Точечный ремонт кузова сам

Ремонт кузова автомобиля — пошаговая инструкция для новичков

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, даже после небольшого ДТП или других повреждающих факторов, бывает достаточно высока. Но ведь, кажется, что в проведении этих работ нет ничего особо сложного. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова авто своими руками выполнить вполне под силу. Разберём технологию поэтапно.

Дефектовка

В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.

Геометрия

Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова.

Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными.

Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое.

Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно.

Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.

Коррозия

Следует внимательно отнестись к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске лишь ржавое пятно, то это ещё не означает, что основа насквозь не прогнила – под краской металла может уже и не быть. Все эти места необходимо проверить (простейший способ – постукивание, по звуку станет понятно).

Мелкие вмятины

Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.

С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа.

Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.

Ремонт

Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по выше обозначенным причинам сделать его самостоятельно довольно затруднительно. Процесс, если вкратце, состоит из вытягивания в трёх мерном пространстве заранее определённой точки кузова. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и предугадать поведение кузова при вытяжке, а тут требуется опыт.

Потому рассмотрим более простой и более часто требующийся вид ремонта.

Замена элементов обвеса и сварочные работы

Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр.

Далее устраняем последствия проявления коррозии. Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Где коррозия не достигла такого размаха – просто очищаем поверхность до металла.

Выправление небольших вмятин

Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.

Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.

Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.

Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести.

Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.

Восстановление сильных деформаций

Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.

Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.

Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается. Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким.

Другие методы

Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.

Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.

Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.

Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.

Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.

Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.

Источник

Как проходит точечная покраска?

Каждый автомобиль рано или поздно подвергается повреждения от ударов гравия или камешков, что может стать причиной повреждения лакокрасочного слоя и возникновения коррозии.

Поэтому в подобных случаях самым простым и правильным путем будет точечная покраска автомобиля. Такой ремонт не будет очень дорогим и займет мало времени, зато вы сможете уберечь своего железного коня от неприятных последствий.

Точечная покраска

В вопросах, касающихся покраски, важна своевременность, поскольку окисляющийся от контакта с воздухом металл станет ржаветь и очень скоро на месте царапинки будет заметное ржавое пятно.

А езда по нашим дорогам будет способствовать появлению дополнительных повреждений, которые еще больше усугубят ситуацию. Закрашивание же подобных дефектов не всегда является причиной для посещения СТО, все можно сделать и самостоятельно.

Технология точечного ремонта

Технология точечной покраски довольно простая, но как и всегда, здесь важно учитывать некоторые немаловажные моменты:

• здесь имеет значение расположение повреждения и форма поцарапанной детали;
• если деталь небольшая, то ее лучше снять с автомобиля и выполнить ее ремонт отдельно;
• точечный ремонт идеально подойдет для выполнения в зонах углублений, кантов и молдингов, при этом потом не нужна будет полировка;
• если дефект находится на краю детали, то полировать нужно только ее видимую часть;
• если повреждение находится в центре детали, то полировать ее нужно полностью.

Процесс точечной покраски

Точечная покраска поможет избежать монтажных работ и позволит сэкономить. Выполнять же такую работу нужно по следующей схеме:

1. Тщательная мойка с моющими средствами и сушка автомобиля. Заметьте, что мыть машину надо полностью, поскольку пыль с других участком кузова может легко попасть в зону обработки и вызовет дефекты в покраске. От качества мойки зависит 90% успеха данного мероприятия.
2. Подберите краску. Если вы знаете номер тона, тогда задача существенно облегчена. Если же номера цвета у вас нет, то консультанты в магазинах предложат использовать специальную палитру, и помогут определить правильный тон. Это процесс лучше доверить профессионалу.
3. Далее вам нужно отполировать и обезжирить зону работы. Это поможет снять остатки пыли и моющего средства и позволит краске лечь ровно.
4. Снимите старый слой краски. Для этого специалисты используют специальную машинку с насадкой абразивностью в Р80. Здесь важна тщательность, поэтому снимите весь слой эмали и убедитесь, что под ней не осталось ржавчины.
5. Зашпатлюйте поверхность после повторного обезжиривания. Это нужно для того, чтобы полностью выровнять поверхность и сгладить вмятинки. Шпатлевку следует подбирать в зависимости от характера повреждения:

• мелкие царапины нужно маскировать жидкой массой;
• для глубоких повреждений правильнее использовать стекловолоконную.

