Тормозной цилиндр cf moto x8 ремонт
Здесь нужно обратить внимание на передние тормозные суппорты.
Если посмотреть на квадроцикл, то мы увидим, что к каждому из передних суппортов подходит по два тормозных шланга, и на каждом суппорте имеется по два штуцера для удаления воздуха.
Почему и зачем?
Собственно через передние суппорта и «совмещена» система.
Поршень в каждом суппорте имеет как бы две рабочих поверхности разного диаметра.
В каждом суппорте имеется по две камеры.
Камеры разделены межкамерной манжетой. Она представляет из себя точно такое же резиновое кольцо что и внешняя манжета. Только внешняя не выпускает тормозную жидкость наружу из суппорта, а межкамерная, разделяет камеры переднего и заднего контуров.
Как же работает эта система?
При нажатии переднего тормоза (тормозная машинка на руле, справа) тормозная жидкость из неё, через тройник, подается в камеры переднего контура на передних суппортах, и давит на поршень суппорта.
Передний тормозной контур обозначен на схеме зеленым цветом.
В итоге, тормозят только передние колеса.
А вот при нажатии заднего тормоза, тормозят и передние и задние колеса.
Дело в том, что задний тормозной цилиндр двухкамерный. Одна камера (та которая ближе к штоку) работает на задний тормозной суппорт.
А вот та что сзади (кстати роль штуцерного болта для подсоединения этого шланга, играет выключатель стоп-сигналов, или по народному «тормозная лягушка») через другой тройник, работает на передние суппорта. Жидкость из неё, подается через другой тройник к передним суппортам, только уже к другим камерам. Таким образом, при нажатии заднего тормоза, тормозят и передние колеса.
Задний тормозной контур обозначен на схеме желтым и темно-желтым цветом.
То есть алгоритм работы тормозов таков:
Нажимаем правую ручку на руле — тормозит ТОЛЬКО перед.
Нажимаем педаль, ТОРМОЗИТ и ПЕРЕД и ЗАД.
Вот фотографии разобранного переднего суппорта. На них прекрасно видны обе манжеты и обе камеры.
Теперь рассмотрим чем нам «грозит» совмещенная система.
Хорошим её свойством, является то, что при торможении педалью, за счет того что тормозят и задние и передние колеса, торможение получается максимально эффективным. Правда передние колодки снашиваются довольно быстро.
Небольшое отступление про раздельную тормозную систему.
Многие стремятся разделить тормозную систему «просто так», думая что это что то улучшит. Да, передние колодки станут служить дольше. Но это все положительные стороны разделения.
Квадроцикл начинает хуже тормозить. При нажатии заднего тормоза, зачастую задние колеса идут юзом, а квадроцикл и не думает останавливаться, и продолжает лететь вперед как снаряд. Поэтому при разделении тормозов, приходится заново привыкать к квадроциклу, вернее к его тормозам, и учится при нажатии педали, ещё и передним тормозом притормаживать, причем аккуратно, не давая передним колесам блокироваться (особенно это актуально при установке передних суппортов от Оки). Только так, аккуратно дозируя усилие, получается максимально эффективное замедление. При совмещенных же тормозах, об этом думать не нужно. При нажатии педали, всё само собой дозируется и эффективно тормозится.
Поэтому я всегда предостерегаю от разделения тормозных контуров «просто так», «для того чтоб было».
Другое дело их ПРИХОДИТСЯ вынужденно разделять при установке передних тормозных суппортов от Оки.
Плохим же свойством совмещенной системы является то, что если межкамерная манжета начинает пропускать тормозную жидкость из одного контура в другой, то мы получаем следующую ситуацию: При нажатии какого то одного тормоза, тормозов либо нет совсем, либо они еле заметны. Почему? Просто потому, что через пропускающую межкамерную манжету в одном из передних суппортов, тормозная жидкость уходит в другой контур, а не давит на поршень. А в другом контуре в это время, тормозной цилиндр находится в состоянии когда шток не нажат, а значит открыт канал сброса давления из контура в бачок. И томозная жидкость вместо того чтоб давить на поршень, уходит в другой контур и далее в его бачок. Один из пользователей писал что при нажатии ножного тормоза, у него тормозная жидкость начинала вытекать из под крышки правой тормозной машинки на руле. То есть, если в одном из суппортов межкамерная манжета начала пропускать, то пропадают оба тормоза одновременно.
Предположим, у Вас нет ни переднего ни заднего тормоза, либо они ватные. Как проверить жива ли манжета?
Проверить довольно просто.
1. Нужно нажать СРАЗУ ОБА ТОРМОЗА. И ножной задний и правым рычагом на руле передний. Если тормоза хоть какие то появятся, значит с очень высокой вероятностью это манжета.
