Тнвд bosch vp30 ремонт своими руками

Сначала были поддёргивания, коротковременные провалы. Но тяга и заводка без проблем. Forscan бил ошибку P1564, ошибка стиралась и некоторое время не появлялось, так же как и глюки то появлялись, то пропадали.

P1564 Injection Pump Control Module Requesting Reduced Fueling ( Блок управления насоса, дозировка топлива-ненорма)

На ходу заглох, тестировал сам насос bosch VP 30 прогой Дениса. Показало такие ошибки:

52 Спорадическая неисправность датчика угла поворота (32)
52 Электромагнитный клапан постоянно под напряжением, необратимое повреждение (32)
59 Ошибка BIP (Beginn of injection Point, заедание иглы клапана) (32)

по 2-й ошибке клапан постоянно трещал, возможно где-то замыкает.

Подскажите по ошибкам, куда копать? Заранее благодарю!

Значит есть шанс просто перепаять транзистор irlr2905 и проблема на некоторое время решится? Как я понял по информации из форумов, просто так транзистор не горит, в 90% виновата механика.

Да, есть предположение что насос хватанул воздух. Нарушилось охлаждение и сгорел транзистор.

Всем огромное спасибо! завтра буду делать вскрытие, обязательно отпишусь по проблеме. А пока изучаю информацию как привязать бу ТНВД.

Я-бы сказал по другому, основывая свои выводы на многократных ремонтах PSG5.
В 50% случаев нарушается контакт с кристалом проводника (видимо большой ток на маленьком сечении делает свое дело), это в блоках постарше в блоках поновее идет два проводника паралельно. Вторая перегрев именно кристала (на подвоздушеном насосе для запуска блок растягивает сигнал активации клапана пытаясь увеличить дозу нагревая кристал ) в следствии чего он отходит от своего места и становится как бы подвижным. И первое и второе успешно лечится.

Ютубовские ремонты этого дэвайса как правило реклама, умалчиваюся нюансы а без них НИЧЕГО не получится.

Всем спасибо! Купил б/у насос, т.к. посчитал, что если сделать ремонт своими силами на долго может не хватить. А стенд, и замена клапана + мозгов это половина стоимости машины!

Привязать бу насос на Форд Фокус 1 1.8 tddi можно с помощью программы Forscan. Делал самостоятельно. Если надо кому-то помочь, пишите или звоните +375.44.580.44.57 (есть Viber). Или в Минске лично.

ТНВД на разборке купил с номером 0 470 004 007, хотя у меня был 0 470 004 002. Они взаимозаменяемы. Как я понимаю он был восстановлен в Чехии. (Reman in Czech R). Управляющий клапан на вид как новый, блестящий.

Осталось полностью исключить подсос воздуха из топливной системы. Под капотом уже сменил все пластиковые шланги на резиновые (Gates) и болтовые хомутики (не путать с червячными). Заводится иногда с небольшим подтраиванием, потом работает отлично, ровно, без рывков.

И на старом ТНВД были такие глюки: не ровный холостой ход после прогрева. Но если включить ближний свет и печку на 1-е положение и аккуратно, плавно подгазовать, то обороты выравнивались. Но если снова нажать на педаль газа и резко отпустить, опять двигатель колбасит, с этим глюком наездил уже 60 тыс. км, он уже был, когда купил авто, а я грешил на ЕГР. C новым ТНВД проблема устранилась.

Пока смущает только немного увеличенный расход топлива (но думаю мозги ещё не поднастроились). И по ощущениям с низов тяга стала лучше.

