Тестер ц4324 схема ремонт

Ц4324 — Комбинированный измерительный прибор, схема и инструкция

Весьма распространенный комбинированный измерительный переносной прибор Ц4324 по сегодняшней классификации можно назвать мультиметром или тестером. Прибор Ц4324 предназначен для измерения постоянных и переменных напряжений и токов, а при наличии батареек так же и сопротивления. Что же представляет из себя прибор Ц4324, схема его внутренностей и как им пользоваться.

Сам я являюсь обладателем двух Ц4324, изготовленных в один год но из разных партий. К слову это 1982 год.

Оба прибора идентичны, за исключением надписей на нижних крышках. Они дополняют друг друга:

Для просмотра в полном качестве нажмите на картинку

Как пользоваться Ц4324 — инструкция

Ц4324 имеет весьма широкие диапазоны измерения по всем величинам. Он не уступает, и даже превосходит многие современные мультиметры как по точности так и по возможностям.

Выбор диапазона измерения осуществляется вращением кругового переключателя. А выбор режима измерения переменной либо постоянной величины тока/напряжения, либо же режима измерения сопротивления производится нажатием одной из кнопок 3-х клавишного переключателя.

Т.е. для того, чтобы измерить напряжение либо ток при помощи Ц4324, в зависимости от того какая это величина постоянная (черточка – ) либо переменная (волнушка

) необходимо нажать соответствующую кнопку переключателя. Затем выбрать нужный диапазон измерения.

Если вы не знаете, какое напряжение или ток будет измеряться, всегда ставьте сначала на максимальную шкалу, иначе спалите любой прибор!

Как померить напряжение в розетке — Ц4324

В качестве примера использования Ц4324 рассмотри как измерить напряжение в розетке. В идеале напряжение там 220 вольт переменного тока. Поэтому нажимаем клавишу с волнушкой(

Теперь нужно выбрать диапазон измерения. Т.к мы знаем что в сети напряжение 220В, то выбираем шкалу в 300 вольт и только после этого вставляем щупы прибора в розетку.

Выбранные 300 вольт означают, что теперь вся шкала прибора (максимальное отклонение стрелки вправо) это 300 вольт. Соответственно, нужные нам 220 вольт будут располагаться на самой верхней из нарисованных шкал на отметке 22. Рядом с каждой из шкал есть условное обозначение для чего она нужна.

На фото выше, вставленный в сеть прибор показывает напряжение около 225 Вольт.

Диапазоны шкал Ц4324

• Переменное напряжение (Вольт): 3 , 6 , 15 , 60 , 150 , 300 , 600 , 900
• Постоянное напряжение(Вольт): 0.6 , 1.2 , 3 , 12 , 30 , 60 , 120 , 600 , 1200
• Постоянный ток (мили Ампер): 0.06 , 0.6 , 6 , 60 , 600 , 3000
• Переменный ток (мили Ампер): 0.3 , 3 , 30 , 300 , 3000
• Сопротивление (кило Ом): 0.01 , 1 , 10 , 100 , 1000

При измерении величин переменных напряжений и токов имеются ограничения по частотному диапазону. Эти ограничения зависят от выбранного диапазона измерений и приведены в таблицах на задней крышке ( см. рис. выше).

Схемотехнически, для измерения переменных напряжений и токов используется выпрямитель на двух диодах Д9Д (см. Схему ниже). Для точного измерения переменного напряжения более высокой частоты следует использовать схему Активного выпрямителя.

Принципиальная схема прибора Ц4324

Список использованных в схеме деталей

Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4324

Заключение

Комбинированный прибор Ц4324, не смотря на почтенный возраст, по праву заслуживает почетного звания Мультиметр. Он и по сей день перекрывает большую часть потребностей пользователей таких приборов.

Напоследок, стоит сказать, что наибольшая погрешность головок стрелочных приборов проявляется в первой трети шкалы. Ввиду этого рекомендуется выбирать диапазон измерения так, чтобы измеряемая величина не приходился на начало шкалы.

Привет! В этом окошке авторы блогов любят мериться крутостью биографий. Мне же будет гораздо приятнее услышать критику статей и блога в комментариях. Обычный человек, который любит музыку, копание в железе, электронике и софте, особенно когда эти вещи пересекаются и составляют целое, отсюда и название — АудиоГик. Материалы этого сайта — личный опыт, который, надеюсь, пригодится и Вам. Приятно, что прочитали 🙂

Источник

Тестер ц4324 схема ремонт

Комбинированный прибор
Ц4324.

