотком, нож небольшой, но крепкий и просто выковыривал резину из сайлентблока, т.е. ставил под углом отвертку к резине и ударял молотком, затем ножиком и так по кусочку за 1-1,5 часа одна сторона готова, затем другая (внутренняя обойма с одной стороны у меня была просто разорвана, я ее просто вытянул отверткой), теперь тряпочкой стираем всю грязь со шлицев-с двух сторон и заливаем вэдэшкой, теперь берем трубочку небольшого сечения, ставим трубу с кронштейном под углом и видим торе торсиона – выбиваем его (у меня он поддался не сразу, но довольно легко – и именно за счет того, что освободили от сайлентлока), серьга вместе с торсионом вышла из трубы – теперь выбиваем торсион из серьги – не сразу, но пойдет без проблем, хотя у меня все было в ржавчине и так прикипело! То же с другой стороны. Запомните какой торсион, с какой стороны ставится! Вообще там должны быть две метки: желтая и красная на резиновой оплетке цилиндрической части торсиона, у меня метка была только одна…С торцев торсионов есть резьбовое отверстие – наружу и с другой стороны центровое отверстие- внутрь машины. Теперь осталось снять обойми сайлентблоков и подшипников. Внутреннее кольцо сайлентблока просто сбивается, хотя второе мне пришлось срезать болгаркой-аккуратно, не повредите посадочную поверхность! Внутри серьги остается наружная обойма сайлентблока-берем отвертку минус маленькую и потихоньку загоняем отвертку между кольцом и внутренней поверхностью серьги, потихоньку отгибаем, потом рядышком – ну а как уже загнете кольцо зубилом по торцу кольца ломаем его, сжимаем и достаем его из серьги. Теперь обоймы подшипника: внутренние обоймы на короткой трубе также аккуратно вдоль балки болгаркой и сбиваем эти две обоймы, то же с пыльником (резинометаллическим кольцом). Перекур полюбому.
Теперь с наружными обоймами подшипника в трубе большой. Ближняя обойма достается так же, как и обойма сайлентблока из серьги, а вот второе. Я взял ножовочное полотно от ножовки по металлу и засовывая его внутрь трубы кончиком полотна по чуть-чуть распиливал вторую обойму (часа 2-3), отгибаем по срезу длинной отверткой и достаем чем-нибудь подходящим (у меня был пруток с отгибом) эту обойму – хотя здесь возможно у вас будут свои идеи, ведь сидит глубоко в трубе, а выбить это кольцо не получатся из-за втулки со шлицами, в которую садится одной стороной торсион. Итак! Перекур. Ура. балка полностью разобрана.
Теперь-что же и как купить? Вам понадобятся: первое: сайлентблоки 2 шт (они одинаковые); второе: рем. комплект 1 шт. на балку, в который входит два игольчатых подшипника и резинометаллический пыльник; третье: торсионы (если конечно они лопнули-как определить указано выше)-левый и правый соответственно и все. Далее номера запчастей для покупки в автомагазине, но первоначально скажу следующее: лично у меня балка не родная, взята от какой-то старой модели рено клио или супер 5, а продана предыдущему хозяину машины, как б/у запчасти из европы, поэтому размеры немного не совпадали с каталожными, поэтому я буду приводить двойную маркировку – родную для балки рено 19 и той балки, которая стояла на моей машине (на тот случай, если у кого-нибудь встретиться подобное).Итак: сайлентблок (родной) Sasic 4003398 OE 7700776733 (размеры 77х43х36), сайлентблок (мой) Sasic 4001428 OE 7704003844 (размеры 72,5х43х28), (исходя из несовпадения по внутреннему диаметру мне ещё пришлось заказать две переходных втулки 40х43х37 и посадить сайлентблок через втулку); ремкомплект (родной) 7701464321 (я себе брал такой же, просто посадочные поверхности на трубах для внутренних обойм подшипника подшлифовал зачистным кругом болгарки, по наружи сели как родные); торсионы с водительской стороны 7700780482; с пассажирской стороны 7700780483 (мне торсионы менять не пришлось, просто поднял на один шлиц, немного задралась задница машины вверх, хотя по хорошему можно было поменять).
