Текущий ремонт заднего моста

Текущий ремонт заднего моста

Техническое обслуживание заднего моста заключается в основном в проверке уровня масла и, его замене. Однако периодически следует проверять и регулировать главную передачу. Это самые сложные и трудоемкие операции по обслуживанию автомобиля. В главной передаче предусмотрены регулировки подшипников ведущей шестерни, зацепления конических шестерен, подшипников дифференциала, зазора между головкой упорного болта и торцом ведомой шестерни.

Через 1000 ч работы автомобиля проверяют осевой люфт ведущей шестерни главной передачи. Для этого отсоединяют задний конец карданного вала и пробуют переместить ведущую шестерню за фланец крепления карданного вала в осевом направлении. Если ощущается люфт, главную передачу снимают с автомобиля и проверяют ее регулировки.

Через 2000 ч работы автомобиля главную передачу снимают с автомобиля и проверяют зазор между торцом шестерни полуоси дифференциала и опорной шайбой (через окна чашек дифференциала) зазор должен быть 0,5—1,2 мм; если зазор превышает 1,2 мм, следует заменить опорные шайбы полуосевых шестерен и сателлитов. Необходимо также осмотреть бронзовые втулки сателлитов и шипы крестовины дифференциала и заменить изношенные детали.
Регулировка подшипников ведущей шестерни. Конические подшипники автомобиля БелАЗ-540А регулируют путем шлифования шайбы (см. рис. 16) до такой толщины, чтобы осевой зазор в подшипниках был в пределах 0,06—0,1 )лм. Предварительно необходимо снять крышку с сальниками. Затем проверяют осевой зазор при помощи индикаторной Головки, перемещая ведущую шестермю относительно картера подшипников в осевом направлении из одного крайнего положения в другое. Такая регулировка производится на специальном стенде с обязательным снятием картера 5 ведущей шестерни.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При затягивании гайки фланца 35 крепления карданного вала следует проворачивать ведущую шестерню для обеспечения правильного расположения роликов подшипников между рабочими поверхностями колец. После регулировки подшипников ведущая шестерня должна проворачиваться под действием крутящего момента 0,3—0,4 даН-м, для чего к фланцу крепления карданного вала подсоединяют динамометр. Если момент получится больше 0,4 даН • м нужно установить втулку 32 или шайбу 33 большей толщины, но осевой зазор при этом не должен превышать 0,1 мм.

Регулировку шариковых радиально-упорных подшипников ведущей шестерни автомобиля БелАЗ-548А проверяют также по осевому люфту ведущей шестерни относительно картера подшипников. Люфт должен быть не более 0,03 мм или отсутствовать совсем» При сборке на заводе в подшипниках устанавливают натяг 0,1 мм. Если люфт оказался более 0,03 мм, то натяг восстанавливают, изменяя высоту втулки между шариковыми подшипниками.

Рис. 18. Определение размеров А и Б:
1 — нажимная плита, 2 — подшипник, 3 — кольцо, 4 — подкладка

Схема замеров величин А к Б показана на рис. 18. Размер А выбит на корпусе, а размер Б замеряют плитками (не более двух плиток в блоке) в трех точках под 120° по окружности и определяют как среднее арифметическое. Все размеры в формуле в мм.

Величины А я Б определяют с точностью 0,01 мм, а высоту втулки— с точностью ±0,015 мм. Масса нажимной плиты должна быть — 4—5 даН.

Правильность регулировки подшипников проверяют таким же способом, как и у автомобиля БелАЗ-540А. Крутящий момент не должен превышать 0,3 даН-м. В противном случае надо уменьшить натяг постановкой втулки большей длины, но натяг при этом должен быть не менее 0,06 мм. Перед регулировкой зацепления шестерен главной передачи следует осмотреть опорные шайбы сателлитов и полуосевых шестерен дифференциала и заменить изношенные шайбы.

Регулировка зацепления ведущей и ведомой шестерен. Ее задача.— получение необходимого расположения пятна контакта и нормального бокового зазора в зацеплении.

Таблица 6
Регулировка зацепления конических шестерен главной передачи

Эта регулировка также производится на специальном стенде при снятом с автомобиля главном редукторе заднего моста.

