Термостат фиат альбеа ремонт

Содержание

Замена термостата на Фиат Альбеа 2010 г выпуска. Почему не греется двигатель до рабочей температуры
Симптомы неисправности термостата
Процесс замены термостата
Подробное видео: Замена термостата охлаждения Fiat Albea
Как отремонтировать термостат на фиат альбеа
Как отремонтировать термостат на фиат альбеа

Замена термостата на Фиат Альбеа 2010 г выпуска. Почему не греется двигатель до рабочей температуры

Данное устройство требуется для управления большим контуром охлаждения двигателя. Как известно, во время работы он нагревается, и чтобы поддерживалась температура на рабочем уровне, а это 90 градусов, должна циркулировать охлаждающая жидкость. Она забирает тепло из корпуса ДВС и отдает его в салон, если работает печка или на улицу через радиатор, если печка не нужна.

Симптомы неисправности термостата

Со временем эксплуатации термостат перестает работать и это проявляется следующим симптомом:

Не набирает рабочую температуру, то есть, термостат постоянно включен на большой контур, из-за чего температура не может подняться до требуемого значения.

Важно определить, действительно ли температура не поднимается до рабочей или все-таки, поднимается, потому что в системе также имеется датчик температуры ОЖ, который по разным причинам может выдавать недостаточный по величине сигнал. Здесь может быть неисправнее разъем, провод, сам чувствительный элемент. Его можно проверить прозвонкой на сопротивление или методом подкидывания рабочего.

Также может быть и обратный эффект, когда датчик покажет максимальную температуру, то есть, перегрев. В таком случае он также может быть неисправен. Требуется диагностика всех элементов системы охлаждения автомобиля.

Если после некоторого времени работы ДВС в салоне не тепло или ощущается недостаток тепла, то датчик исправен. Проблема, скорее всего, именно в термостате. Неисправность вылезла на проблеме в 141 тыс. км.

Процесс замены термостата

Процедура замены термостата выполняется в следующем порядке:

Сначала необходимо снять аккумулятор. Для этого откручивается минусовая клемма, затем плюсовая и только потом крепление.
Следом за батареей необходимо также демонтировать и площадку, на которой она устанавливается. Она крепится на 3 элемента: два болта справа по краям и шпилька слева. Центральный винт справа под крестовую отвертку не следует трогать. Перед ее снятием необходимо также освободить жгуты проводов в трех хомутах, закрепленных к площадке.
Перед снятием термостата необходимо слить антифриз. На этом автомобиле крана, как такового, нет. Слив выполняется через самый нижний патрубок. Нужно снять хомут и аккуратно сдвинуть его, подставив чистую емкость, так как жидкость будет еще хорошей. Но перед этим придется снять защиту двигателя.
Далее, нужно отсоединить фишку с датчика температуры, трубку с быстросъемом на расширительный бачок и патрубок термостата. Заранее рекомендуется подготовить хомуты под отвертку или головку, так как родные одноразовые. Для второго использования не годятся. На быстросъеме есть лепестки. На них нужно надавать и потянуть фишку на себя.
После снятия патрубков, необходимо открутить два болта крепления термостата.
Прокладка садится на тонкий слой герметика, потому его необходимо удалить, не поцарапав место прилегания. Важно действовать предельно аккуратно.
Перед установкой площадки АКБ, не забудьте присоединить на место патрубок, через который осуществлялся слив жидкости.

На заключительном этапе выполняется проверка работ системы охлаждения. За 20 минут работы ДВС должен выйти на рабочую температуру, что можно определить по воздуху, дующему из печки.

Подробное видео: Замена термостата охлаждения Fiat Albea

Источник

Как отремонтировать термостат на фиат альбеа

1. раньше описывал непонятное падение стрелки датчика температуры, но решать вопрос не стал, т.к. морозы были только 1ин раз.
2. вчера ударило -22 градуса, проехав 30мин машина так и не прогрелась, а лобовое стекло не отпотело

поискал термостат и параллельно почитал их типичные неисправности, сделал вывод, что и нерабочий термостат можно доработать напильником, улучшив его заводские установки и его замена не займет у меня более часа.