Масса должна наноситься поперек дефекта шпателем, затем ее выравнивают по длине и оставляют сохнуть. Важно дождаться полного высыхания, поскольку шпатлевка может дать усадку, и дефект станет еще более заметным. Затем обработайте покрытие несколькими абразивами в таком порядке:

1. Закройте все прилегающие зоны защитным материалом и прогрунтуйте место повреждения. Грунтовка обычно имеет свой цвет, поэтому подбирайте его максимально близким к цвету краски.

После высыхания грунта нужно отшлифовать зону наждачной бумагой в Р320, Р400 и Р500 по очереди. Затем обезжирить поверхность еще раз специальной салфеткой.

1. Далее нужно нанести краску в 2-3 слоя и подождать ее полного высыхания, каждый слой по 5 минут.
2. Наносится лак на всю поверхность, которая окрашивалась. Предварительно ее нужно очистить от пыли. Лак также наноситься в несколько слоев, точные рекомендации всегда есть в инструкции производителя.
3. По завершению этой процедуры после полного высыхания лака деталь полируется.

Как при помощи точечной покраски устранить повреждения ЛКП автомобиля

Нередко случается легкое повреждение одного или нескольких кузовных элементов машины. При этом нет необходимости красить всю деталь. В таком случае точечная покраска автомобиля является наиболее предпочтительной, ведь она существенно экономит расходные материалы и время.

Точечная покраска позволяет устранить такие повреждения, как:

• царапины;
• потертости;
• вмятины;
• нарушение лакокрасочного покрытия едкими веществами
• надписи вандального происхождения.

Для сохранности соседних деталей машина укрывается статической пленкой. Она отлично ложится на поверхность и почти прилипает, но ее все равно желательно зафиксировать бумажным скотчем.

Далее тщательно обезжиривается поверхность повреждения, чтобы удалить жиры и прочие загрязнения. Затем это место зачищается при помощи пневматической машинки с наждаком Р-180, при этом немного выходят за зону ремонта. Расчищать царапину нужно как можно плавнее, чтобы не оставалось ступенек, — так будет проще шпаклевать.

Если на поврежденном месте есть старая шпаклевка, то лучше ее счистить до металла (пластмассы). Далее поверхность обезжиривается, обтирается салфеткой и выравнивается.

Шпаклевку перед применением нужно хорошо перемешать, чтобы консистенция материала стала однородной, ведь за время хранения он немного густеет (полиэфирная смола всплывает на верх, а наполнитель осаждается вниз).

Шпаклевка разводится с отвердителем рубящими движениями (если перемешивать вращательными движениями, то будут пузырьки при нанесении на поверхность) и шпателем наносится на деталь. При обработке шпаклевки под грунт используется конечный наждак с градацией «Р-280» — «Р-320».

Грунтовка

Перед грунтовкой необходимо обязательно заматировать близлежащую поверхность скотч-брайтом, сантиметров на 10 (грунт не должен выходить за матовую поверхность). Грунтовать можно в два слоя: один легкий, второй — плотнее. Для удобства обработки грунта стоит проявить его краской или грунтовкой контрастного цвета.

Под лак грунт зачищается наждаком с зернистостью «Р-500» или «Р-600». Затем поверхность матируется под краску скотч-брайтом (соответствует наждаку Р-1500) до мест перехода. Деталь обезжиривается и протирается липкой салфеткой (антистатической).