пишите ЦИФРЫ
типа. РАНЕЕ подача при 90 гр.—была 1.32 енота. стала–5.5 енотов

угол опережения впрыска. на хх–ранее—вот-такой-то. а щас— 2.54 + на средних—5.5. а было-хрен-да и только. а када пидаль удушил до пола. стало. стопицот

НА КАЖДОМ РЕЖИМЕ отслеживаем скважность

программа в эбу тнвд вливается жоско РАЗ-И-НАВСЕГДА–возможно перепрограммирование на стенде EPS 815 , но тока под параметры нового тнвд, до 1-2-х-раз
адаптация. типа поднастройка—НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

пишите ЦИФРЫ
типа. РАНЕЕ подача при 90 гр.—была 1.32 енота. стала–5.5 енотов

угол опережения впрыска. на хх–ранее—вот-такой-то. а щас— 2.54 + на средних—5.5. а было-хрен-да и только. а када пидаль удушил до пола. стало. стопицот

НА КАЖДОМ РЕЖИМЕ отслеживаем скважность

программа в эбу тнвд вливается жоско РАЗ-И-НАВСЕГДА–возможно перепрограммирование на стенде EPS 815 , но тока под параметры нового тнвд, до 1-2-х-раз
адаптация. типа поднастройка—НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

Расход по бортовому компьютеру примерно на литр больше, как на трассе, так и в городе. Похоже в Эбу ТНВД на этом насосе залита менее экономичная настройка. И насос вообще с другим номером(взаимозаменияемый). Хотя дымность по ощущениям уменьшилась, тяга с низов увеличилась. На стенд б/у насос не ставил, конкретных цифр не скажу.

Пока наездил около 200 км. Откуда берёт информацию бортовой компьютер о расходе топлива? непосредственно из эбу ТНВД ? Датчика массового расхода у меня нет, есть только датчик температуры на впуске.

вот я вам про ивана—а Вы мне про петра,да ишшо каку-то-херь про бортовой комп

Вы,хоть -шота-пАчитайте пра диагностику. к примеру, VCM-IDS, или прога от deniss, а то-шо-пишет-приборка. так то,- математика. и к реальнымФИЗИЧЕСКИМ величинам,- имеет ОЧЕНЬ ОПОСРЕДОВАННОЕ отношение

вот я вам про ивана—а Вы мне про петра,да ишшо каку-то-херь про бортовой комп

Вы,хоть -шота-пАчитайте пра диагностику. к примеру, VCM-IDS, или прога от deniss, а то-шо-пишет-приборка. так то,- математика. и к реальнымФИЗИЧЕСКИМ величинам,- имеет ОЧЕНЬ ОПОСРЕДОВАННОЕ отношение

Программой от Дениса(бесплатной) тестировал насос, 2 ошибки по датчику углу поворота (но он говорит что это норма). Откуда я вам возьму конкретные цифры по ТНВД? у меня стенда нет, платной программы и адаптера Дениса тоже нет.

Машину делал свою для себя. Я считаю, что экономически целесообразно просто поменять на другой бу ТНВД.

После замены удивило, что показание расхода по БК заметно увеличилось. Получается что именно мозг ТНВД даёт информацию о расходе топлива конкретно в FF 1.8 Tddi.

без епс 815, У вас нет НИКАКИХ возможностей. И РУЧКАМИ ТОЖЕ. и даже поправить еепром (в смысле навалять эфэфок и нулей, даже там де нуна,- мона—тока клиент будет к вам ездить каждый час—то не едет,а вот теперь жрет, или . вот теперь-то,- все хорошо-НО. отдайте деньги,- выж-тока пупочки нажимали)

дельта-фи–прогой от DENISS—при завышенныхзаниженных подачах поможет , 5050—— зачетная прога

НЕ НАДА. плз. мыслями. по деревьям.

плз конкретнее—> вот это памагаит. в таких-то случаях, а это–> в вот такенных, а вот эта примочка—> ващще пацанэя от всех бед для VP 3044

задано 5.5-7.5. при 4.3-4.0-2.8 и тп. и п.д. медленно будет сбрасывать обороты при перекл.передач.