Прибор Ц4324
предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного
токов, сопротивления постоянному току и относительного уровня напряжения.
Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема
расположения элементов, карта электрических цепей представлены в таблицах и
рисунках.

Входное сопротивление прибора равно 20 кОм/В при измерении постоянного
напряжения и 4 кОм/В – переменного. Рабочая температура – 10…+40 ° С, относительная влажность до 80%
(при температуре 30 ° С), для тропического варианта (Ц4324Т) – 5…+45 ° С, относительная влажность до 95%
(при температуре 35 ° С).

В приборе применён магнитоэлектрический измерительный механизм на
растяжках ПлСр-20-0,32 при натяжении 65 ± 5 г с внутрирамочным магнитом. Ток
отклонения 37,5 мкА. Сопротивление рамки 600 ± 120 Ом; она содержит 600 ± 50 витков провода ПЭВ-1 0,03.

Напряжение встроенного источника питания 3,2…4 В. В приборе использована
батарея из трёх аккумуляторов Д-0,1. При измерении относительного уровня
переменного напряжения на пределах измерения, больших 3 В, к показаниям прибора
по шкале необходимо прибавить число, указанное в таблице 2. Сопротивление всех
резисторов, кроме R 24 и R 23, должно соответствовать указанному в перечне элементов к
принципиальной электрической схеме прибора.

Суммарное значение сопротивления измерительного механизма R н и резистора R 23 (в омах) определяется по формуле:

R н + R 23 = ((1000 + 0,004( t – 20) R н) ± 6),

Где t – температура, при которой
регулируют прибор, ° С.

Резистор R 24 используют для подгонки прибора на переменном токе.

Источник

Ц4324 — Прошу помощи у лиги Электриков пикабуше4ки

Попал в мое распоряжение Мультиметр комбинированный прибор Ц4324

Питается от 3-х АА батареек и даже щупы от МОЕГО мультиметра подошли ! В чем подвох ?!

Итак, решил сверить, а правильно ли Ц4324 (далее Ц-ка) измеряет ?! Взял 2 завалявшиеся баночки 18650 и давай химичить. К слову, с мультиметрами давным давно знаком, но с современными, и хоть чуточку но понимаю, что к чему. Хоть и не ТРУ электрик.

В общем имеем 2 банки 18650, Ц4324 и мой «домашний» Мультиметр DT-9205A.

Мой мультиметр (датее DT) на первой банке показывает 4,06В

Ц-ка выдает те же 4В с одной банкой.

ОК. Соединяем 2 банки последовательно и меряю DT-кой — 8,17В

Теперь меряю Ц-кой и ХОБА

упс, ХОБА. 15 ВОЛЬТ .

Если переключить прибор в режим измерения переменного тока и ткнуть щупы в розетку, то оказывается там почти 160В .

Может он как-то настраивается ? Или я что-то не так делаю ?! Диапазон измерений выставляю правильно (наверное). Может быть кто знает как этим пользоваться ПРАВИЛЬНО ?! Или не стоит пудрить себе мозги и отправить Ц-ку на покой ?

Найдены возможные дубликаты

Лига электриков

2.9K постов 19.3K подписчика

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

ёпта, там же возле колёсика написано Ом—кОм это колёсико(калибровка напряжения для омметра) работает когда прибор в режиме омметра, а для выставления стрелки на ноль надо крутить отвёрткой винт на измерительной головке(установка стрелки)

Ну и ноль выставить.

Ну во первых стрелочку на 0 выставить надобно.. Крутилка под стрелочкой

Ну значит все — на помойку

Значит, пиздец девайсу.
Когда его трясёшь легонько, ничо не звенит внутри?
А когда на омы ставишь, стрелка плавно на правый ноль прыгает?

Выстави ноль винтиком.

Значит головка уепана.

Как бы всё правильно показывает.

Этот приборчик очень даже хороший, стрелка реагирует на прикосновение рук, если не ошибаюсь. Уже лет 30 его не щупал.

Свой китайский DT-. это не мультиметр, а индикатор. На помойку не надо, но доверять не стоит, погрешность с 50% на некоторых режимах.

ты на приколе штоле? Ты видел где находится шкала для измерения переменного и постоянного напряжения?