2. Второй способ, это открыть любой бачок с тормозной жидкостью, на выбор, и нажать ДРУГОЙ тормоз. В это время следим за уровнем жидкости. Если уровень в этом контуре повышается, значит в него поступает жидкость из другого контура (мы условились что нажали ДРУГОЙ тормоз) и так же с большой вероятностью это манжета.
Попробую описать почему при нажатии сразу обеих тормозов они всё же могут появится.
В обычном состоянии, когда тормоз мы не нажимаем, в тормозном цилиндре открыт канал для сброса давления из контура в бачок. Это нужно для того, чтоб после того как мы отпустили тормоз, давление в суппорте и шланге сбросилось, лишняя жидкость ушла в бачок, а тормозной диск за счет своих микробиений, люфтов, растолкал немного колодки в стороны, они в свою очередь немного задвинули поршень назад в суппорт, а он вытеснил лишнюю жидкость из камеры, которая по шлангу вернулась бы в бачок.
Так вот понятно, что когда мы нажимаем тормоз, в этом контуре этот канал сброса перекрывается в самом начале нажатия рычага (штока). И вот нажимая оба тормоза, мы во первых перекрываем эти каналы сброса (жидкости уже некуда убежать) да и к тому же, создаем в контурах встречное давление. В этих условиях, даже если межкамерная манжета пропускает тормозную жидкость, то ей всё равно деваться некуда, так как во втором контуре тоже давление, и ей ничего не остается, как давить на поршень.
Источник
Как прокачать тормоза квадроцикла CFMOTO
Вопрос прокачки тормозов мотовездехода возникает очень часто. Китайские тормоза не славятся высоким качеством, да ещё и конструкция контуров вызывает вопросы. Добавим сюда низкокачественную тормозную жидкость, заливаемую с завода – и становится понятна вся актуальность темы «как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза». Поэтому я с удовольствием поделюсь своей методикой.
Вкратце о тормозах. На квадроциклах CFMOTO два независимых тормозных контура: передний и общий. Передние тормозные суппорты имеют по два штуцера для подключения тормозных шлангов (и, соответственно, два сливных штуцера). Один из шлангов подключён к тормозному цилиндру на правой ручке мотовездехода. Второй – к педали(которая продублирована левой ручкой). Контуры независимы друг от друга, так как внутри суппорта разделены между собой манжетой. Поэтому при механической поломке одного из тормозных контуров сохраняется работоспособность второго.
Задний тормоз работает от ножки одновременно с передними тормозами. Эффективность этого общего контура невелика, так как система конструктивно не даёт возможности создавать большое усилие на трёх суппортах. Причём в заднем суппорте аж 4 тормозных поршня.
Итак, если вы заметили, что тормоза работают хуже положенного, а тормозная ручка при продавливании мягкая – нужно менять жидкость и прокачивать тормоза. Несмотря на то, что руководство по эксплуатации рекомендует менять жидкость раз в 2 года, я считаю, что раз в год – это минимум, если вы хотите, чтобы тормоза работали. А лучше и чаще. Но, конечно, это надо судить по конкретной обстановке – если у вас всё в порядке, то менять не нужно.
Передний тормозной контур прокачать совсем просто, а вот для заднего придётся сделать приспособление. Помощники для работы не требуются, всё делается в одно лицо.
Что потребуется
Потребуется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. Гнаться за дорогими брендами типа Motul или Castrol не нужно, подойдёт тормозная жидкость отечественного производства, средняя по цене, например, «Черепаха» – ROSDOT (дешёвую типа LUXE я бы не рекомендовал, она быстро портится).
Что касается объёма. Если вы просто заменяете жидкость в нормально работающей системе, хватит и полулитра (на оба контура). Но лучше взять литр, потому что 0,5 л – это для ювелирной прокачки, а с литром можно качать ни в чём себе не отказывая :). Если же вы прокачиваете тормоза с целью удалить пузырьки воздуха, то 1 литр – это минимум. Может потребоваться и два литра, пока найдёте и изгоните пузырёк.
Для откручивания сливных штуцеров будет нужен ключ на 8 (накидной или рожковый). Я предпочитаю накидной, работать им гораздо удобнее и надёжнее – особенно при ручной прокачке. Но может так статься, что к некоторым штуцерам реально подобраться только рожковым ключом.
Также нужна будет трубочка, подходящая для надевания на штуцер, и ёмкость для слива тормозной жидкости.
Помните, что тормозная жидкость едкая, поэтому если вы её пролили на кузов или детали, её нужно побыстрее вытереть и промыть.
Как прокачать передний тормозной контур
Всё очень просто.
Отвинчиваем крышку тормозного бачка, вынимаем мембрану.
Надеваем на штуцер (передний, ближайший к нам) трубочку и ключ на 8.