ващще-та , прикольно. чинить изношенную механику -программированием,- памагает минут на 15 тест-драйва. опосля “починки”

не расстраивайтесь. не вы первый наступаете на энти грабарки. реально > 50 %–починяльщикофф-программерофф

Я-бы сказал по другому, основывая свои выводы на многократных ремонтах PSG5.
В 50% случаев нарушается контакт с кристалом проводника (видимо большой ток на маленьком сечении делает свое дело), это в блоках постарше в блоках поновее идет два проводника паралельно. Вторая перегрев именно кристала (на подвоздушеном насосе для запуска блок растягивает сигнал активации клапана пытаясь увеличить дозу нагревая кристал ) в следствии чего он отходит от своего места и становится как бы подвижным. И первое и второе успешно лечится.

Ютубовские ремонты этого дэвайса как правило реклама, умалчиваюся нюансы а без них НИЧЕГО не получится.

Полностью с вами согласен! Еще вариант “вылета” транзистора: межвитковое замыкание, и подклинивание иглы (с помощью мелкой стружки, которая присутствует внутри насоса). Все это повышает токи цепи транзистора, и уязвимое место выгорает. В насосах до 2001 года выгорает исток транзистора, в насосах после 2001 – уже сам кристалл (додумались вставить два проводка на исток!)

На данный момент имею другую проблему: После замены всех фильтров (кроме масляного,- менялся раньше с маслом), – не заводиться на горячую. А именно, если заглушил двигатель и сразу же его заводишь, – заводиться и работает. Если же машина постояла минут 10-15, двигатель цепляет и сразу же глохнет, вторая попытка – стартер крутит и даже не цепляет. Подождав час-полтора, — заводиться как ни вчем не бывало. Это бывает не каждый раз, но довольно часто. Нужна помощь, где копать? Не знаю связано ли это как-то с фильтрами или это совпадение обстоятельств? И еще одно, около месяц назад обнаружил “выкапывание” дизеля из под моего ТНВД bosch VP30.(Точнее из-под его чугунной головы плунжерной пары ) Был куплен ремкоплек резинок и проведена их замена. Теперь насос не капает, но проблема с заводкой на горячую не исчезла!
В дополнение, при разборке насоса, была обнаружена мелкая стружка, которая по-видимому и была причиной подклинивания иглы клапана.
Перелопатив интернет, ответа на мою проблему так и не нашел, то ли это плунжерная пара (форд с 2000 года 240 т. км пробега), то ли клапан ЕГР, который я уже чистил, то ли это датчик какой-то? Нужна помощь, спасибо заранее всем за участие!

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

16700 VX100
16700 VX101
номера наших тнвд, они взаимозаменяемы, хотя 101 и идет с 06 года и его я бы ставил только с форсунками от рестайла Zexel 9430613801
Bosch F01G09X03S, на них больше количество сопел

РЕМОНТ ТНВД, ПОКУПКА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО – http://nissan.club/forums/topic/3408-klubnyy-servis-autoclubman-remont-i-zapchasti/

ТНВД VP44 – zd30
Начал вторую часть по традиции, кто хочет увидеть первую
http://nissan.club/forums/topic/76-tnvd-regulirovka-remont-nissan-patrol/

тут тема ремонта
http://nissan.club/forums/topic/2193-remont-tnvd-zd30/

мозги тнвд не взаимозаменяемые, даже если они от аналогичного тнвд, машина будет заводиться, ехать, но развивать полную мощность не будет
мозги надо прописывать на стенде, прописать мозги можно три раза, там три дорожки для заполнения информацией, она неизвлекаемая и нестираемая
так что после трех раз надо покупать новые мозги тнвд

На клапане опережения (по схеме 424) не редкий случай осыпания изоляции с последующим замыканием ( в интернете полно информации). При этом авто работает но не тянет и появляется ошибка 77. У меня по крайней мере так. Чтобы снять этот клапан необходимо выкрутить 2 болта и убрать скобу (на сх 400) и соответственно 2 болта на самом клапане. Без снятия наверно возможно но повозится придётся. Клапан 805 имеет короткие провода и очень плохо вставлять на место.