Особенности точечной покраски

При покраске металликом и другими сложными красками, нужно выдерживать сушку между слоями 5-15 минут и убирать красочную пыль салфеткой. Лак можно класть мокрым по мокрому в три слоя. Каждый из слоев нужно накладывать внахлест с предыдущим, — таким образом сглаживается переход по лаку.

Перед нанесением последнего слоя в лак можно использовать добавку для перехода или использовать индивидуально любой разбавитель. После полного высыхания лакокрасочных материалов устраняются возможные пылинки наждаком Р-2000 — Р-2500, при этом лучше использовать очищенную воду с минимальным количеством солей. Затем деталь полируется.

Полировка лака необходима

Обычно, точечная покраска автомобиля, равно как и локальная покраска автомобиля, заканчивается разгонкой переходов и последующей их полировкой. Однако на лаке, после высыхания, только единожды образуется тончайшее керамическое покрытие.

Если его стереть наждаком, а затем полить деталь водой и дать высохнуть, то на лаке образуются «водяные метки». Чтобы их убрать, нужно переполировать лак. Дело в том, что повторно керамическое покрытие образуется очень долго, примерно через 6 часов, однако уже не того качества.

С другой стороны, если не мыть машину после полировки несколько часов, то сам полироль высохнет и впитается в лак. Как вариант — можно последовательно мыть детали автомобиля и сразу натирать их консервирующей пастой. Защитная полировка автомобиля любой восковой пастой образует отличный грязеотталкивающий эффект.

В идеальном варианте, в том числе и при точечной покраске автомобиля, нужно красить так, чтобы механическая полировка не понадобилась. Желательно разгонять переходы идеально, без подтеков и пыли. Такие действия значительно упростят и ускорят работу.

Подбор цвета

При точечной или частичной покраске очень важно правильно подобрать цвет. Благодаря новым технологиям сегодня сделать это несложно. Если известен номер эмали, то подбор сводится к смешиванию компонентов в нужных пропорциях. Но цвет можно подобрать и по образцу.

Легче всего подобрать, так называемые однотонные эмали, не зависимо от их оттенка. С металликом дела обстоят несколько сложнее. Дело в том, что металлическая пудра, обеспечивающий тот самый эффект, мешает при считывании цвета. Впрочем, результат зависит еще и от его яркости.

От точности подбора оттенка зависит результат точечной покраски. Малейшее несовпадение, и на месте ремонта останется заметное пятно. Если таких мест несколько, то автомобиль сильно потеряет в цене.

Сложнее всего выровнять цвет при покраске металликом. Концентрация алюминиевой пудры в краске должна быть точно такой же, как и у оригинала. Краску нужно хорошо размешать перед использованием и не нарушить консистенцию при ее разбавлении.

Точечный ремонт обойдется дешевле всего, если красить нужно однотонным акрилом. Такая краска дешевле нитроэмали, а благодаря ее однотонности, площадь пятна уменьшается до минимума, поскольку не нужно делать длинный переход.

Покраска баллончиком

При мелких дефектах восстановить ЛКП можно при помощи ремонтного баллончика с родной краской. В данном случае не нужно подбирать цвет, однако если автомобиль достаточно взрослый, то, возможно, краска из баллончика будет не много ярче. Кроме того, нет гарантии, что родная краска в ремонтном баллончике пригодна к использованию, спустя 10 и более лет.

Подобрать цвет для точечного ремонта простой однотонной эмали можно по номеру, который имеется в техническом паспорте автомобиля или на сайте производителя. Однако если краска под лаком, то качественного ремонта не получится. Таким образом, баллончик можно рассматривать преимущественно, как полумеру.

Качественная точечная покраска баллончиком возможна только в том случае, если в нем находится точно такая же краска. При этом не отменяется шпаклевка и грунтовка, а если надо, то и нанесение лаковых слоев. Однако стоит заметить, что распылитель баллончика не обеспечивает идеальный факел, который формируют хорошие пульверизаторы.