Теперь нужно повторять нижеследующие шаги строго в указанной последовательности:
- Отвернуть штуцер примерно на 1/8 оборота.
- Нажать тормозную ручку и, при нажатой ручке, закрыть штуцер.
- Отпустить ручку и повторить всё сначала.
Разумеется, надо постоянно контролировать уровень жидкости в бачке и подливать новую жидкость. Степень открытия штуцера я написал приблизительную (как у меня), а ориентироваться надо вот на что: жидкость при нажатии ручки выходить должна, а пузырьки воздуха появляться не должны.
Прокачав один суппорт, повторить то же самое для второго. Ещё раз правильная последовательность:
Не отпуская ручку, закрываем штуцер.
Отпускаем ручку. И повторяем с начала.
200 мл тормозной жидкости будет достаточно на оба суппорта. Но можно прокачать и больше. Особенно если тормозная магистраль завоздушена (выходят пузырьки) или загрязнена. Весь процесс занимает несколько минут.
После прокачки доливаем тормозную жидкость до уровня и устанавливаем мембрану и крышку.
Если тормоза прокачаны правильно, а магистраль не содержит воздуха, то ручка при нажатии будет твёрдой.
Как прокачать задний (основной) тормозной контур
Здесь так просто не получится. Я читал множество отзывов о сверхсложной прокачке заднего контура, когда у людей уходило по несколько часов (или дней) и несколько литров тормозной жидкости на прокачку. Это всё ерунда, неправильно делали. Контур прокачивается элементарно, но нужно будет соорудить приспособление для прокачки. Дело в том, что ни самотёком, ни педалью прокачать задний тормоз почти невозможно – нужно создавать более высокое давление, что, к счастью, легко можно сделать с помощью автомобильного компрессора.
Для этого и предназначено вот такое устройство. Я купил в автомагазине бачок сцепления ВАЗ-2107 (с крышкой) за 16 рублей и ниппель для диска, а также 2 хомута 8-16 мм. Вместо бачка сцепления можно воспользоваться пластиковой бутылкой, тогда потребуются два ниппеля (в крышку и в дно). Почему мне больше понравился бачок – потому что у него уже есть готовый штуцер в донышке и не надо ничего с ним делать, у него подходящий диаметр. Правда, в отличие от бутылки, объём бачка небольшой, поэтому приходится несколько раз подливать в него жидкость в процессе.
В крышке бачка просверливается отверстие для ниппеля (чуть меньше по диаметру, чтобы он сидел плотно). Герметить ничего не надо. Вот и вся конструкция:
Теперь нужно добраться до тормозного бачка мотовездехода, для чего ключом на 10 вывинчиваем два болта защитного щитка.
Грязь (особенно комья глины) вокруг бачка нужно сразу отмыть, потому что случайное попадание мусора в тормозную магистраль может в конечном итоге её испортить.
Откручиваем болт, крепящий бачок, и разжимаем хомут.
Пружинные хомуты нужно заменить на червячные (у меня уже заменены). Дело в том, что пружинный хомут будет не способен удерживать жидкость при подаче давления.
Устанавливаем наш аппарат для прокачки на место штатного бачка, заливаем тормозную жидкость и подсоединяем автомобильный компрессор.
Теперь приоткрываем штуцер (начнём с передних колёс – теперь это задний, дальний от нас штуцер) и включаем компрессор.
Кстати, небольшое замечание по поводу последовательности прокачки. По правилам, прокачку начинают с самого дальнего суппорта (как правило, это задний). Но у квадроцикла расстояние что до передних суппортов, что до заднего – примерно одинаковое. Так что лично я не вижу особой разницы, с какого начинать. Левый/правый – значения вообще не имеет, так как тройник стоит посередине.
Давление нужно поддерживать на уровне 1,5-1,8 атм. Поскольку крышка бачка не герметична, именно такое давление и получается.
Сама прокачка занимает считанные мгновения – наверное, полминуты-минуту! Поэтому не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке.
Повторяем процедуру для всех штуцеров. Обратите внимание, что на заднем суппорте тоже два штуцера, и прокачивать надо оба. Вот первый (левый) штуцер:
Второй штуцер симметричен первому, но правее. С фотоаппаратом сюда не подлезть без снятия колеса, поэтому фото только такое – штуцер находится за креплением рычага.
Прогнав 200-250 миллилитров жидкости (не забудьте оставить на долив в бачок), мы и завершаем прокачку задних тормозов.
Ну, а штатный бачок следует в это время отмыть и просушить, а затем уже установить на своё место и заполнить тормозной жидкостью по верхнюю отметку.
По окончании процедуры проверьте, всё ли в порядке – тормозная педаль должна быть упругой.
Как видите, это очень несложная работа, и основная затрата времени приходится на подключение трубочки к штуцерам :).
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Источник