К слову по WD40, я лично применяю его в электрооборудование давно для обработки контактов и даже высоковольтного оборудования (на работе в 6 кВ). Обрабатывал крышки распределителей зажигания (трамблёр) . На сколько мне известно в состав этой жижи входят масла с большой прокаливаемостью которые заполняют микротрещины и предотвращают электропробой. Но сейчас на рынке (по крайней мере у нас) много разных вариантов. На фото под №1 чистый китай и им бы я не рискнул эл. обрабатывать. №2 нормальный, а №3 в такой шло первоначально. Так же на фото набор необходимый для снятия клапанов ТНВД

перепускной (редукционный) клапан расположен в передней части ТНВД с правой стороны по ходу движения (грибок со срезанными лысками, а в середине регулировочная заглушка-поршенек.
Клапан регулирующий давление в насосе находится в пробке,которая закрывает это отверстие. Там находится поршенек,а сверху пружина. Что-бы увеличить давление можно не выворачивать пробку,в ней есть снаружи в центре что-то вроде углубления диаметром где-то 5 мм, берем бородок и ставим в углубление и сажаем стержень в низ стержень сжимает пружину давление в тнвд увеличивается, бывает нужно по 1мм несколько раз подбивать.

внутрикорпусное давление нашего тнвд VP44

740 об – 7 атм (ХХ)
1000 об – 9 атм
1200 об – 11 атм
1500 об – 15 атм
2000 об – 18 атм
2500 об – 20 атм
3000 об – 21 атм
4000 об – 23 атм

Сеточка снимается так, нужен ключ, делаем пропил 10мм в кругляке на 12-14 (или ключем на 10 обрезанным коротко), приподнимаем интеркулер отворачиваеш клапан и шурупом как на фото вытаскиваеш клапан.
http://nissan.club/forums/topic/3371-tnvd-vp44-zd30-regulirovka-ekspluataciya-chast2/?do=findComment&comment=193311

для проверки внутрекорпусного давления, надо выкрутить заглушку, вставить манометр, это может быть шланг с резьбой на конце и т.д.

Насос ТНВД номер 059 130 106D устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 – 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 – 2005

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 – 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 – 2001

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 – 2002

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 – 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 – 2005

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается – поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел – поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах – спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл отчет владельца Опель Вектра – Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных “граблях”, чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит – значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант – повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант – дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно – тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине – выставляем ГРМ и ТНВД в “базовое” положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на “конусе” – оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет – примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто – штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем “кёрхером”, потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем “мозги” и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет – лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани – придется сверлить и вбивать биту “M”.

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает – назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало – повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) – то дальше разбирать не надо – меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил – разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану – тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом – по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы – вытаскиваем поршень – вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит – его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал “поджат” Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля – можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить “замятин”.

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.

. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно “вытряхнуть” ударом корпуса о газету – тогда он выпадет “в сборе”. Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами – то скорее всего выпадет “по частям”, это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик – выкрашивание, но это не криминально:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал “в сборе”, промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл “керхером” (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в “базовом” положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева – поршневое кольцо мешает сборке – просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу “заправить” (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы – черной стрелкой:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо “ввести” в отверстия:

Ремонт ТНВД серии VP

ТНВД серии VP устанавливался на дизельные двигатели с 97-х года 20 века, пока на смену ему не пришла более экономичная система COMMON RAIL. ТНВД VP устанавливался на более мощные двигатели, по сравнению с ТНВД VE. ТНВД с полностью электронным управлением и имеет собственный блок управления.

Механическая часть ТНВД VP очень надежна и подвержена поломкам реже, чем электронная часть. Блок управления, по заявлению завода изготовителя имеет гарантийный срок службы 7 лет, чаще проблемы с ТНВД происходят после этого периода времени.