Рис. 19. Правильное расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи:
а — для автомобилей БелАЗ-540А, б — для автомобилей БелАЗ-548А (размеры в мм)

Для определения пятна контакта с обеих сторон три-четыре зуба ведущей шестерни нужно смазать тонким слоем краски и провернуть ведущую шестерню за фланец в обе стороны, притормаживая рукой ведомую шестерню. Краска; оставшаяся на зубьях ведомой шестерни, указывает на расположение пятна контакта зубьев. Регулировку зацепления шестерен производят согласно табл. 6. Пользуясь рекомендациями табл. 6, можно отрегулировать зацепление так, что пятно контакта будет располагаться так, как показано на рис. 19. Ведущую шестерню следует перемещать, изменяя толщину пакета прокладок, установленных между картерами подшипников и главной передачи. Ведомую шестерню передвигают, отворачивая одну из гаек подшипников дифференциала и заворачивая другую. После регулировки пятна контакта проверяют боковой зазор в зацеплении (рис. 20), пользуясь при этом индикаторной головкой. Ножка индикаторной головки должна быть расположена перпендикулярно к поверхности зуба.

У новой пары шестерен боковой зазор должен быть для автомобиля БелАЗ-540А — 0,3—0,6 мм, для автомобиля БелАЗ-548А — 0,4—0,7 мм. При износе шестерен этот зазор увеличивается. Уменьшать боковой зазор между зубьями за счет смещения пятна контакта зубьев нельзя, так как это приводит к нарушению правильности зацепления шестерен и быстрому их износу. Увеличение же зазора до 0,9 мм для автомобиля БелАЗ-540А и до 1 мм для автомобиля БелАЗ-548А (при правильно отрегулированном по пятну контакте зацепления шестерен) не вызывает увеличения шума шестерен и повышения их износа. Если при правильно отрегулированном зацеплении боковой зазор между зубьями шестерен более 0,9 мм для автомобиля БелАЗ-540А и более 1 мм для автомобиля БелАЗ-548А, обе шестерни необходимо заменить.

Регулировка подшипников дифференциала. Для регулировки подшипников специальным ключом затянуть, затем отвернуть гайки до ближайшего совпадения их пазов со стопорными пластинами, затем застопорить гайки этими пластинами с болтами и проволочными шплинтами. Регулировка подшипников показана на рис. 21.

После регулировки ведомая шестерня должна легко, без заеданий, проворачиваться от руки. При правильной затяжке подшипников отсутствует осевой люфт коробки дифференциала ролики свободно перекатываются (без скольжения) по коническим поверхностям колец подшипников.

Регулировка зазора между головкой упорного болта и ведомой шестерней. Зазор ограничивает деформацию ведомой шестерни в процессе передачи крутящего момента главной передачей. Регулируют его следующим образом: определяют точку максимального биения торца ведомой шестерни и устанавливают ее против упорного болта, заворачивают болт до упора и отворачивают на Viz часть оборота и после этого затягивают контргайку болта. Полученное положение будет соответствовать зазору 0,16 мм.

Рис. 20. Проверка бокового зазора в зацеплении главной передачи

Рис. 21. Регулирование подшипников дифференциала

Правильность регулировки редуктора проверяют при обкатке его на стенде. При отсутствии стенда проверка производится на слух во время движения автомобиля и на ощупь по степени нагрева картеров редуктора сразу после остановки автомобиля. При шуме шестерен или сильном нагреве картеров нужно вновь произвести регулировку подшипников и шестерен редуктора.

Источник

Текущий ремонт заднего моста

02.04.2016 11:14 — дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail:	office@matrixplus.ru tender@matrixplus.ru
icq:	613603564
skype:	matrixplus2012
телефон	+79173107414 +79173107418

г. С аратов

Полезные ссылки

поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

Производим обмен текстовыми ссылками

Liveinternet

Техническое обслуживание и ремонт заднего моста

Техническое обслуживание заднего мосга заключается в проверке через каждые 10 000 км пробега уровня масла в балке заднего моста и при необходимости в его доливке, а также в замене масла после первых 1500-2000 км, а затем через каждые 30 000 км пробега.

Снятие и установка заднего моста описаны в разделе . Если не намечается ремонт деталей задней подвески, то Для снятия балки заднего моста достаточно отсоединить штанги подвески только от балки заднего моста. При установке балки заднего моста затягивать гайки болтов крепления штанг необходимо в соответствии с указаниями раздела . После Установки прокачать тормозную систему и отрегулировать ножной и Ручной тормоза.