Хоспадя, выставляя предел измерения, сопоставляй со шкалой. Аналог не для миллениалов.

Скачай инструкцию и не мучай себя и людей.

угу.. помню как народ стал массово покупать мультиметры цифровые, так все электронные форумы задолбали сообщениями:

-«У меня на банке 18650 — 4,02, а у товарища измерял 4,06, что делать!?»

Короче появилось много людей которые сотки ловят в напряжениях 🙂

У вас на приборе просто 0 не выставлен, да и сотки на нём не словите.. и шкала делится на весь предел измерений который вы выбрали.

Это только кажется неудобным, а на самом деле дело привычки 🙂

Там же множители есть.. считать в уме нужно 🙂

Ц-шка не заменима для отлавливания токов утечки на биполярных транзисторах, на отлове битых потенциометров и электролитических конденсаторов.

Да и вообще, очень хороший прибор. Я постоянно использую у себя.

кондеры хорошо было по «броску» стрелки примерно оценивать, пока в китайских дешевках эта опция не появилась.

На предпоследнем фото предел измерения 12 вольт, значит прибор где-то около 8 вольт и показывает.

Валяется где то такая древность. Выкинул клещи 19 мохнатого года выпуска которые показывали меньше напряжение в сети. Просто там сопротивление от старости изменило свое сопротивление. Сопротивление изменило сопротивление. Как масло масляное. Короче, на помойку!! И не парься!

180В по переменке (верхняя шкала для переменного напряжения). А по существу прибор отслужил уже своё время и хочет на покой.

Извините. Во-первых- установите ноль на приборе. Если не выставляется — измерительную головку били сбоку. Для ремонта надо ее разбирать. по поводу переменки в розетке надо смотреть мост в схеме. иногда вылетают диоды.

Мимо метролог. Если нужен контакт скажите.

Этот тестер был нереально крут для своего времени,по крайней мере когда я его получил!

Но на сколько я помню его погрешность была около 5%.

Да и шкала для сотых не предназначена.

Дедушка говорит, настроек нет. Только ноль можно выставить винтиком под шкалой.

Попробуй его оттарировать. Померять разные напряжения. Если зависимость линейная, то просто переградуируй.

К чему приводит простейшее нарушение ТБ или как не стоит делать

Обратился к нам мужчина, решил он продать эту триклятую СВЧ печку, потому что «Сил нет больше с ней возиться». А суть проста: Перестала в один момент микроволновка включаться, человек, как немного подкованый в электронике, выяснил что сгорел входной предохранитель 220в и обмотал его фольгой. После печка походила ещё какое-то время и снова перестала включаться, после чего человек решил от неё избавиться.

Вскрыл я крышку, поугарал от увиденного и начал копать что умерло

Прозвонил микропереключатели, прозвонил термопредохранитель, прозвонил лампочку подсветки, всё живое, глянул куда идет проводка, остановился на плате управления, потому что помимо неё всё живое.

Тут я удивился ещё раз

На фото видно что на плате был пожар, выгорело пол платы.

К чему весь этот пост.

Этот пост для людей, которые «Я сам всё сделаю, в сервисах оверпрайс, там всего лишь поменять предохранитель, а они деньги стригут». Не нужно недооценивать работу мастеров, мы не просто так едим свой хлеб, работа мастера и ручной труд это стоит денег.

Так же этот посыл тем людям которые вместо замены предохранителей ставят «пауки», обматывают сгоревшие предохранители фольгой или вместо предохранителя тупо ставят гвоздь. Все эти манипуляции часто приводят к плачевным последствиям, в лучшем случае напрочь выгорает устройство, как в этом случае, но бывает что эти действия приводят к пожарам и смертям, дороги жизни нет ничего.

Чукча не писатель, сильно не пинать.

Оцените как ремонтировали подъездный электрощит

Управляющая компания (КСК называются в Казахстане), решила использовать средства собираемые с жильцов на капремонт дома — на ремонт электрощитов подъезда (замена части оборудования). Наняла рабочих. Ну и те сняли автоматы поставленные жильцами, часть существующих проводов, поставили свои новые автоматы, провода, колодки и так называемые орехи, а также BA 47-49. Проводка идущая к самим счетчикам не менялась, пломбы не снимались. Назвать такие работы капитальным ремонтом думаю нельзя.

