Тормозной цилиндр задний уаз ремонт

PUMBA-4×4 › Blog › Инструкция для блондинок: УАЗ: Замена тормозных цилиндров и колодок.

Сомневаюсь, что хоть одна блондинка туда еще полезет…
Но всё же, расскажу свой опыт)))))

Чуток погуглив поехала в гараж… Решила что на месте понять будет проще …
Вскрыла первый барабан путем вкручивания в него болтов. Отошел почти сразу.
Далее на все внутренности смотрела как баран на новые ворота! )))
И скажу честно: эти ворота я раньше не видела!)))

Открутила 2 болта крепления цилиндра ( сверху сзади) и два больших болта снизу, что держат колодки.
Посередине колодок тоже крепление: снимаем нажатием на него и проворачиванием, чтобы, , гвоздик, , вышел в пазик)) труда не составило и без Гугла )))

Как снять далее уже все незакрепленное — не поняла!)) пружину отжимать было страшно)) в итоге, имея всё новое — старое просто было выдернуто и вывернуто! )))))

Цилиндр остался на месте!

Долго искала на чем держится и что мешает)) даже штуцер пыталась выкрутить)) все безрезультатно … Туда судя по всему много лет никто не лазил))) наверное даже с завода)))

Сломала тормозную трубку пока её откручивала))))
Советую купить их сразу- стоят копейки))) у меня были)))

Потекла тормозуха… Попытки заглушить или зажать трубочку были смешными))
Попросила, , помощь друга, , — мне просто пережали шланг, что идет в тройни, какими-то собаками )))
Но цилиндр так и не снялся!))
Сказали :, , Тогда надо ё@нуть!» )))
И… О, чудо! Действительно — Надо! Цилиндр отвалился!)))))

Беру все новое! Вплоть до креплений…
Не пойму пазла: в какой последовательности должна проходить сборка? …
Пытаюсь и так и сяк, и даже собрав всё в целое — потом надеть… Нифииигаааа!)))
Инет не ловит, картинки не грузит, но пытаюсь гуглить: все что загрузил — всюду одна и та же фраза, , собираем в обратной последовательности!, ,
В какой, нахрен, последовательности?! Если все было выломано?)))))

… снова, , звонок другу, , — Ответ: все крепим — пружина последняя!
Гуд!
1. Цилиндр — на два болта, с шайбами перед гайкой сзади.
2. Колодки: два болта снизу.
Металл вставки (№2 на рисунке) помещаем в ушки, на них сверху накладка с двумя круглыми прорезями ( №9) ! И только потом болты! (№1)
( Я же, поставила накладку вначале… — всё благополучно отвалилось)))))
Сзади : две шайбы и потом гайки.
( ввёл в ступор тот факт, что в продаваемых комплектах — шайба была ток одна! — в итоге поставила старые)
У круглых болтов (№1) есть с одной стороны срез! Регулируем потом пассатижами сзади так, что срезы встают по бокам. Ищем момент самого сжатия колодок.
3. Колодки : крепление посередине ( на рисунке деталь №3,4,5,6)
В комплекте : гвоздик, пружина и две накладки.
Вставляем гвоздик ( сзади). На него ( уже спереди) накладку без канавки спинкой назад. Потом пружинку, далее накладку с канавкой, спинкой к себе- нажимаем, попадаем прорезью в гвоздик и прокручиваем на 90 градусов! ( по факту это понятнее)

Круть! Все на своих местах!

Долго загружаю видяху по установке пружины…
И вот жеж умный чёрт на ней!)) берет в конце что-то типа отвертки с крючком и с помощью такой-то матери надевает пружину!)))))

( пружину цепляем к левой дырке крючком изнутри и натягиваем справа крючком наверх)
Важно: пружину ставим между ближними отверстиями!
( сначала пыталась поставить между крупными, что чуть подальше… — нахрена они вааще были сделаны?)))))
Долго и упорно корячилась… помогла мужская вызванная сила с пассатижами )))

На втором колесе — за час натянула сама)))
Сил столько не было! )) помог накидной ключ с прорезью, что послужил крючком! и ломик! ( ну как без него-то…), который с опытом навострячилась и уперла в болты колес… Отгибая его левой рукой так, чтобы сила тяги шла на ключ в правой руке!
Бинго! Все на месте!

Одеваем барабан!
Нихрена не лезет!
, , Это УАЗеггг, детка,, (с) !

Придется постучать молотком по колодкам, особенно сверху у цилиндра, чтобы все вошло на свое место)))))

Внимательно смотрим на, , дырочки, , ))) лишь в одном месте между болтами колес — их нет! Именно так и прикладываем крышку барабана!