Разборка заднего моста. Снять с заднего моста трубопровод с тройником тормозной системы, отсоединив при этом концы трубок 0т тормозных колесных цилиндров, отвернув гайку крепления тройника к балке моста и отогнув аккуратно скобы крепления трубопровода, приваренные к балке моста.

Установить мост на стенде для ремонта Аг.22210 и закрепить Двумя зажимами. Вывернуть пробки и слить масло из картера.

Рис. 162. Крепление щита тормоза и маслоотражателя к балке заднего моста

Рис. 163. Выпрессовка полуоси с помощью съемника А.47017: 1 — полуось; 2 — ударный съемник А.47017

Выполнить следующие операции для обоих концов балки.

Через отверстия во фланце 4 (рис. 162) полуоси отвернуть гайки 2 болтов, крепящих маслоотражатель 3 и щит 1 тормоза к балке заднего моста.

Съемником А’.47017 (рис. 163) вынуть полуось в сборе с маслоотражателем, пластиной крепления подшипника полуоси, шариковым подшипником и запорным кольцом. Снять щит тормоза и вынуть сальник из фланца балки моста.

Выполнить те же операции на другом конце балки, затем снять редуктор.

Проверка балки моста. Прежде чем проверить другие детали моста, очень важно проверить техническое состояние балки, особенно если ремонт производится на автомобиле, потерпевшем аварию. Деформированная балка может являться причиной перегрузок и шума в агрегате.

Проверка балки моста производится как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. При проверке необходимо придерживаться следующих правил.

Прикрепить к концам балки два фланца А.70172 и установить балку обоими фланцами на одинаковые призмы, чтобы поверхность прилегания картера редуктора к балке находилась в вертикальной плоскости (рис. 164). Проверить деформацию балки, приставляя угольник к наружной 5 и боковой 4 поверхностям фланца А.70172. Если балка не деформирована, угольник прилегает плотно. Величину деформации проверяют щупом. Если щуп 0,2 мм проходит на каком-либо фланце, необходимо выправить балку.

Угольником проверить перпендикулярность поверхности крепления редуктора относительно опорной поверхности фланцев А.70172 — щуп 0,2 мм не должен проходить.

Повернуть балку моста на 90° и установить ее на призмы. Приложить угольник к наружной поверхности фланца: угольник должен прилегать плотно. Если не прилегает, проверить величину деформации щупом, щуп 0,2 мм не должен проходить.

При деформации, превышающей указанную величину, необходимо выправить балку. После выполнения всех правок балку необходимо тщательно промыть, магнитную пробку очистить,

Рис. 164. Установка балки заднего моста для проверки вертикальных и горизонтальных деформаций: 1 — штифты центрирования фланца; 2 -призма; 3 — балка заднего моста; 4 боковая поверхность фланца А.70172; 5 -наружная поверхность фланца А.70172

установить на место и проверить качество сварных швов, герметичность балки, чистоту внутри балки (отсутствие заусенцев, стружки и смазки) и сапуна балки. После этого балку покрасить снаружи для предохранения от коррозии.

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Источник

Неисправности редуктора заднего моста и его разборка

Виды главных передач

Двойные передачи также подразделяются на две категории:

Центральные имеют очень простую конструкцию, но имеют очень весомый недостаток, каждый элемент системы находится под высокой нагрузкой. Именно поэтому такие передачи ненадёжные и часто выходят из строя. Разнесённые же имеют гораздо более сложную конструкцию, но они надёжнее и даже эффективнее в эксплуатации.

Что касается одинарных передач, то выделяют 3 основных типа, рассмотрим каждый из них подробнее.

Трудоёмкий процесс производства таких передач отображается на их стоимости, она довольно высокая. Такие элементы являются практически бесшумными и очень компактными, но обладают низким КПД.

Такой вид имеет очень высокий КПД, шестерёнки расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Однако главный недостаток — это огромные размеры узла, из-за чего остаётся небольшой просвет между полотном дороги и авто.

Имеет довольно средний коэффициент полезного действия. Выделяется среди других видов компактным размером и высокой надёжностью.

Основные поломки

Дело в том, что редуктор — это механизм, состоящий из множества элементов, которые находятся в постоянном взаимодействии. Проблема в одном элементе может привести к неисправности всего узла!