Самые распространенные автомобили с ТНВД VP это: AUDI, VW, FORD, MAN, NISSAN выпуска с 97 по 2007 год.

Для ремонта данного ТНВД на собственном складе и складе поставщика есть все необходимые запасные части , а техническое оснащение ремонтного цеха нашей компании позволяет диагностировать, регулировать и ремонтировать ТНВД VP в кратчайшие сроки. После ремонта блок управления имеет новую программу, рассчитанной на весь заводской гарантийный срок.

Стоимость ремонта ТНВД без учета материала и запасных частей:

Диагностика ТНВД VP – 4500 руб.

Работа по разборке/сборке, обкатке и настройке, включая диагностику – 10000 руб. без учета стоимости запасных частей.

Примерная смета на ремонт ТНВД VP:

ТНВД 0470004004 с FORD TRANSIT произведен частичный ремонт с заменой блока управления на новый, заменой поршня опережения и уплотнений.

-Комплект ремонтный электронной части ТНВД-23000 руб.

Нет в дизельном двигателе более сложного и ответственного узла, чем система впрыска топлива, точнее, главной ее части – топливного насоса высокого давления. Много сопряженных деталей, высоконагруженные узлы, наличие прецизионной дозирующей системы, делают ремонт ТНВД непростой задачей даже в условиях сервиса. Тем более сложно выполнить ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками.

В автомобильной технике ремонтируется практически все, кроме, может быть, отдельных сальников и манжет, ремонт которых невозможен без специальных материалов. Сложность настройки, диагностики и ремонта ТНВД требует от работника наличия навыков работы с точной механикой.

Настроить по заводским параметрам, без специального диагностического стенда для ремонта ТНВД, просто невозможно. В ходе диагностического исследования ТНВД необходимо проверить:

• цикловую подачу насоса высокого давления, во всем диапазоне оборотов вала ТНВД, при запуске, и после отсечения подачи топлива;
• стабильность развиваемого давления;
• равномерность подачи нагнетаемого ТНВД в форсунку топлива.

Даже имея доступ к диагностическому стенду, и изучив вопрос ремонта ТНВД по многочисленным видео, качественно проверить и оценить его работу очень сложно.

В тяжелых дизелях используют плунжерные, рядные ТНВД. В обслуживании и ремонте подобные устройства сложнее, так как требуют специального оборудования для его разборки, поэтому такие ТНВД и их ремонт рассматривать не будем.

В легковом дизеле практически всегда применяется ТНВД распределительного типа. В отличие от рядного, в распределительном насосе усилие на плунжер передается с помощью профилированной кулачковой шайбы. Конструкция ТНВД получилась компактнее, но вряд ли проще, чтобы рассчитывать выполнить ее ремонт на коленке.

Наиболее известным и доступным считается ТНВД Bosh VP44. Зачастую, потребность в ремонте внутренностей насоса возникает при:

• плохой тяге и неполном сгорании топлива даже в идеальных условиях – при отсутствии нагрузки и основательно разогретом двигателе;
• внезапном отказе и остановке дизеля под нагрузкой, что называется, «смерть на взлете». Обычно сканер в таких случаях диагностирует код P1630 и P1651.
• появлении протечки солярки в области сальника уплотнения центрального вала ТНВД.

Поэтому ограничимся в вопросе ремонта ТНВД своими руками заменой уплотнений и устранением задиров рабочих поверхностей деталей.

Прежде чем разбирать уплотнение вала привода ТНВД, попробуйте пошевелить его в радиальном направлении. Если руками ощущается люфт, возможно, причина подтекания топлива заключается в износе рабочей поверхности вала или требует ремонта подшипника.

Большое количество разъемных плоскостей и сопряженных поверхностей деталей потребовало применения большого числа уплотнений и сальников. Как правило, они изготовлены из качественного материала и служат достаточно долго, пока при ремонте или обслуживании не будут повреждены. В этом случае для ремонта своими руками ТНВД Bosch применяют стандартные ремкомплекты.