Ремкомплект был в наличии на авторынке, сайлентблоки заказал – на следующий день забрал, торсионы не менял – сроки поставки не скажу (эту позицию, если менять, то как и сайлентблоки менять только на новые, никакой гарантии, что б/у не будут проседать). Для определения с размерами необходимо померять: для сайлентблоков-внутренний диаметр по наружному диаметру кончиков труб, наружный диаметр сайлентблока по внутреннему диаметру цилиндрической части серьги (при необходимости, как и получилось у меня т.к. балка скорее всего не от рено 19, а от какой-нибудь рено клио, заказываем на токарке изготовление двух переходных втулок – у меня внутренний диаметр 40 минус три десятки допуск, наружный диаметр 43 плюс три десятки допуск). Принес я эти запчасти в гараж и пора бы приступить к сборке и регулировке. Начинаю работу с хорошего перекура. Мне пришлось немного подшлифовать мелкой наждачной шкуркой посадочные у труб от ржавчины, далее берем подходящую по диаметру трубу и садим наружные обоймы подшипников внутрь длинной трубы, предварительно необходимо вставить малую трубу в большую и ориентируясь по перемычке-стабилизатору поперечной устойчивости, поставить на короткой трубе по кругу метку (еще перед разборкой должны были поставить)-подшипников пока нет, затем вынуть короткую трубу и приставить ее с наружи длинной до этой метки – цель поставить метки снаружи длинной трубы так, чтобы определить доя какого расстояния необходимо запрессовывать подшипники, т.е. чтобы внутренние и наружные обоймы подшипников совпали потом при сборке. Итак запрессовываем наружные обоймы подшипников подходящей трубой-надставкой в длинную трубу, затем запрессовываем (забиваем) внутренние обоймы подшипников на посадочные малой трубы, только предварительно начать надо с пыльника, причем так, чтобы он оказался после сборки внутри длинной трубы по крайнему торцу “заподлицо”, затем подшипники. Теперь берем сайлентблоки и подходящей трубой (я просто сделал болгаркой фаски по наружи в сайлентблоке и сверху досточку и молотком по досточке садил их) запрессовываем в серьгу до упора (в моем случае – затем ), потом второй. Затем, ориентируя серьгу по меткам (провели ранее вдоль всей балки) относительно трубы садим сайлентблок с серьгой на трубу (осторожно! – нельзя напрямую бить сверху по торцу серьги-замнете направляющие) до кольцевой метки (смотри ранее) и потом при дальнейшей сборке ловим расстояние между отверстиями в серьгах для крепления к кузову: еще один момент – пока не вставлены торсионы (ведь серьги при сборке по меткам дали определенный угол) можно взять за серьгу и повернуть в ту или иную сторону немного, примерно на 1-2 шлица (при необходимости поднять машину – как в моем случае – см. ниже), увеличивая или уменьшая угол (т.е. высоту подъема машины) т.е. сайлентблоки уже не надо больше выбивать на весь их срок службы – именно от этого угла зависит высота “задницы” машины, немного жесткость задней подвески и др…Теперь другую сторону. Вот теперь сами торсионы. Сначала я почистил всю ржавчину наждачкой мелкой и смазал: литолом цилиндрическую часть, графиткой-шлицы. Каждый торсион ставится только в свою трубу (т.е. один слева, другой справа от машины-должны быть метки на торсионе-желтая и красная полосы соответственно), причем если смотреть с торца торсиона, то резьбовым внутренним отверстием наружу от машины, а центровым гладким внутренним внутрь машины к другому торсиону. Ставим трубу уже с серьгой и сайлентблоком вертикально, запускаем торсион пока произвольно в шлицы серьги и легким! Постукиванием загоняем торсион внутрь так, чтобы вошел торсион одним шлицевым наконечником и гладкой цилиндрической частью внутрь трубы, чтобы остался сверху серьги второй шлицевый кончик торсиона; теперь поворачивая торсион ощущаем, что он под собственным весом попадает в шлицевые пазы втулки внутри трубы, после чего, ставя по меткам, при необходимости поворачивая серьгу (тяжело, т.к. под натягом сайлентблока) до совпадения по верхним шлицам (при желании и/или необходимости, как было у меня, поворачиваем на один шлиц относительно линейной метки, проведенной раннее вдоль всей балки-задница подымится),ударяя с торца торсиона садим его до упора. Теперь вставляем немного вглубь короткую трубу в длинную и прикидываем (смотрим с торца) угол поворота второй серьги, еще не запрессованной на трубу по сайлентблоку, относительно первой, уже запрессованной – т.к. поворот на один шлиц дает довольно большое расхождение угла, то даже визуально видно при каком положении серьги и трубы надо вставить второй торсион, разнимаем трубы и запрессовываем вторую серьгу; вставляем и “наживляем” второй торсион в шлицах на серьге и трубе; еще раз проверяем угол и окончательно через досточку забиваем второй торсион.