Чаще всего корнем проблемы являются некачественные подшипники. Если они изготовлены из ненадёжного металла, например, из бронзы, то долго они не протянут. Подшипники одеваются в так называемые чулки, которые закреплены непосредственно на редукторе.

Соответственно, подшипники выходят из строя, чулки тоже деформируются и изменяют свою форму. После этого главная шестерёнка передачи начинает болтаться и искривляться. В дальнейшем процессе эксплуатации на шестерёнке появляются сколы и трещины. И уже после этого редуктор заднего моста становится недееспособным, он попросту может заклинить. Но это не самая неприятная поломка, вал может начать вылетать из гнезда, а если это произойдёт, то весь узел будет разнесён вдребезги. Соответственно и стоимость ремонта при такой ситуации существенно возрастает, ведь придётся менять полностью всё.

Ещё одной проблемой, возможно, самой распространённой, является отсутствие или несвоевременная замена масла. Обратите внимание, производить замену масла в трансмиссии нужно не позже чем через 35 тысяч километров!

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике. » alt=»»>

Самостоятельный ремонт

Определить наличие проблемы в редукторе очень просто, вы заметите несвойственную реакцию автомобиля на торможение, разгон, повороты. Главным индикатором является появление стуков и других шумов в самом редукторе.

Процесс ремонта редуктора заднего моста довольно прост, он не требует особых знания и навыков, достаточно иметь хотя бы минимальное представление о конструкции устройства.

Приступая к ремонтным работам, первым делом нам нужно слить трансмиссионное масло из системы через сам редуктор. В то время как будет вытекать масло, нужно отсоединить карданный вал. Выполнив это, приступаем к снятию полуосей. Для того чтобы до них добраться, нужно снять задние колёса и тормозные барабанчики.

Теперь приступаем к отсоединению моста и редуктора. Обратите внимание, если вы собираетесь установить новый редуктор, воспользуйтесь прокладками и герметиком, чтобы система была герметичной. Теперь всё собираем в обратном порядке, а после заливаем свежее масло в редуктор.

Если же на вашем автомобиле установлен гипоидный вид главной передачи, тогда вы обязательно столкнётесь с одной проблемой — образование ржавчины, по причине которой детали плотно прилегают друг к другу, а, значит, демонтаж становится трудоёмким процессом. Поэтому при разборке вооружитесь инструментами на все случаи жизни и проявите свою грубую силу.

Проведение диагностики и ремонт редукторов

Редуктор в автомобиле является одним из самых нагруженных узлов, от деятельности которого напрямую зависит работа ходовой части машины в целом.

Редуктор – это узел передающий и преобразующий крутящий момент от двигателя к колесам, изменяя скорость вращения карданного вала. Редукторы используются для передачи крутящего момента у заднеприводных и полноприводных автомобилей. У полноприводных автомобилей, вместо переднего редуктора переднего моста, также еще используют угловую передачу для передачи крутящего момента на передний мост.

Наш автосервис осуществляет ремонт редукторов и предоставляет для автолюбителей полный комплекс профессиональных и качественных услуг по техническому обслуживанию, диагностике и восстановлению в самые кратчайшие сроки. Проводятся следующие виды работ:

Правильная покупка редуктора заднего моста

Если вы собираетесь приобрести редуктор самостоятельно, тогда пройдя несколько магазинов, вы увидите, что одна и та же модель где-то стоит копейки, а где-то довольно дорого. В таком случае не стоит покупать самый дешёвый аналог, здесь есть маленький подвох!

Вы должны посмотреть, имеется ли на самом редукторе маркировка ОП. Если она присутствует — тогда это качественный узел, и он прошёл общую проверку на заводе. В случае её отсутствия стоит сказать, что на заводе в таком редукторе обнаружили брак, поэтому он продаётся по сниженной цене. Купив уценённый редуктор, вы приблизите время очередного ремонта, ведь нельзя сказать, сколько он отработает до поломки.

Характеристика и устройство

Данный узел является неотъемлемой составляющей любого автомобиля с задним приводом. Элемент включает в себя несколько составляющих:

Устроен редуктор ВАЗ-2107 достаточно просто, поэтому отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью.

Помимо основных элементов механизм включает в себя пару шестерен, главное предназначение которых – изменение величины крутящего момента. Что касается межколесного дифференцала, он служит для распределения крутящего момента по полуосям. Таким образом, колеса могут вращаться с разной угловой скоростью.