все делал во дворе, сегодня — 10 градусов

сделал все в той же последовательности, но чуть подробнее постараюсь разжевать для новичков, т.к. выполнить данную операцию, во дворе, может каждый…

проверил
уровень антифриза — есть в бачке,
проверил держит ли давление крышка расширительного бочка 1,4 атмасферы, все ок,

снял термостат, нужен торцевой ключ с удлинителем на 10, 13 и отвертка,
как и было предсказано в предыдущих описаниях полукруглая тарелка термостата, даже не холодную, не прилегала плотно к посадочному месту,
разобрал термостат руками, сточил напильником тонкий конец элемента, который собственно и называется термостат на 1,4 мм

собрал, все на герметик (посадочную плоскость термостата и промазал все патрубки, это было не к чему, т.к.все резинки мягкие и подтеков не было, но по привычке, как при ремонте ваза, замазал герметиком все)
и до кучи решил поменять антифриз, вот тут то я ПОЕБ…СЯ вдоволь!
не смог снять заводской хомут с нижнего патрубка радиатора, для того, чтобы полностью слить антифриз! Может час, может 1,5 но он поддался мне…
про сборку и прокачку системы от воздуха писать не буду, читайте выше упомянутые статьи.

Резюме, за 15 мин вечером, при 2500 оборотах, температура поднялась до «красной зоны, т.е. 100 градусов, но потом стрелка упала, т.к. сработал термостат и антифриз пошел по большому кругу из двигателя в радиатор.
Сейчас предстоит финальный этап проверки, в теплую погоду, не будет ли часто перегреваться двигатель, из-за того, что большой круг включается при более высокой температуре, но проверить это получится только весной…

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.
Систему заполняют жидкостью на основе пропиленгликоля (антифризом красного цвета, фирменное название продукта Paraflu UP), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40°С.
Система охлаждения обеспечивает поддержание нормального теплового режима двигателя. Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры и камеры сгорания, а затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость направляется из корпуса термостата в радиатор (при высокой температуре) или обратно в рубашку охлаждения двигателя (при низкой температуре). Кроме того, в систему охлаждения двигателя включен радиатор отопителя. Радиатор системы охлаждения обдувается встречным потоком воздуха и электровентилятором, автоматически включающимся при повышении температуры.
Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически термостатом в диапазоне 88-105°С.
В систему охлаждения включён расширительный бачок, на котором, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой крышкой с двумя клапанами внутри (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 130-140 кПа (1,3-1,4 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.

ОЕМ коды запасных частей системы охлаждения:

46779400 — расширительный бачок,
55202176 – термостат,
55190791 – датчик температуры,
46799364 – крышка расширительного бачка,
51774738 — патрубок радиатора (нижний),
51774737 — патрубок радиатора (верхний),
51736774 — резистор вентилятора охлаждения,
46819261 — радиатор охлаждения двигателя,
55185066 — уплотнительное резино-металлическое кольцо патрубка помпы,
55221397, 55184081 — водяная помпа.

Исправность клапанов крышки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны в крышке расширительного бачка. Не герметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Замена антифриза: 1 раз в 2 года или каждые 60 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, если производитель автомобиля не указывает другие сроки в Руководстве по эксплуатации.

Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя 350А.1000 FIAT

Указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения . На первый взгляд он живёт своей жизнью, при прогреве двигателя ещё как-то движется, а после прогрева замирает на среднем делении. Так что же он нам показывает и почему на нём нет ни каких цифр?

Отсутствие цифр на шкале это веяние времени, и многие производители (не только FIAT) не наносят на шкалу какие-либо цифры. А объясняется это тем, что производители считают: водителю не нужно отвлекаться от управления транспортным средством на всякие мелочи. Об неисправности в системе охлаждения (перегрев) водителя оповестит аварийная сигнальная лампа.

Показания индикатора температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения расшифровать можно следующим образом, см. фото.

Через 2 секунды после включения зажигания, индикатор отображает информацию о температуре охлаждающей жидкости двигателя.
Указанием, соответствующим началу «опасной зоне» красного цвета, и присущие ей светом производится красным светодиодом, расположенным в графическом индикаторе. В начале красной зоны индикатор калиброван с высокой точностью.

Поведение стрелки указателя:

Если температура 50° С указатель помещается в первый паз / градация шкалы.
Для температур между 80- 115° С (нормальной работе), указатель остается в стабильном положении на средине шкалы;
Для температур от 115-124° С (повышение) и между 120-115° С (понижение) указатель движется в линейном порядке.
Для температур 124° С (повышение), указатель остается в начале красной зоны опасности шкалы (124° С -130° С).
Для температур 124° С включается индикатор макс. температуры охлаждающей жидкости двигателя в то время как указатель выходит на полную шкалу.