Со второй стороной- было проще по матчасти, но труднее по съёмке…
Три широких болта крепления крышки барабана — не крутятся! Ставим отвертку и бьем молотком по ходу движения! Открутили.
… Барабан не снимается, вогнанные болты, как упор — как в первом случае — не помогают … И снова молоток! ( со временем понимаешь, что это просто незаменимый инструмент для наших машин!) Бьём по периметру барабана в ближней его стороне… и по местам где болты колес… Ноль пока… Но куча песка выпала)))
… С задней стороны по кругу отстукиваем крышку! ( хоть и говорили в гугле этого не делать)))))
Вышла! Уряяяя!)) ( Танцы с бубнами вокруг машины — приветствуются)

Тормозная трубка так же не открутилась, даже когда был снят цилиндр с посадочного места и пыталась крутить им самим!))))
В помойку трубки! — выдераем всё нахрен!)))))
Особенно после того, как при откручивании первой трубки из тройника — сломалась в нем резьба в креплении)))

Уазовского тройника в Балткаме не нашлось, но хвала хоть тут нашему автопрому — подходит и тройник для Ваза))))

Далее уже все делалось с помощью друга… т.к. Время близилось к 22ч… а ночевать в гараже никто не хотел))
Все, что видела:
Подгонял момент сжатия колодок — теми самымими большими болтами с обратной стороны … Колесо должно легко крутиться!
( в нашем случае долго ничего не получалось, т.к., , блондинка, , на подъемнике стояла на передаче! )))))

Потом была прокачка тормозов: принимала участие за рулем нажатием на педаль…
Вроде как суть поняла, но рассказать боюсь)) вдруг что не так))) Гугл в помощь ))

Всем удачи в ремонте!
Но по опыту скажу лишь одно:
Барабаны — это таааакой дроч!)))))

Источник

Тормозная система УАЗ-452 «Буханка»

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

• гидравлический привод;
• рабочий тормоз;
• ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

УАЗ-469 – тормоза — Регулировка рабочего тормоза

Подробности Категория: Системы управления УАЗ-469

Регулировка рабочего тормоза УАЗ-469

Текущую регулировку тормозов проводите в такой последо­вательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тор­моз которого необходимо регулировать. 2. Вращайте колесо постепенно и повертывайте регулировоч­ный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без заде­вания барабана за колодки. 4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колод­ками и барабанами остальных тормозов. При регулировке колодок передних тормозов (рис. 98), а также передних колодок задних тормозов (рис. 99) колесо вра­щайте вперед.

Рис. 98. Регулировка зазоров между ко­лодками и тормозным барабаном перед­него колеса автомобиля УАЗ-469Б.

При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по на­правлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

Рис. 99. Регулировка зазоров между ко­лодками и тормозным барабаном задне­го колеса автомобиля УАЗ-469Б

5. Проверьте отсутствие нагрева тормозных барабанов и рав­номерность работы тормозов при торможении на ходу автомо­биля. При текущей регулировке ни в коем случае не пользуйтесь опорными пальцами, так как нарушите заводскую установку колодок. В случае замены фрикционных накладок или колодок регу­лировку колодок проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого регулируете. 2. Ослабьте гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных паль­цев должны быть расположены, как указано на рис. 94, 95). 3. Нажав на педаль тормоза усилием 12… 16 кгс-м, подве­дите поворотом опорных пальцев концы колодок со стороны пальцев до упора в барабан (рис. 100). Затем затяните в этом положении гайки опорных пальцев, не допуская при этом их поворота. 4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора в тор­мозные колодки. 5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. При установке новых колодок, когда фрикционные наклад­ки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагре­ваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при при­косновении к ободу барабана), то после нескольких торможе­ний колодки приработаются и нагрев прекратится. Прн силь­ном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентри­ками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Рис. 100. Регулировка тормозных колодок заднего колеса с помощью опорных пальцев.

Подробное описание регулировка передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

1) Ставим машину на ровный участок.

2) Ручник не затягиваем, предварительно установив противооткатные башмаки (например пол чурки:-))

3) домкратим заднее колесо

4) Крутим болт указанный стрелкой в направлении указанным пунктирной стрелкой, одновременно прокручиваем колесо рукой пока не затормозится. Когда колесо начнет притормаживать, медленно крутим болт в обратном направлении, до момента растормаживания колеса (короче ищем «граничное» положение). На фото левое заднее колесо.Стрелкой отмечен регулировочный болт задней колодки заднего колеса.

Регулировочный болт передней тормозной колодки заднего колеса крутится в обратную сторону.(на фото не видно.)

Схема заднего колеса и принцип регулировки заднего колеса.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, – это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Следующее действие – сжатие специальным инструментом или рукояткой молотка цилиндра одного суппорта. Сильным нажатием нужно установить колодку на цилиндр. Затем вся конструкция помещается в скобу. На них монтируется суппорт для того, чтобы зафиксировать колодки максимально прочно. Резьбу болтов будет полезно смазать автомобильным маслом. Вот и все, замена тормозных колодок завершена. На два колеса уйдет не больше часа.