Как обойтись без покраски

Если повреждения на кузове только лишь поверхностные, а их глубина не достигла металла, то можно какое-то время поездить и без покраски. Но чтобы автомобиль выглядел опрятно, нужно устранить повреждения косметическими средствами. Сколы и трещины можно попросту закрасить специальным карандашом.

Точно подбирать карандаш в цвет краски необязательно, главное, чтобы отличия не были слишком велики. При временном ремонте небольшое отклонение оттенка не критично.

Если имеется глубокий скол родной краски, то его можно заделать универсальной шпаклевкой, которую затем покрасить подобранным цветом. Царапины на лаке полируются, а если они достигли базы или грунта, то их можно временно замазать специальным карандашом.

Подобные полумеры оправданы в тех случаях, когда повреждения действительно незначительные. Каждый раз красить пятном появившуюся царапинку довольно накладно. Так называемые следы бытования, можно устранять точечной покраской, когда их наберется несколько штук. Оптом, как говориться, дешевле!

Если же повреждения достигли металла, то их нужно обязательно герметизировать. Оставить глубокие сколы и царапины без покраски означает – вскоре получить очаги коррозии. В данном случае, чем раньше взяться за ремонт, тем лучше. В качестве консервативной меры можно обработать повреждение фосфатом (преобразователь ржавчины) и заклеить прозрачным скотчем.

Локальная покраска автомобиля: 6 этапов, советы, видео

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери.

Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто.

Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

• Шпатлевка
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Соотношение цена/качество

На стоимость покраски машины влияют расходные материалы. Безусловно, для окраски кузова можно использовать дешевую шпаклевку, грунтовку, краску, но такие материалы не смогут надежно защитить металл от влаги и прочих внешних факторов. В итоге вскоре может вообще понадобится перекраска машины. Чтобы этого избежать, лучше выбирать хотя бы средние по качеству материалы.

Хорошая грунтовка, краска или лак практически не дают усадки после высыхания и держатся на кузове долго, защищая его от внешних воздействий и придавая безупречный внешний вид. Не стоит гнаться за дешевизной, выбирая материалы подешевле.

Использование самых дешевых красок нецелесообразно, поскольку либо их укрывистость будет значительно ниже, либо ухудшены иные характеристики, что в итоге приведет к ущербу, а не к выгоде.

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

• Эпоксидный грунт
• Шпатлевка
• Коррозионно-защитный грунт
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие – эмали
• Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Подготовка кузова

В домашних условиях покрасить авто можно. Работа разбивается на два этапа: подготовку и непосредственно покраску. Первый шаг занимает до 90% от общего времени работ.

В зависимости от степени повреждений автомобиля, подготовка к покраске может быть полная, точечная или частичная. Картинки, видео и фото из Сети Интернет помогут грамотно осуществить подготовительный процесс, который можно разбить на этапы:

• очистка кузова;
• осмотр и выявление дефектов;
• шпатлевание поверхности машины;
• шлифовка обработанных участков кузова автомобиля.

Чтобы реально оценить степень повреждения и качественно обработать кузов, необходимо тщательно вымыть и осмотреть авто. Для эффективной очистки детали лучше всего по возможности демонтировать.

От сильных загрязнений, например, жирных или битумных пятен, лучше всего избавиться с помощью специальных средств, продающихся в автомагазинах или white-spirit, но ни в коем случае не бензина или растворителя!

После того, как кузов отмыт, на ярком свету внимательно изучают лакокрасочное покрытие на наличие дефектов. Вмятины, сколы, трещины помечают цветным мелом, маркером или быстросохнущей краской. Когда все дефекты обнаружены, приступают к их исправлению. Научиться выполнять такую работу несложно, нужно придерживаться некоторых правил.

Зачистку проблемных мест проводят до «чистого» металла с помощью стамески, наждачной бумаги. Площадь очищаемого участка не должна быть больше площади самого дефекта. Ощупывая поверхность, проверьте насколько плавным был переход к бездефектной области.