Предупредительный световой сигнал перегрева температуры охлаждающей жидкости двигателя

Панель приборов получает информацию о включении / выключении предупредительного (аварийного) сигнального индикатора перегрева ОЖ через CAN-линии.
Каждый раз, когда зажигание включено ECU (Control Engine Mangement Unit/Блок управления и контроля двигателя) посылает приборной панели команду для включения сигнального индикатора для проверки линии связи или проверки индикатора аварийной сигнализации.
Если зажигание включено, и существуют условия для включения индикатора аварийной сигнализации (перегрев охлаждающей жидкости двигателя и предупредительный сигнал уже получен ранее, когда зажигание было выключено), то NCM (Nodo Controllo Motore /Engine Control Node /Узел контроля двигателя) держит на выдаче команду на активирования включения индикатора аварийной сигнализации и панель инструментов продолжает держать (и после запуска двигателя) во включенном состоянии предупреждающий индикатора аварийной сигнализации и положение указателя в конце шкалы указателя температуры.

Операционная логика указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя

Для температуры равной Т = 50 ° C, указатель расположен на первой риске на шкале (начало шкалы).
Для температуры от 50 до 80 ° C указатель должен переместиться в линейном порядке (от нуля до центра шкалы).
Для температур в пределах от 80 до 115 °С (при нормальной работе), указатель должен оставаться стабильно в центре шкалы.

A. Конец шкалы;
B. Начало красного сектора;
C.Центр температурной шкалы между 80° C и 115° C.

При температурах от 115 до 124° C (повышение), а также между 124 до 115°С (снижение) указатель должен переместиться в линейном порядке (между центром шкалы и началом красного сектора).
Для температуры равной Т = 124 ± 1° C, указатель должен находиться в начале красного сектора шкалы.
При температуре равной Т =124°C указатель должен достичь положения, соответствующего началу красного сектора и, как только ECU (Control Engine Mangement Unit/Блок управления и контроля двигателя) посылает предупреждающий сигнал на индикатор аварийной сигнализации, указатель должен быть перемещён в конец шкалы и должен загореться предупредительный индикатор аварийной сигнализации перегрева охлаждающей жидкости с задержкой в 5 секунд после получения информации по сети CAN.
Если сохраняется сигнал на сигнальный индикатор, поступающий от NCM (Engine Control Node /Узел контроля двигателя), указатель температуры остается в конце шкалы и сигнал предупреждения продолжает гореть постоянно.
Если ECU посылает сигнал для выключения индикатора аварийной сигнализации (когда температура опускается ниже уровня Т = 124 ± 1° C), приборная панель немедленно отключает предупредительный индикатор аварийной сигнализации перегрева охлаждающей жидкости двигателя и указатель температуры возвращается в положение, соответствующее измеренному (фактическому) значению температуры (в соответствии с логикой работы).

Так же индикатор температуры в а/м Fiat Albea как выяснилось является (косвенно конечно) указателем низкого заряда аккумуляторной батареи. Выражается это в следующем: после ночной стоянки, при запуске двигателя автомобиля индикатор температуры отклоняется на мах значение, загорается аварийная лампа температуры двигателя и на иформационном дисплее бортового компьютера загорается надпись «Max Temperat.» и «EBD Failure», «ABS Failure».

Лечится — путём простой зарядки аккумуляторной батареи (АКБ) от стационарного зарядного устройства. После приведения в чувства АКБ всё нормализуется и авто более не беспокоит своего владельца сигналами описанными ранее.

Все, что следует знать об охлаждающих жидкостях (антифризах):
Основы всех антифризов в не зависимости от цвета и присадок либо этиленгликоль или пропиленгликоль (моноэтиленгликоль). Пропиленгликоль является более современной жидкостью-основой для производства антифризов, обладает более низкой вязкостью, более лучшей теплоёмкостью и меньшим воздействием на уплотняющие материалы и металлы.
Антифризы синие и зелёные (маркировка G 11 по VW), не содержат фосфатов, нитритов и аминов, а новая последняя версия антифризов красного/фиолетового цвета G 12+ (маркировка по VW) в отличие от класса G 11 не содержит ещё и боратов, и разработана специально для современных ДВС с алюминиевыми блоками цилиндров, данный класс антифризов начал применяться с 2006г.
Поскольку оптимальные характеристики по срокам службы связанные с удлиненными интервалами замены достигаются при использовании в чистом виде, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО! смешивать между собой антифризы отличных категорий из-за отличий в их составе.
Спецификации и допуски G 11 (цвета жидкостей: синие или зелёные): ASTM D 3306, VW/Audi/SEAT/Skoda TL774-C(G 11), MAN (324 Тур NF). Mercedes-Benz (325.0), Porsche (TL 774-C).
Спецификации и допуски G 12 (+) (цвет жидкостей: красный или фиолетовый): ASTM D 4985, VW/Audi/SEAT/SKODA TL 774-D/F (G 12+). MAN (324SNF), Mercedes-Benz (325.3), Porsche (TL 774-D).
Антифризы, окрашенные в другие цвета, могут быть как класса G 11, так и класса G 12 (необходимо смотреть технические листы или надписи на наклейках канистр).
ВНИМАНИЕ. Цвет антифриза не является определителем параметров качества.
Отличия окрашивания связанны с тем, чтобы не допустить случайного смешивания отличных классов антифризов между собой. Кроме этого, некоторые производители антифризов могут окрашивать свои продукты в другие цвета.
При выборе антифриза следует руководствоваться предписаниями производителя автомобиля (спецификации/допуски), а так же опираться на соответствующие Стандарты ASTM D.
VAG AG (VolksWagen Group AG) является владельцем обозначений классов антифризов маркируемых литерой G. Использование данных маркировок в названии антифризов строго запрещено.

Если в основе-Этиленгликоль
цвета жидкостей: синие или зелёные (например G 11)
Если в основе Пропиленгликоль
цвета жидкостей красные/фиолетовые цвета (например G 12)
Применительно к итальянским типам
Paraflu 11 ( синий, G 11 ) основа — этиленгликоль
Paraflu UP ( красный, G 12 ) основа — пропиленгликоль
Цвет антифриза это не категория качества. Хотя G12 по сравнению с G11
не содержит еще и боратов, и разработана для двигателей с алюминиевыми блоками цилиндров
Отличия окрашивания связанны с тем, чтобы не допустить случайного смешивания классов G 11 и G 12 между собой.

Расскажите, как разбирать крышку расширительного бачка?

В кипяток бросишь или под горячую воду в ковшик. Потом клапан отверткой легко поддевается и извлекается. Клапан смысла не вижу разбирать. Все промыть как следует. Собирать — крышку в кипяток, потом, на горячую вставляем клапан обратно.

Как слить антифриз из системы охлаждения?

Система охлаждения автомобиля ФИАТ Албеа не имет предусмотренных штатно сливных пробок или кранов. Для того чтоб слить антифриз из системы охлаждения необходимо удалить хомут и снять нижний патрубок радиатора охлаждения. Доступ для снятия патрубка можно осуществить несколькими способами:

1. Из смотровой ямы;
2. Вынуть левую декоративную решотку ПТФ и вот Вам приемлемый доступ к хомуту и патрубку;
3. Снять АКБ и сверху открывается так же приемлимый доступ к нижнему патрубку.

Как проверить работоспособность крышки расширительного бака?

Вот проверил свою крышку при помощи автокомпрессора таким образом:

Итак течь антифриза побеждена!

Напоминаю, у моего авто течь наблюдалась из под хомутов на переходах резиновые шланги аллюминевые трубки фото

, всё это находится под капотом на моторном щите. Итак что бы победить течь необходимо:
1. Найти хомуты японские фото

Хомуты добыл на разборе, безвозмездно. Размер хомутов диаметр: 23 мм наружний и 18 мм внутренний.
2.Далее откручиваем пробку бачка расширителя сбрасываем давление из системы. Убираем лишние элементы нависающие над местом работы, в моём случае это была сирена, а также открутил и отвёл в сторону бачёк с тормозухой.

3. Снимаем хомуты с пластиковых Г-образных патрубков. Шланги от двигателя отводим в сторону чтоб не мешали.

4. Вынимаем поролон из тоннеля где расположены аллюминевые трубки, так как он мешает работе на фото 1 указан красной стрелкой.
5. Берём в руки небольшую плоскую отвёртку и ломаем штатные хомуты. И вот в наших руках Г-образные патрубки, фото.

А трубки в тоннеле фото.

На фото 3 видно торцы шлангов и запёкшиеся хахаряшки антифриза, бежали значит оба.

На фото 3 видно места прожатости шлангов с одной стороны, т.е. это говорит, что хомуты в тоннеле даже небыли обжаты, а стояли для вида. На фото хомут в целом состоянии, т. е. стянулся вместе со шлангом, второй я порвал сам.

Да ещё ко всему впендюрили косячный дырявый шланг, из него также сочился антифриз, фото.

6. Далее кряхтя и ругаясь (потому что, очень не удобно). Устанавливаем шланги и хомуты на место. Делать сию процедуру лучше с помощником. Так как зазоры маленькие и мешают патрубки кондиционера, помощник будет отводить трубки кондиционера в сторону тем самым добавит 3-4 мм заветных для установки хомутов. Владельцам базы будет проще!

Такая проблема: сегодня стоя в пробке заработал вентилятор охлаждения с сильной вибрацией. Остановился, посмотрел, может что открутилось или люфт подшипника электродвижка. нет, всё крепко держится. Несколько раз стоя проверял, таже фигня. Может подобное у кого-нибудь было? Из-за чего может быть?

Либо грязь, налипшая на вентилятор, засохла и не отлетела. Либо слетела балансировочная скоба (грузик) с крыльчатки вентилятора.

Еще пару неисправностей системы охлаждения встречающиеся на а/м Fiat Albea и появляются они в основном в холодное время года (зима).

1. Автомобиль стоит работает на холостых оборотах, двигатель прогрет до рабочей температуры. Затем происходит резкое падение стрелки по показаниям индикатора температуры на панели приборов, загорается лампа неисправности двигателя (мясорубка, Джеки Чан, чек энджин), а так же запускается вентилятор обдува радиатора системы охлаждения. При повторном запуске ошибка двигателя гаснет (либо гаснет через какой-то небольшой промежуток времени), вентилятор охлаждения перестаёт работать, а показания температуры охлаждающей жидкости значительно отличаются (в меньшую сторону) от показаний до повторного пуска. Всё это симптомы завоздушивания системы охлаждения.

Для восстановления нормальной работоспособности, необходимо произвести развоздушивание системы охлаждения. Процесс развоздушивания можно производить как на холодном так и на горячем двигателе. Для удаления воздуха из системы необходимо произвести следующие операции:

Остановить двигатель если запущен. Открутить крышку расширительного бачка. Далее по порядку отвернуть расположенную на шланге отопителя спускную пробку. После прекращения выхода из клапана воздуха и появления чистой жидкости без пузырьков воздуха заверните пробку.

Затем отвернуть спускную пробку на основном радиаторе системы охлаждения. После прекращения выхода из клапана воздуха и появления чистой жидкости без пузырьков воздуха заверните пробку.

Заворачиваем пробку расширительного бачка на место, запускаем двигатель. Всё должно работать корректно, если имеются какие-то отклонения, процедуру развоздушивания произвести ещё раз.

2. Ещё одна особенность. С понижением температуры воздуха окружающей среды до +3 и ниже, при движении автомобиля на шоссе накатом на скости 60 км/час и выше, при трогании со светофора, при остановке и работе автомобиля на оборотах холостого хода, скорость вентилятора отопителя при этом включена в положение 2 и выше, регулятор температуры подачи воздуха в салон установлен на максимум. Стрелка указателя температуры двигателя на приборной панели откланяется на 1-2 деления в низ от своего рабочего деления. Всё это симптомы неисправности термостата. И неисправность эта не свидетельствует об 100% отказе термостата . По каким-то непонятным причинам порог открытия термостата сдвигается в сторону уменьшения; вместо положенных 88°С начало открытия наступает на 82°С (Возможно это связано с потерей упругости упорной пружины). Решений проблемы как оказалось есть несколько:

1. Замена термостата на новый. Но, как показала практика и новый буквально через два сезона выходит на такие же параметры работы как и родной (штатный). Т.е. начало открытия у него 82°С вместо положенных 88°С.

2. Можно провести несложную модернизацию родного термостата. Как это сделать своими руками можно скачать здесь.

Запасные части для любимого автомобиля можно приобрести в проверенных интернет-магазинах:

Fiat Albea. Стуки в прогретом двигателе в режиме холостого хода

Причина неисправности	Способ устранения
Ослабление натяжения или износ ремней привода вспомогательных агрегатов	Отрегулируйте натяжение ремней или замените их
Шум деталей газораспределительного механизма	См. неисправность «Повышенный шум газораспределительного механизма»
Использование масла несоответствующей марки	Замените масло на рекомендованное заводом — производителем автомобиля
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней	Замените поршни и пальцы
Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами	Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Непараллельны оси верхней и нежней головок шатуна	Замените шатун

Стук в двигателе на холостых оборотах диагностируется довольно просто. Достаточно прослушать мотор при помощи стетоскопа. Так можно точно определить источник звука, и дальше производить работы по установлению причины неисправности и ее устранению. Желательно, прослушать мотор при разных режимах работы. Ведь разные стуки по-разному проявляются на различных оборотах. Это также позволит более точно определить проблему.

Самым частым стуком, который наблюдается при холостых оборотах, является постукивание клапанов. При этом, звук практически не наблюдается при высоких оборотах. Что происходит из-за более высокого уровня шума, издаваемого двигателем. Проблема, в таком случае, кроется в неправильной регулировке клапанов. Затягивать с устранением причины не стоит. Повышенный зазор приводит к увеличению износа газораспределительного механизма.

В зависимости от особенностей двигателя регулировка может происходить как с помощью поджатия рокеров, так и путем замены шайб. На «девятках» стук может свидетельствовать об износе стаканов ГБЦ. На ходовые качества это не влияет, но устранить проблему невозможно. Связано это как раз с затягиванием регулировок клапанов.

Все водители знают, что двигатели, оснащенные гидрокомпенсаторами, стучат после запуска. После прогрева это проходит. Если стук затягивается, и слышен только при работе на холостых оборотах, это признак недостатка масла. Проверьте уровень смазки в картере двигателя. При необходимости добавьте масло до нужной отметки. Если проблема не в малом количестве смазки, то проверьте масляный насос. Возможно, он неисправен. В таком случае, на холостых он просто не снабжает ГБЦ маслом.

Из-за этого стучат гидрокомпенсаторы, которым для работы необходимо определенное давление масла в системе. В любом случае, устраните проблему, ведь недостаток смазки ведет к повышенному износу деталей головки блока цилиндров.

При износе поршня, также может наблюдаться стук. При прослушивании его можно обнаружить в средней части цилиндра. Причем, стук будет наблюдаться только на холостых оборотах и чуть выше. При оборотах свыше 2000 его не будет. Происходит это по следующим причинам. Поршень вырабатывается равномерно. Но, верхняя часть в любом случае сидит более плотно, ее держат компрессионные кольца, которые расширяются по мере необходимости. При работе на малых оборотах юбка изношенного поршня колеблется. После набора оборотов она стабилизируется, и стук пропадает.

При появлении такой проблемы неизбежен капитальный ремонт двигателя. Конечно, можно заменить только поршни. Но, для большей надежности следует заменить вкладыши коленвала и отшлифовать его. Иначе, есть риск заклинивания коленвала в дальнейшем.

Шатун. Иногда причиной стука может стать шатун. Точнее его втулка. На самом деле (в этом случае) стук будет при любых оборотах. Но, хорошо он будет слышаться только на холостых или при торможении двигателем. В остальных случаях его можно услышать, только прослушивая агрегат.
Ремонт практически такое же, как и в случае с поршнями. И не стоит затягивать с ремонтом. Следствием обрыва втулки, обычно является «кулак дружбы». То есть, шатуном пробивает дырку в блоке цилиндров.

Другие причины. Иногда, стук может появляться и по другим причинам. Стук на холостых может говорить об износе подшипников распределительного вала. Звук при этом раздается достаточно глухой. Он может исходить из передней или задней части двигателя. Часто за стук распредвала принимают проблему с подшипником помпы. Связано это с близким расположением этих деталей. При неисправности помпы начинает перегреваться двигатель.

Заключение. Двигатель является сердцем автомобиля. Поэтому, любые проблемы с ним должны устраняться максимально быстро. Стук в двигателе на холостых оборотах, в большинстве случаев является признаком неисправности. Своевременное выявление источника шума, позволит вам максимально быстро и с минимумом затрат устранить поломку. Пренебрежение к этому симптому может привести к более серьезным проблемам.

No related posts.