Перекур. Теперь запускаем малую трубу в сборе во внутрь большой и загоняем по подшипникам до возможности вставить стабилизатор поперечной устойчивости (уже теперь трубы будут крутиться одна относительно другой – так должно быть!), ставим стабилизатор и наживляем гайки на болты, но не зажимаем их! Теперь меряем окончательно расстояние между отверстиями в серьгах для крепления к кузову – при необходимости, ударяя с торцов кронштейнов, загоняем глубже по подшипникам, далее окончательно закручиваем гайки стабилизатора и зажимаем их. С торцов балки, где видны шлицы торсионов, насаживаем пластиковые заглушки, предварительно заложив в них немного смазки (я брал графитку). Теперь балка окончательно собрана – УРА.
Перекур….. Теперь крепим балку в сборе четырьмя сквозными болтами к кузову, зажимаем их гайками; далее ставим амортизаторы, — чтобы их одеть, надо подставить домкрат под кронштейн (там где крепится колесо) и поддомкратить, т.е. дать торсионам предварительный натяг (да и длинны полность вытянутого амортизатора не хватит – так должно быть!) (у меня получилось после первой сборки все ОК, но когда посадил сзади пассажиров очень сильно опустилась машина на зад, люди вышли – снова поднялась вверх, немного поездив решил поднять на один шлиц, т.е. мне пришлось потом все сделать по новой, за исключением сайлентблоков – их можно не трогать; зад машины поднялся немало так вверх, повернув, предварительно выбив торсионы, серьгу на один шлиц на больший угол – снова вставил торсионы. А произошло все это от того, что со временем торсионы изнашиваются, как и пружины, т.е по нормальному мне не надо было заворачивать на один шлиц серьгу – просто купить новые торсионы – денег как всегда не хватает, поэтому так задрал задницу машины, теперь задеру перед немного и будет вообще красота!). Сжимаем амортизатор, насаживаем его на палец балки (сразу выставляем вертикально, чтобы попал потом в отверстие сверху в стакане), при необходимости используем молоток, закручиваем и зажимаем гайку на пальце; далее вытягиваем амортизатор вверх и направляем в отверстие в стакане, при необходимости поддомкрачиваем повыше кронштейн (в моем случае пришлось еще и попросить соседа по гаражу надавить сверху-наступить на порог двумя двумя ногами, т.к. поднятие на один шлиц – в последствиях – поддомкрачивание кронштейна приведет к поднятию машины – при установке целых, не просевших торсионов этого не понадобится);сверху стакана зажимаем гайкой, высунувшийся резьбовой кончик амортизатора (еще при разборке запомните правильность установки резинок и положение шайб!); далее второй амортизатор. Потом все в обратном порядке. Вот и все.
Перекур и сделаем выводы: на все у меня ушло 5-6 вечеров после работы с шести до девяти вечера, второй раз, когда подымал на один шлиц – три вечера, причем в конце третьего я уже был на колесах;
На все ушло чуть больше недели работы по вечерам и одно полное воскресение и никаких специальных приспособлений и пресса. Пока я это набирал на компьютере прошло четыре дня и пока никаких проблем, все настолько получилось четко – даже не ожидал. Надеюсь, что этот отчет принесет пользу все обладателям машины рено 19, и надеюсь, что миф о проблемной задней двухторсионной балке рено 19 я развенчал в прух и прах – судить об этом только вам – тем, кто сделает тоже у себя в гараже и скажет – правду ли я здесь написал! Уже второй мой отчет (первый по замене манжет на рулевой рейке, была потекла-информация на этом же сайте). Есть у меня еще один вопрос – капитальный ремонт двигателя, хотя надеюсь, что мой еще долго мне будет служить верой и правдой.
Ну вот и все счастливые обладатели рено 19 (машина реально класс, простая в ремонте – просто главное знать как сделать! –легкая и недорогая в обслуживании, менять даже на пятилетнюю не хочу – слишком сильно возрастает цена запчастей, а здесь – вы все прочитали сами)… Успехов в ремонте. |