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Характеристика системы АБС УАЗа

Современная “буханка” оснащена АБС

Еще одна немаловажная составляющая тормозной системы – это АБС. На современных “буханках” она тоже есть. Система создана для защиты автомобиля при аварийном торможении от блокирования колес и заносов.

Антиблокировочная система тормозов включает:

• датчики, собирающие данные о скорости вращения колеса;
• главный блок управления, который обрабатывает полученные от датчиков сведения и контролирует процесс торможения.

Для того чтобы АБС работала полноценно, нужно регулярно проверять работу всех ее частей. Наибольшего внимания требуют датчики. От них зависит работа микроконтроллера, который подает сигнал клапанам, чтобы те изменили количество подаваемой в цилиндр жидкости.

Поломка датчика может привести к проблематичной передаче сигналов в главный блок управления. Если сигнал АБС оборвался, происходит блокировка колес при торможении. Если такая проблема возникла, не следует устранять ее самостоятельно, а лучше обратиться в техцентр.

Чтобы водитель вовремя обратил внимание на выход датчика АБС из строя, автомобиль оснащен системой самодиагностики. Если датчик сломался, тянуть с его заменой не стоит. Того же отношения требует и ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Конструкция главного тормозного цилиндра УАЗ «Буханка»

От эффективности и равномерности торможения во многом зависит безопасность движения любого автомобиля. Не стала исключением и УАЗовская «Буханка», полный привод которой лишь увеличивает значимость качественного формирования, усиления, распределения и передачи тормозных сил.

Центром тормозной системы автомобиля является главный тормозной цилиндр, на который возложена функция конечного преобразования механического движения педали в давление жидкости, движущейся по гидравлическим магистралям.

На всех моделях серии УАЗ-452 устанавливаются двухсекционные главные тормозные цилиндры. Деталь располагается на крышке вакуумного усилителя, сверху ее закрывают бачки с тормозной жидкостью, соединенные с рабочими секциями посредством перепускных и компенсационных отверстий.

Жидкость, расположенная в бачках, используется системой для восполнения малых технологических потерь, например, несущественных течей или испарения. Чаще всего бачки изготавливают из полупрозрачного пластика, оснащают шкалой или простыми датчиками уровня жидкости.

В продольном корпусе главного тормозного цилиндра расположены два сообщающихся друг с другом поршня. Первый поршень соединен со штоком вакуумного усилителя, второй не имеет жесткой связи с механическими деталями.

Герметичность системы и плотность прилегания поршней к зеркалу цилиндра обеспечивается резиновыми манжетами.

Между поршнями, а также между вторым поршнем и задней стенкой картера установлены возвратные пружины, которые необходимы для удержания элементов в исходном положении до нажатия на педаль и возвращения в него после прекращения управляющего воздействия.

Входящее механическое усилие воспринимается штоком главного тормозного цилиндра, оснащенным пыльником, стопорным кольцом и наружной манжетой.

Исходящие гидравлические усилия передаются по каналам первого и второго контуров в соответствующие магистрали и воспринимаются рабочими органами колесных цилиндров.

Суппорт УАЗ “буханка”

Суппорт тормозной системы тоже может нуждаться в ремонте. Все составляющие устройства постоянно испытывают негативное воздействие воды, тормозной жидкости и соли. Чтобы суппорт дольше прослужил и меньше изнашивался, его нужно регулярно смазывать специальными средствами. Использовать в этих целях нигрол или литол нельзя. Смазка должна быть термоустойчивой. Рабочий параметр вещества должен составлять не меньше 180°С. Смазка не должна растворяться в воде или тормозной жидкости. Ее основное свойство – совместимость с пластмассовыми деталями.

Вещества для смазки можно разделить на три вида.

1. Оксоль состоит из противозадирной высокотемпературной пасты. Ее применяют для смазывания скоб, металлической поверхности пластин и колодок, чтобы устранить скрипы.
2. Смазка, созданная из материалов, которые хорошо совмещаются с болтами, штифтами, поршнями.
3. Вещество универсального применения для смазывания всех движущихся деталей, как пластмассовых, так и эластических.

Силиконовая высокотемпературная смазка для суппортов

Наибольшей популярностью пользуются силиконовые высокотемпературные смазки. Автовладелец, который плохо разбирается в ассортименте, как правило, покупает вещества из третьей группы. Первое, что необходимо сделать перед началом обработки смазкой, – это проверить пылезащитный колпачок и при его неисправности заменить на новый. При обработке нельзя допускать попадания пасты на противопыльные манжеты, иначе они могут разбухнуть. Смазка наносится на детали тонким и ровным слоем.

Как Прокачать Тормоза Уаз Буханка

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Источник