Иногда приходится и полностью очищать кузов от ЛКП, но несмотря на кажущуюся сложность, даже новичок при желании может научиться этому. Картинки, найденные в Интернете, помогут понять в правильном ли русле идет подготовка поверхности под покраску.

Завершив работу по зачистке дефектов, машину еще раз тщательно моют и обезжиривают, избавляя от появившейся пыли и грязи. Следующий этап – шпатлевание. С помощью синтетической полиэфирной шпатлевки обрабатывают дефектные места автомобиля.

Использовать лучшего всего мелкозернистый финишный состав, так как с ним легче работать при последующем шлифовании. Наносится он резиновым или металлическим шпателем перекрестными энергичными движениями, с поочередными поворотами на 90°. Многочисленные видео, представленные в сети, помогут выполнить эту работу правильно.

Чтобы качественно шпатлевать, необходимо правильно смешать состав. Для этого берут шпатлевку и отвердитель в пропорциях согласно инструкции или в пропорции 2 ст. л. шпатлевки и кусок отвердителя длиною 30-40 мм.

Ингредиенты тщательно перемешивают в течение 30-40 секунд и затем приступают к работе. Шпатлевать нужно аккуратно, но быстро, так как состав застывает. Зашпатлеванной поверхности дают высохнуть в течение 30-45 мин при температуре воздуха +20 °C.

Если спустя время на наждаке, которым проводят по обработанному участку, не остается комочков состава и он осыпается пудрой, можно приступать к шлифовке. Зачищают поверхность шкуркой вручную, постепенно переходя от № 120 к № 600.

Чтобы не сомневаться в правильности своих действий, можно предварительно просмотреть видео или фото на соответствующую тему.

Важно! Шлифовку нужно проводить всухую, то есть не смачивая поверхность, поскольку вода ухудшает качество шпатлевки.

Покраска авто своими руками. Идеи и примеры

Приведем несколько примеров, как при правильной подготовке поверхности к покраске, удается качественно покрасить автомобиль своими руками и добиться хорошего результата:

Шлифовка после окрашивания

После окрашивания автомобиля потребуется его шлифовка и полировка. Эти манипуляции позволяют добиться блеска и сияния автомобиля. Только после полировки можно получить насыщенный глубокий цвет, который будет сохраняться в течение нескольких десятилетий.

Очень часто после окрашивания могут возникнуть небольшие наплывы краски, которые легко устраняются шлифовкой. Лучше использовать сухой метод шлифовки. При этом виде шлифовки используются специальные машины, которые обеспечивают получение идеального результата при правильной эксплуатации.

В начале используется шлифовальная бумага с абразивными частицами р1000. Далее происходит более деликатная шлифовка, которая завершается бумагой р4000.

Шлифование может быть закончено только после того, как все видимые дефекты были устранены. После шлифования обязательно повторно очистить кузов от пыли, а также осмотреть его на наличие повреждений.

Покраска авто своими руками в гараже в первый раз часто выполняется не очень аккуратно, поэтому на кузове могут возникнуть дефекты в виде царапин. Во время шлифовки это всё легко и быстро устраняется, а наплывы в местах переходов старой и новой краски полностью удаляются при тщательной проработке участков.

Грунтовать или нет?

При частичной покраске грунт наносится не всегда. Если речь идет об устранении не очень глубоких царапин, при шлифовке которых краска не протирается полностью, то грунтовка не нужна. Заматованная краска достаточно хорошо связывается с последующими слоями.

Если же место повреждения зачищается до металла или шпаклевки, то грунтовка обязательна. Нельзя допускать покраски непосредственно по металлу, сколь малой бы не оказалась оголившаяся площадь. Металл обязательно должен быть покрыт грунтом!

Обычно при протирке краски до металла наносится тонкий слой шпатлевки, который потом зачищается вровень с поверхностью. Шпатлевку тоже нужно грунтовать, иначе она впитает краску и на ее месте образуется пятно, отличающееся фактурой. Нанесенную грунтовку необходимо зашкурить финишной наждачкой, но не протереть ее насквозь.

Источник