Процесс регулировки

Если при езде вы замечаете гул в задней части автомобиля на скорости около 30 км в час и выше, тогда нужно производить регулировку редуктора заднего моста. Необходимость регулировки может быть вызвана постоянной ездой с прицепами, высокими нагрузками на мост.

Чтобы произвести регулировку, изначально необходимо полностью разобрать редуктор и заменить повреждённые детали. Для этого вы снимаете все сопутствующие элементы на пути к редуктору (сальники, подшипники, оси и т. д.). На автомобилях отечественного производства замена всех частей выйдет вам в небольшую сумму.

Итак, вы осмотрели все элементы, изношенные заменили новыми. Теперь приступайте к сборке редуктора. Собирается он в таком порядке: на ведущую шестерёнку надевается шайба, фланец и втулка с закреплёнными подшипниками.

Всё это закрепляется одной гайкой, поэтому затянуть её нужно максимально сильно. Необходимое усилие для зажима вы можете узнать на инструкции самого редуктора, обычно оно равняется одному ньютону. Чтобы именно такое усилие было приложено к гайке, используйте ключ с встроенным индикатором динамометра.

После этого необходимо вставить главную шестерёнку в дифференциал и закрепить все болты. И вот только теперь вы приблизились к долгожданной регулировке. Прокрутите шестерёнку, попробуйте её разболтать. Заметили ли вы небольшой люфт? Он обязательно должен быть, это своего рода защита системы от чрезмерной нагрузки.

После этого промеряйте штангенциркулем расстояние между болтиками, которые крепят шестерёнку. Обязательно важно знать точные данные, не пренебрегайте этим. После измерений вы затягиваете все гайки так, чтобы величина каждого болта стала одинаковой. Теперь проверьте, остался ли люфт, если нет, тогда постепенно отпускайте все гайки на одинаковое усилие. После этих манипуляций повторно проверьте расстояние между болтами, оно должно быть одинаковым. На этом регулировка завершается.

Причины появления гула в редукторе

Ряд причины, которые вызывают гул и приводят к разрушению редуктора:

• износ подшипников;
• износ главной пары;
• ослабление гайки хвостовика.

Про износ подшипников особенно говорить нечего, а вот про износ шестерни главной пары, тут есть на что обратить внимание. К ускоренному износу рабочей поверхности трущихся зубьев шестерни может привести неправильно подобранное масло. Вследствие чего на рабочих (трущихся) поверхностях не образуется масляный клин, который защищает их от износа. Шестерни главной пары контактируют между собой не только воздействием давления, но и скольжения между собой. Поэтому правильное подобранное масло и образование масляного клина очень важное условие в работе этого узла.

Также к ускоренному износу подшипников и шестерни главной пары приводит:

• потеря уровня масла в редукторе;
• попадание воды в редуктор.

Потеря уровня масла в редукторе обычно происходит через сальники, поэтому периодически рекомендуем обращать внимание на парковочное место на наличие масляных пятен, которые говорят о наличии проблемы. Сальники в редукторе необходимо заменить в такой ситуации, но не стоит доверять эту работу первому попавшемуся автосервису.

Многие сервисы пробуют ремонтировать редукторы, но не все знают тонкости и нюансы для правильной сборки и настройки узла. Конструктивно все выглядит просто: две шестерни (ведущая и ведомая), дифференциал, несколько подшипников и пожалуй это все на первый взгляд. Но, нужно знать еще кое-что важное при работе узла, прежде чем браться за ремонт, а именно все необходимые зазоры при работе трущихся поверхностей. Это очень важная тонкость, от которой завит ресурс (срок службы) запчасти.

Попадание воды в редуктор чаще всего происходит через сапун, когда автомобиль заезжает в глубокую лужу или водоем. В воде происходит охлаждение редуктора и сжатие воздуха внутри, вследствие чего вода всасывается через сопун внутрь. Попадание воды в масло приводит к потере смазывающей способности и следствие этого, детали подвергаются повышенному износу.

Также распространенная проблема и причина поломки редукторов, это раскрученная гайка хвостовика. Вследствие этого появляется люфт вдоль оси входного вала, приводящий к разрушительным последствиям. В процессе эксплуатации люфт увеличивается, и в конечном итоге вал упирается в дифференциал и разрушает его.

Источник