Достаточно просто при ремонте заменить уплотнение на датчике положения вала и на автомате опережения впрыска. Для лучшего прилегания на новые колечки и резинки можно капнуть пару капель веретенки или моторного масла.

Для профилактического ремонта ТНВД бош своими руками потребуется разобрать насос примерно в следующем порядке:

• снимаем дозирующий клапан с торцевой части ТНВД. Для этого следует отвернуть четыре винта прижимной пластины, аккуратно освободить кабель клапана опережения впрыска. Сняв три винта крепления дозирующего клапана, можно осторожно вынуть из гнезда;

• отвернув крепление на верхней крышке, можно снять плату управления и получить доступ к электронике;
• выставляем положение вала, как показано на фото, снимаем камеру и получаем доступ к внутренностям ТНВД;

• после демонтажа подшипника с помощью специального съемника получаем возможность изучить потенциального виновника плохой работы ТНВД – поршня узла опережения впрыска. Зачастую на детали присутствует износ поверхности и задиры на кромках. Можно попытаться выполнить ремонт полировкой поверхности, заменить деталь целиком намного дороже.

После ремонта сборку проводят в обратном порядке с промывкой деталей соляркой.

Зачастую, кроме задиров, на поверхности поршней существует еще одна причина, по которой ТНВД не развивает необходимого давления. Этой причиной может быть мусор, пленки или парафинистые образования, отложившиеся на фильтровальной сетке внутри насоса. Стоит сетка со стороны входного патрубка. Промывать каналы – дело хлопотное и малоэффективное, проще снять сеточку и продуть ее сжатым воздухом.

Оторвавшиеся кусочки мусора могут заклинить поршень плунжера или даже привести к обрыву либо поломке приводного вала насоса. Поэтому очистку стоит проводить крайне тщательно, чтобы избежать загрязнения внутренних полостей насоса.

Среди множества причин выхода из строя электронного «ливера» ТНВД чаще других встречается обрыв или перегорание контактов платы управления и выход из строя силовых транзисторов. Если знания и навыки работы с электронными приборами позволяют провести «прозвонку» работоспособности транзисторов и ремонт, стоит попробовать выявить причину и заменить виновника исправным элементом.

Для проверки состояния «виновника» нужно аккуратно вскрыть черную крышку, плотно посаженную на резиновом уплотнителе с помощью винтов. Снимать ее следует осторожно, чтобы не повредить сам уплотнитель.

Причиной выхода из строя не только транзистора, но и всей платы мог быть воздух, попавший в полость из-за плохой работы системы дренажа или обратного клапан. Зачастую завоздушивание пытаются устранить раскруткой стартером, надеясь закачать таким способом солярку в ТНВД. В этот момент транзистор открыт и нагружен максимально, что приводит к интенсивному нагреву. В воздушной среде при плохом отводе тепла неизбежно произойдет его перегорание. В отдельных немецких авто стоит защита, предупреждающая попытку завести мотор при отсутствии топлива в магистрали. Для этого используется датчик топлива в баке.

Выход из строя транзистора можно установить «прозвонкой» тестером или по внешнему виду. Лучшим вариантом ремонта подобной неисправности будет замена платы управления целиком. Возможно, это дороже перепайки, но зато даст гарантированное качество и стабильную работу ТНВД после ремонта. В крайнем случае, отдайте плату и транзистор на перепайку специалистам – электронщикам.

При установке и обратной сборке после ремонта проверьте качество затяжки всех креплений.

Если в процессе ревизии вы не совершали необдуманных и необоснованных замен деталей, собранный насос должен работать примерно с теми же параметрами, что и раньше. Стандартно для испытания и регулировки ТНВД после капитального ремонта используют стенд Bosch EPS-815.

На видео можно узнать, как поднять давление плунжера в ТНВД Bosch типа VE:

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник