Renault Grand Scenic 1.5 dCi 110 л.с. K9K 836 › Logbook › #75 Замена уплотнительных колец теплообменника и кронштейна масляного фильтра Scenic 3
Привет! Не успел я описать Вам вылеченные за последнее время болячки моего авто и заменить подшипник промежуточного вала (правой полуоси),как прицепилась ещё одна, в этот раз немного посерьёзнее, так как всё было связано с утечкой масла, тьфу-тьфу конечно, не сглазить, но мотор в общем меня радует, никаких подтёков, запотеваний нет от слова СОВСЕМ! Но к несчастью всё же было замечено масляное пятно под авто со стороны пассажира, дурные мысли как обычно полезли в голову и началось гадание откуда же оно взялось, а вариантов хватало, взяться с той стороны можно было ему с нескольких мест, например, передний сальник коленвала или распредвала, а может прокладка поддона, а может с патрубка интеркулера,что идёт на турбину, обратка турбины и т.д. и т.п., было у меня уже как то раз во время замены масла, когда я открутил масляный фильтр, пролил из него масло на поперечниу, что под вентилятором охлаждения двигателя, с ямы лужицу не увидел, пыльник прикрутил и поехал, она собственно во время движения там расплескалась и начала потиху стекать, после обнаружения косяка, будто гора с плеч свалилась, протёр, замыл очистителем и всё стало на свои места. В этот раз мысли конечно были, что может не протёр где-то что-то, но я ведь совсем недавно, меняя подшипник, никаких масляных следов и тем более капель падения не видел! А значит надо разбираться.
Забегая вперёд, подкину немного информации о теплообменнике, зачем он нужен и что это вообще за штука, в интернете про него статей хватает, есть как текстовые, так и видео ролики, можете на досуге погуглить, почитать.
При нагреве двигателя нагреву подвергается и масло, циркулирующее в системе смазки, и чем мощнее двигатель, тем в более сложных тепловых условиях работает масло. Перегрев моторного масла чреват серьезными проблемами — изменяется вязкость масла, повышается интенсивность его выгорания и разложения, и в целом ухудшаются его рабочие характеристики. Перегретое масло обеспечивает недостаточно качественную смазку трущихся деталей, а также усложняет охлаждение двигателя, а это уже может вылиться в разнообразные поломки силового агрегата вплоть до заклинивания.
Поэтому на многих двигателях внутреннего сгорания в систему смазки вводится дополнительный элемент, обеспечивающий охлаждение масла. На бензиновых моторах чаще применяется традиционный масляный радиатор, а на дизелях, которые в целом нагреваются меньше своих бензиновых собратьев, используются жидкостно-масляные теплообменники (ЖМТ или водомасляные теплообменники).
В чем отличие между радиатором и ЖМТ? Главное — используемый способ охлаждения масла. Отвод тепла от радиатора осуществляется просто набегающим потоком воздуха, а в теплообменнике тепло от масла отводится потоком охлаждающей жидкости, циркулирующей в системе охлаждения силового агрегата. ЖМТ имеет как преимущества перед традиционным радиатором, так и недостатки.
Из преимуществ стоит отметить два. Во-первых, температура масла в ЖМТ не опускается ниже температуры охлаждающей жидкости, а это значит, что в деталях двигателя, соприкасающихся одновременно с маслом и ОЖ, возникает меньше напряжений, и в целом мотор работает в лучшем температурном режиме. Во-вторых, теплообменник можно устанавливать в любом удобном месте на двигателе, при этом можно отказаться от длинных трубопроводов и множества соединений. Для работы радиатора, как известно, необходим поток воздуха, что вызывает сложности с его установкой и требует применения дополнительных деталей.
Из недостатков водомасляного теплообменника можно отметить его более сложную конструкцию, необходимость технического обслуживания и ремонта. Кроме того, ЖМТ — это довольно сложный агрегат, в котором необходимо обеспечить герметичность, что иногда становится причиной проблем (в частности, из-за старения прокладок и разбалтывания креплений). Радиатор в этом плане более надежен и прост. Однако в большинстве случаев на дизельных двигателях эффективнее работают именно теплообменники.
Надеюсь краткий курс изучения что такое теплообменник Вы усвоили, а теперь самое главное, как и было описано чуть выше: «ЖМТ — это довольно сложный агрегат, в котором необходимо обеспечить герметичность, что иногда становится причиной проблем (в частности, из-за старения прокладок и разбалтывания креплений)»,да да, Вы всё верно поняли, данный узел должен обладать исключительной герметичностью,иначе возможно подтекание моторного масла, охлаждающей жидкости и в некоторых моментах смешения масла и ОЖ. Поэтому имея в автомобиле теплообменник, особенно если он на виду или хотя бы в зоне, где можно его визуально осмотреть, не ленитесь, поглядывайте на него, нет ли следов течи. Особенно внимательно смотрим на состояние ОЖ в расширительном бочке, так как масло может попасть в систему охлаждения, цвет и уровень будет изменяться, а так же, например, открутив крышку маслозаливной горловины, иногда можно увидеть на ней типа эмульсии, не путать с конденсатом в масле, по мере прогрева он выпаривается и крышка становится просто покрытой маслом.
Вот и в моём случае течь масла была обнаружена в районе теплообменника, то ли это с него, то ли с кронштейна масляного фильтра, причём были капли падения, замывать, кататься и снова вычислять откуда именно масло берётся не было ни желания, ни времени, поэтому приговор один — всё разбираем и находим причину, поехали!
Первым делом необходимо закупить уплотнительные кольца, как и всегда я обратился к своему другу Жене lokdog22 для их покупки, но ждать их нужно было неделю, вроде бы как время есть, подождем, но супруга пошла в отпуск и в деревне нужен был авто, поэтому за пару дней до их приезда пришлось отказаться и срочно искать их в наличии прямо сейчас. Благо на работе ребята со склада помогли их подобрать и найти где купить, руки в ноги, летим на Шате-М, буквально перед закрытием магазина, я успеваю их приобрести и со спокойной душой возвращаюсь назад, в предвкушении на завтрашний день, что разобрав теплообменник, причиной окажутся эти уплотнители, а не какая-то более серьёзная поломка.
Уплотнительные кольца скажу Вам штука не дешёвая оказалась, вроде каких-то 6 резиновых колечек, но ценник мне выстрелил в 49$ (90 руб. + 26 руб.) и это ещё с хорошей скидкой он мне обошёлся, а так один комплект (3 шт) стоит почти 42 рубля — 17$, второй (3 шт) — 128 рублей — 53$, в итоге 70 баксов за пару резинок, жесть! Был конечно вариант взять Elring, но я решил уже не экономить и сразу взять нормальные уплотнители, чтобы потом не мучатся и по сто раз не менять их.
И так, для замены мы купили 2 комплекта резиновых колец,первый комплект (3 шт) — Renault 7701473629,это комплект кронштейна масляного фильтра, эти кольца находятся между самим кронштейном и теплообменником, а точнее одно большое на кронштейне, два поменьше на болте, что скрепляет кронштейн с теплообменником, и второй комплект (3 шт) — Renault 7701475118,это комплект теплообменника, кольца тут стоят между блоком ДВС, патрубком системы охлаждения и собственно самим теплообменником. Причем кольца со второго комплекта, в отличии от первого, где те лежат все три в одном пакетике, тут же имеют каждый свой номер, хотя так же лежат в одном пакете. Первое кольцо — большого диаметра Renault 7701057131, второе кольцо — маленького диаметра, тонкое сечение Renault 7701057131, и третее кольцо — маленького диаметра, толстое сечение Renault 7701057130.
1. Комплекты уплотнительных колец — Renault 7701473629 и Renault 7701475118 (внутри Renault 7701057131, Renault 7701057131, Renault 7701057130).
2. Комплект кронштейна масляного фильтра — Renault 7701473629.
3. Комплект теплообменника — Renault 7701475118 (внутри Renault 7701057131, Renault 7701057131, Renault 7701057130).
4. Масляный фильтр надеюсь все знают где стоит (верхнее фото), собственно он и прикручен к кронштейну, а тот уже к теплообменнику, ну и далее вся эта конструкция крепится непосредственно к блоку.
Поднимаем авто, снимаем защитный пыльник (защиту картера двигателя), и видим подтёки масла, причём оно даже капает (среднее и нижнее фото).
5. Начинаем разбор. Если прибегать к умной литературе и руководству по ремонту, в частности Технота MR 427,нам нужно снять передний бампер,передние колёса, www.drive2.ru/l/6587205/»>передние части подкрылков (фото 3),откачать хладагент и снять промежуточный трубопровод с компрессора, да ну нафиг, французы, Вы что курили?
Мы же пойдём по пути наименьшего сопротивления и всё это делать не будем, снятие колёс, подкрылков и бампера нам нужно лишь для того, чтобы добраться до сливной пробки радиатора, а откачивать хладагент и снимать трубку с компрессора, для выкручивания болта теплообменника, так вот скажу Вам, что сольём антифриз мы спокойно с нижнего патрубка, всего лишь ослабив и стянув вниз один единственный хомут, используем для этого плоскогубцы или пассатижи. Антифриз пытаемся слить по максимуму, чтобы во время работ он нам не тёк на голову.
6. Для сливания используем какую-нибудь большую тару, можно типа тазика, заранее вымыв его, чтобы избежать попадания грязи в антифриз, так как я недавно его менял,то заливать бормотуху назад не хотелось бы. Я особо никуда не торопился, авто провисело почти полчаса, я думаю всё что могло, слилось, поэтому можно перелить слитый антифер в более удобную тару, для дальнейшей заливки в бочек, прикольно, кстати, получилось, антифриз зелёный, а в банке выглядит будто жёлтый ))) ну и чтобы остатки на нас не капали, в патрубки можно всунуть какую-нибудь тряпку. ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОТОМ ИХ ДОСТАТЬ!
7. Идём дальше, отсоединяем разъём от датчика давления масла, нажав на защёлку и откручиваем болт в торце кронштейна масляного фильтра. Ничего сложного пока как видите, как открутите болт, осторожно, может потечь масло, так что держите для этих целей рядом какую-нибудь тару (правое фото).
8. Кронштейн масляного фильтра и собственно сам фильтр сняты. Фильтр я не менял, так как проехал на нем и масле пару тысяч всего.
9. И вот тут начинается самое интересное! Ладно бы уплотнение прохудилось, но откуда здесь мать его герметик! ГЕР-МЕ-ТИК! Откуда? Неужели в гермашке так производят ремонт, ведь авто я брал у первого хозяина. На верхнем фото можно видеть, что само кольцо по кругу было дополнительно промазано герметиком, а на нижнем фото жёлтыми стрелками указал так же следы гермета, а красными профиль колец. Так они же превратились в плоские, конечно тут не удержишь масло, а будет всё свистать на ружу!
10. Фото чисто информативное, как выглядит изнутри вкрученный датчик масляного давления.
11. Кронштейн фильтра сняли, возвращаемся к теплообменнику. Да ну нафиг! И тут герметика мазано перенамазано (красные стрелки), дать бы этому горе сто-шнику по башке.
Теперь нам нужно открутить болт на 32, который скрепляет теплообменник с блоком. Откручивайте аккуратно, так как толщина под головку небольшая, можно сорвать грани, так ещё и углы скошены.
12. Болт откручен, можно его доставать, он хоть и длинный, но как я писал выше, патрубок от компрессора кондиционера нам абсолютно не мешает, поэтому откачивать и откручивать ничего не надо.
13. Сам болт, длина около 12-15 см, внутри он полый, имеет резьбу на концах. Справа внешняя резьба вкручивающаяся в блок, слева накручивается болт с кронштейна масляного фильтра.
14. Снимаем сам теплообменник. У меня он прикорел, руками было сложно его отодрать от блока, поэтому можно использовать отвёртку и просто подковырнуть его снизу (верхнее фото). А вот почему он и мёртво сидел, дальше то опять следы герметика (нижнее фото).
15. Ё-моё! И тут намазюкано со всех сторон. Ну что же, причина найдена, да и по следам подтёков видно, что текло из-под обеих больших уплотнительных колец.
16. Даже внутри входа/выхода для антифриза где кольца присутствует герметик.
17. Снимаем все уплотнительные кольца с кронштейна масляного фильтра и приводим всё в идеальное состояние, очищаем от герметика, протираем, замываем.
18. Та же история и с теплообменником, снимаем все уплотнительные кольца с него и приводим всё в идеальное состояние, очищаем от герметика, протираем, замываем.
19. А вот во что превратились уплотнители, кольца все потрескались, эластичности никакой, стали как пластмасса, поэтому и начали пропускать масло, хорошо, что ещё антифер с маслом не «встретились».
20. Кронштейн вымыт до блеска, установлено новое кольцо.
Болт так же очищаем и ставим новые кольца. Размеры у них разные, поэтому при установке не ошибётесь. В отличии от колец, которые были на 9 фото, новые круглого сечения и в дальнейшем достаточно туго вставлялись, хоть и были смазаны силикон-спреем, что говорит о хорошей герметичности.
21. Теплообменник также чистим, промываем и устанавливаем новые кольца. Перед тем как ставить на авто, по возможности проверьте его на герметичность, на работе у меня есть установка, нагнетающая воздух, поэтому помпуем и в воду, пузырьков нет, значит целый. В домашних условиях можно попробовать одно из отверстий плотно закупорить, во второе вгонять воздух, например, ручным или ножным насосом, в интернете есть видео инструкции как это делать. Насосом конечно большого давления не дашь, но с промышленным или специализированным оборудованием главное не переборщить, чтобы мало ли не «раздуть» теплообменник.
Посадочные входное и выходное отверстия под антифриз так же очищаем и ставим новые кольца, как видите одно тоньше, другое толще, местами их не попутать, они попросту не влезут.
22. Не забываем так же очистить и привалочные поверхности! Первым делом место контакта с кронштейном масляного фильтра, наждаком или грубой шкуркой тереть не стоит, дабы не нанести глубокие царапины, а вот самая мелкая шкурка подойдёт в самый раз и полируем до блеска и однородности поверхности.
А так же уделяем пристальное внимание поверхности, к которой прижмётся теплообменник (круг блока). Там могут быть окислы, следы ржавчины, поэтому так же всё начисто очищаем и протираем.
23. На резьбу болта, что прикручивает теплообменник к блоку, можно нанести резьбовой фиксатор, можно воспользоваться синим (средней фиксации).
24. Первым устанавливаем теплообменник, если центральное большое отверстие просто равномерно прижмётся болтом, то верхние два, нужно одеть на пластиковые выходы в патрубке системы охлаждения, для этого советую смазать маленькие кольца, да и большое тоже можно — силиконом, хотя в принципе даже мыльная вода подойдёт. Иначе на сухую будете долго и упорно надевать его, при смазанных теплообменник когда встанет на своё место то аж щёлкнет, Вы это почувствуете. После этого руками просто пошевелите его из стороны в сторону, если стоит как вкопанный, можно закручивать болт. Момент затяжки болта теплообменника — 39 Nm,но под большую головку под рукой оказался только динамик, у которого начало с 42 Nm, но это не страшно, плюс 3 Nm плохого ничего не сделает, зажимаем и зато уверены в нормальном усилии.
После этого устанавливаем кронштейн с фильтром, в кронштейне есть 2 выступа, а в теплообменнике отверстие (изогнутая прямая линия, фото 22-1 сверху от центра), совмещаем и закручиваем болт, тут уже по желанию, можно на внутреннюю резьбу также нанести фиксатор, а можно и не наносить. Момент затяжки болта кронштейна масляного фильтра — 28 Nm.
25. Всё собрано и закручено. Не забываем одеть разъём на датчик масляного давления, достать тряпки, которые мы сували в патрубки, чтобы на нас не капала ОЖ и одеть сам патрубок на пластиковый, зафиксировав его хомутом.
26. Далее заливаем обратно антифриз, у меня слилось чуть более 3.5 литров, он весь уйдёт в систему, но я советую прогреть двигатель, выгнать весь воздух из системы и более точно потом выставить уровень. Для этого заводим авто, для максимальной нагрузки можно включить все световые приборы, ВЫКЛЮЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ СИСТЕМУ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ИЛИ У КОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ и плавно увеличивать обороты до максимальных, при этом минимальными держать не ниже 1500 об/мин. Когда услышите включение вентилятора на 2 скорости, прогрев можно прекращать. Глушим авто, даём немного остыть, проверяем ОБЯЗАТЕЛЬНО уровень масла, потому что у нас была течь и потом во время снятия оно ещё стекало, доливаем до необходимого уровня, я обычно лью максимум и проверяем антифриз, если надо долить саму малость, можно использовать дистиллированную воду. По итогу я долил 100 мл антифера и где-то 200 мл масла.
Спустя 2 недели эксплуатации делаем контрольную проверку. Снизу всё сухо, никаких подтеканий и запотеваний + видео.
Надеюсь моя запись Вам была полезная, катайтесь, не ломайтесь и крепкого всем здоровья!
Источник