На фото щит пятого этажа (последнего). Заменили автоматы. Провода существующие и новые (яркобелые) вытянули прямо под углами. Раньше они были в свободном круговом расположении. На нулевой магистральный кабель АПВ (идущий с подвала до последнего этажа) напрямую подключили нулевые от четырех квартир через «орех». Раньше нулевые провода от квартир крепились на отдельную планку, прикрепленную к щиту. Теперь без планки будет нагрев идти от квартирных проводов (при нагрузке) на магистральный ствол, а не как раньше на щит и планку. Нормально?
Когда вытягивали (выравнивали) провода существующие идущие от счетчика, один сломался и поставили колодку — соединив остаток кабеля с новым ихнем (кв 15). Нормально?

Сверху где были скрутки нулевых проводов идущих на 4-ре квартиры, поставили планки синенькие, но только на 2 квартиры (справа), а на остальные обычные белые колодки (слева). Интересно, сколько такое чудо прослужит? Напомню, провода алюминиевые в щите.

На остальных фото щит третьего этажа после «ремонта».

Здесь всё также, подключили провода от квартир напрямую в магистральный нулевой кабель через орех. Здесь уже у трех счетчиков квартир кабель после выпрямления сломался, и поставили колодки — соединив остаток кабеля от счетчика с новым ихнем белым.

Вопрос к лиге электриков

Хрущевка. Заменил электропроводку в квартире на медь. Розетки 3х2.5, свет в основном 3х1.5 (где требовалось установить двойные выключатели) и 2х1,5 где одинарные.

Счетчик электроэнергии расположен в квартире со врёмен постройки дома. Счетчик древний. Круглый, но без диска. Вроде СОЭ-52. Соответственно он закреплен ПОСЕРИДИНЕ высоты стены в коридоре и имеет круглые пробки. Фаза, ноль и дополнительная фаза перемычкой на стиральную машину. И закреплен на стене на металлическую железяку.

Хочу перенести эту конструкцию выше к потолку, соответственно заменить ввод с алюминия на 3х4 медь, убрать все в современный ящик, поставить современные автоматы на линии ( 1 комната свет/розетки 16А, 2 комната свет/розетки 16А, кухня розетки 25А, стиральная машина узо 16А/30ма и РН на всю эту группу. Для моих целей этого достаточно.

Так вот мой главный вопрос. Для переноса счетчика надо естественно снимать пломбу. Как ПО ЗАКОНУ это сделать в московской области. Счет за свет получаю в квитанции от мособлеирц. Читал что надо обращаться непосредственно в мосэнегросбыт, должен от них прийти ко мне электрик, составить АКТ о том что на такое то число пломбы цела, показания такие то. Потом могу или сам или наняв кого сделать что мне надо, вызвать этого электрика с энергосбыта для проверки нового подключения и повторной опломбировки. Это вроде как правильно. С другой стороны я вчера был в мособлеирц и мне там сказали что пишешь заявление мол я такой то хочу распломбировать счетчик для проведения технических работ. Оплачиваешь 1250р за повторную опломбировку, сам снимаешь пломбу, делаешь > зовешь > электрик через мособлеирц приходит и пломбирует. И никаких мосэнергосбытов. Где правда?

И напоследок. Проверочный интервал счетчика истек. Сказали что во 2 квартале их будут массово у нас в многоквартирном доме менять. Но менять то это одно, а вот переносить его мне просто так все равно не будут. Поэтому прошу отписаться тех, кто в теме.

Защита от отвала нуля и «заземление» в квартирном щите жилых многоквартирных домов с системой TN-C. Дополнено

Хорошо жить в своем доме. Где захотел, там и заземлился.

Захотел — вкопал треугольник, захотел — луч.

А если сильно захотел, то и периметр обкопать можно.

Гораздо хуже несчастным, живущим в многоквартирных домах советской и

чуть туда-сюда постройки.

За окном, чаще всего, только воздух, а в него штырь не воткнешь.

Тянуть по фасаду никто не даст, копать в подвале тоже.

А в этажном щите на РЕN шине догорает последний русский светодиод на М10.

Хочетсо безопасности, хочется TN-S или на худой конец TN-C-S. Но ТСЖ говорит:

— Шо мечтать не вредно, а будешь выпендриваться — облезешь и неровно обрастешь.

Итак, наша задача — обеспечить защиту от утечки на корпус электроприборов, защиту от диф. токов, желательно селективную, защиту от отгорания нуля. (Токи КЗ и превышение по току опускаем как само собой разумеющееся)

Мой вариант решения:

Ввод в квартирный щит проводников L и PEN,

установка первым защитным устройством — реле контроля напряжения с размыканием по обоим контактам.(возможно выделение группы освещения шоб при выходе напряжения за рамочки не сидеть в потемках)

далее разделение PEN проводника на N и PE шины

далее селективный диф или узо, в зависимости от наличия защиты в этажном щите и самого этажного щита.

Далее защита групп в зависимости от широты налитого бюджета.

Хочется услышать ваше мнение по данному вопросу. Как, зачем, насколько актуально и тд.

P.S. С праздником присутствующих здесь дам!

P.P.S. Локальные выводы по обсуждению:

Согласно современных норм и правил:

Разделить PEN проводник на N и PE шины в щите квартирном нельзя — отсутствует независимое заземление. (Возможно присутствует в домах с электроплитами, а может быть и нет, а может оно было, но уже сгнило)

Размыкать PEN проводник нельзя. Кстати при соблюдении этого правила даже УЗО на ввод не поставить (ибо размыкает PEN).

По факту для большинства домов советской постройки :

При учете и устройствах защиты размещенных в этажных щитах, перед счетчиком штатно стоит пакетный выключатель отключающий как фазу так и ноль.

При учете и устройствах защиты размещенных в квартирных щитах там присутствуют пробки на L и PEN, или в другом варианте пакетный выключатель на на L и PEN.

Реализовать предложенную мною схему без нарушения актуальных Правил невозможно.

С другой стороны историческая схема щитов этажных и\или квартирных (если модернизация электрических сетей здания не производилась в период 1990 г. и далее) сама по себе прямое нарушение актуального ПУЭ.

Управление освещением своими руками — опыт нескольких ремонтов

По просьбам трудящихся попробую запилить про импульсные выключатели. У многих, кто делает у себя в квартире или в доме ремонт возникает вопрос, как увеличить уровень комфорта, прежде всего в управлении освещением. В первую очередь это касается лестниц, длинных коридоров – выключатели как минимум в начале и в конце, спален – управление светом у входа, как обычно и у кровати, когда лег и лениво вставать. В общем начинающим последователям ЛЛ посвящается…

Впервые я задумался об управлении светом много лет назад, делая ремонт в квартире. Первое, что приходит на ум – это проходные или как некоторые их называют, перекрестные выключатели, но в этом случае сильно увеличивается количество проводов, которые необходимо протянуть между выключателями, причем прямо таки в геометрической прогрессии, и если выключателей больше двух, то их подключение та еще задачка – без поллитра точно не разобраться. Поскольку ремонт не предполагал перекладывания проводки, поставил радиоуправляемые Ноолайт – для передатчика, который ставится за выключателем в подрозетник есть несколько вариантов: с питанием от 220В – нужно переключать в распред коробке, поскольку в подрозетник обычно только разрыв фазы идет, ноля нет, вариант второй – с питанием от батарейки – менять каждые два-три года, в зависимости от частоты использования. В любом из двух случаев люстра (или каждая из нескольких) подключается через радиореле, которое привязывается к конкретному (или нескольким конкретным) выключателям. Плюс то, что можно сделать не перетягивая особо кабели, есть плоские выключатели на батарейках, которые можно приклеить к стене на двусторонний скотч. Из минусов все же стоимость, не гибкость решения, разные выключатели (разный дизайн – если к передатчику в подрозетниках можно подключать свои выключатели, причем есть передатчики, поддерживающие обычные выключатели с фиксацией положения, то те, которые можно приклеить к стене на батарейках, только одного вида, были типа W59 от Шнайдера). Давно не смотрел Ноолайт, возможно что-то поменялось.

В следующей квартире делал ремонт с заменой проводки, поэтому делал освещение на импульсных реле, устанавливаемых на DIN-рейку от ABB (на самом деле и у других производителей есть, но я делал весь щит на ABB – достаточно удобно. Когда проектировал электрику в дом родителей брал Легранд – ни чем не хуже). На тот момент одно реле стоило порядка 1200 рублей. В этом случае все сходится в щите, но и здесь возможно оптимизировать – обычно для комнаты идут три кабеля, первый 3х2,5 кв.мм. для розеток, второй 3х1,5 для выключателя (один трехжильный кабель позволяет подключить фактически два импульсных выключателя, поскольку по кабелю от выключателя к реле идет фактически импульс 220В, то одну жилу отдаем под фазу, на каждую оставшеюся подключаем управляющий вход реле) и третий 3х1,5 для люстры. Здесь важная оговорка, при наличии в комнате мощных или важных потребителей, например кухня с кучей бытовой техники, бойлеры, кондиционеры и т.п. – отдельные линии на них. В этом случае выключатели должны быть без фиксации (кнопка выключателя после нажатия не фиксируется, а возвращается). Такие выключатели есть не во всех сериях и не у всех производителей. У некоторых возможна переделка обычных выключателей в выключатели без фиксации установкой пружины. Из дешевых точно есть у Шнайдера в серии Valena. В комнате кабели от всех выключателей собираются в распред короке, соединяются параллельно и соединяются с кабелем, идущим в щит к импульсному реле. В целом такой подход не плох, но есть минусы, те которые уже написал, плюс еще то, что щит разрастается, если источников света в комнате много, то увеличивается количество кабелей к щиту – обычно самые длинные и количество импульсных реле в щите. Также не помню ни одних импульсных реле на DIN рейку из доступных, поддерживающих доп функционал, типа сценарии, подсчёт потребленной мощности, управление из приложения на телефоне. Если все это хочется, то в данном варианте расходы растут в геометрической прогрессии.

В следующей квартире мне захотелось большего комфорта и плюшек, но при этом без раздувания сметы на электрику. Решил использовать устройства z-wave Fibaro – покупал на ebay из Болгарии – самый адекватный ценник. Из плюсов то, что можно расположить либо в подрозетнике, либо в распред коробке в самой комнате (не нужно все устройства и провода собирать в щите), есть импульсные реле на два канала по 1,5 кВт, есть диммеры с поддержкой всех типов светильников, плоть до LED (с поддержкой диммеров), есть шлюз для объединения всех устройств в одном интерфейсе, настройки сценариев, зависимостей и многого другого. Также есть своя экосистема устройств z-wave, причем у ряда производителей, поскольку это стандарт. Из минусов все же цена – поскольку ценник на каждое устройство порядка $60 – по старому курсу еще было терпимо, сейчас уже не стал бы брать, для реализации хоть немного умности нужно покупать дополнительно шлюз.

Сейчас строю дом, пришел к следующей схеме: в каждую комнату по три кабеля, как было написано выше (где-то плюсом кабели для кухонной техники, холодильников, кондиционеров…). Внутри разводка к распределительной коробке по одной на каждую комнату. Кабели от всех выключателей одного источника света соединяются параллельно и в распред коробке же установлены все импульсные реле по количеству источников света. Использую импульсные выключатели Shelly – самые маленькие, ставятся в подрозетники или распред коробки, цена около 10 евро за один выключатель, подключаются к wi-fi, есть встроенный веб-сервер – можно подключаться из бесплатного приложения к отдельным, либо объединить все в одном приложении с кучей плюшек. Кроме того в данном случае можно использовать выключатели любого типа, как обычные с фиксацией положения, так и кнопки без фиксации – тип выключателя настраивается через приложение при подключении к устройству. Также считают электроэнергию, есть доп устройства, можно подключать жалюзи (у меня рольставни на окнах первого этажа), есть диммеры, датчики и т.п. Обычно в комнате есть основной свет – люстра — это первое реле, к нему же идут кабели от выключателей с каждой стороны у кровати. Бра у кровати можно подключить обычно, либо также через импульсный выключатель (например двухканальный – для двух бра). Ну и плюсом в каждой комнате есть диммируемая подсветка (диммер также в распред коробке). Все уже собрал, подключил, настроил – очень удобно и достаточно бюджетно, ну учитывая, что за комфорт всегда придется платить.

Получилось возможно достаточно сумбурно – пытался описать опыт нескольких ремонтов и строек на протяжении 10 лет ))) — строил дом родителям супруги, ремонт в квартире моих родителей, в промежутке ремонт в своей квартире и стройка своего дома (по настоящее время) — супруга говорит, что пора уже строительством заниматься. На самом деле айтишник и «я у мамы инженер», просто после того как первые электрики много лет назад выходили пьяными на мой ремонт, разбомбили все, что могли и были с позором выгнаны, пришлось изучать все самому, а затем затянуло, тем более, что с адекватными электриками за приемлемые деньги до сих пор проблема. Сильно не ругайте, запятые вроде бы расставил))

Источник