Технология ремонта железобетонных свай

Способы и средства ремонта забивных свай и ростверковых конструкций

Сваи — строительные сооружения, принимающие нагрузку фундамента здания и передающие ее нижележащим слоям грунта. Сваи для строительства фундамента применяются там, где невозможно проводить земляные работы из-за слабости грунта. Сваи бывают забивные (их забивают в грунт при помощи специальной техники) и буронабивные (изготовляются путем заполнения заранее сделанной скважины бетоном).
Для того чтобы забить сваю в грунт, разметьте свайное поле при помощи строительных рулеток, геодезических приборов. Отметьте колышками, вбитыми в землю, центр сваи, пронумеруйте их.2

Переместите сваебойную машину (дизель-молот) к месту забивания сваи. При помощи крана установите сваю в вертикальное положение на нужном месте. Сделайте точную выверку положения сваи.3

Установите на сваю наголовник и амортизирующую прокладку между наголовником и сваей. Это нужно для того, чтобы не повредить конец сваи.4

Постепенно опускайте молот сваебойной машины на наголовник сваи. Первые удары должны быть несильными, важно четко отслеживать строго вертикальное погружение сваи в грунт. Забивайте сваи, постепенно увеличивая силу удара до тех пор, пока свая не получит расчетный отказ или до проектной глубины.

Забивные сваи бывают железобетонные, деревянные и металлические.

Деревянные сваи изготавливают из дерева хвойных пород, сосны, лиственницы, кедра. Деревянная свая представляет собой бревно с заостренным концом, на который одевают металлический наконечник. На верхний конец бревна надевается металлическое кольцо – бугель, для того, чтобы дерево не раскололось при ударах;
Железобетонные сваи обычно бывают квадратного сечения с заостренным концом. На противоположный конец сваи одевается стальная обойма или башмак.
Металлические сваи изготавливаются из труб, швеллеров, двутавров. Металлические сваи удобны тем, что легки и имеют возможность наращивания по длине.
Забивные железобетонные, деревянные и стальные сваи погружают в грунт без его выемки с помощью молотов, вибропогружателей, вибровдавливающих и вдавливающих устройств. Винтовые сваи, снабженные винто­вым наконечником, погружают в грунт завинчиванием с помощью кабеста­нов специальных машин на базе тракторов или автомобилей.

В качестве забивных свай применяют деревянные и железобетон­ные сваи, но на практике чаще – железобетонные. Их изготавливают из обычного и предварительно-напряженного железобетона. Сейчас в основ­ном применяют железобетонные призматические сваи сплошного квадрат­ного сечения размером от 200×200 до 400×400 мм (через 50 мм) и длиной от 3 до 20 м (через 1 м). Сваи армируют стержнями стальной арматуры клас­сов S240 (гладкая), S400 (периодического профиля).

Бетон для обычных, ненапряженных свай принимают классов С12/15 – С25/30, а для свай с предварительно-напряженной арматурой — классов С25/30 – С30/37. Составные сваи квадратного сечения применяют при большой толщине проходимых слабых грунтов (более 20 м). Звенья составных свай изготавливают длиной 6 — 10 м и стыкуют их при погружении с помощью болтовых фланцев или при помощи специальных стыковочных соединений или замков.

Железобетонные пустотелые сваи квадратного сечения делают раз­мерами 250×250, 300×300 и 400×400 мм при толщине стенок не менее 70 мм. Полые трубчатые сваи кольцевого сечения делают с наружным диаметром 400, 500, 600 и 800 мм, причем сваи диаметром до 600 мм делают с закры­тым концом, а свыше 600 — с открытым концом. Длина звеньев 4 — 8 м. Со­единяют сваи при погружении на болтах, а при возможности сборки свай в горизонтальном положении — на сварке.

Конструкция ростверка, являющегося вторым элементом свайного фундамента, определяется целым рядом факторов. Она зависит от нагрузок и типа конструкций, опирающихся на фун­дамент, а также от расположения, количества и типа свай.

В настоящее время в жилищном и гражданском строитель­стве применяются сборные, сборно-монолитные и монолитные ростверки.

Сборные ростверки являются наиболее индустриальной конструкцией, отвечающей современным требованиям полносбор­ного строительства.

В зависимости от конструктивного решения свайных фунда­ментов -по-разному решается и цокольная часть здания.

Передача нагрузки от надземных частей здания на фунда­менты может осуществляться следующим образом:

с помощью ростверка;

непосредственно от стеновых панелей (без роствер­ков);

комбинированным способом (через ростверк и частично через стеновые панели).

Конструкции ростверков выполняются в виде балок (ленточ­ный ростверк) либо в виде плиты (плитный или кустовой ро­стверк).

В жилищном строительстве — наибольшее применение полу­чили ленточные ростверки.

Кустовые (плитные) ростверки используются при возведе­нии крупнопанельных зданий, имеющих надземную часть в виде сборного железобетонного каркаса (здания серии 1-335, К-7 и т. п.).

Для зданий и сооружений промышленного назначения при­меняются как кустовые (плитные) ростверки, так и ленточные.

По расположению над поверхностью грунта ростверки разделя­ются на верхние и низкие.

Ростверк свайного фундамента в некоторых случаях может находиться непосредственно на грунте (рис. 4), так называемый низкий ростверк. В этом случае цокольные панели устанавлива­ются на ростверк.

Если до последнего времени в практике строительства использовались, как правило, монолитные ростверки, то в настоящее

Рис. 4 Поперечный разрез свайного фундамента дома серии
1-464А с нижним ростверком: 1 — свая; 2— элемент ростверка; 3— цокольная панель; 4— настил пе­рекрытия

время находят все большее применение различные кон­струкции сборных ростверков.

Однако основными факторами, сдерживающими широкое внедрение сборных ростверков, является отсутствие сваепогружающих машин, обеспечивающих точное погружение свай в плане и по высоте. Ширина ростверка при однорядном располо­жении свай сечением 25 х 25 и 30 х 30 см принимается равной толщине стены, но не менее 30-50 см,а его высота не менее 30-40 см.

Источник

Технологии, секреты, рецепты

Имитация черного дерева (протрава).

Гладко обструганное черное (эбеновое) дерево имеет чистый черный цвет без блеска и обладает столь мелким строением волокон, что последнее невозможно увидеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная поверхность е. Подробнее

Имитации орехового дерева (протрава).

Обыкновенное ореховое дерево имеет светло-бурый оттенок, который даже после полирования выглядит не очень красиво. Поэтому натуральному ореховому дереву следует придать более темный тон, что достигается обработкой раствором марганцовокислого калия. Как только дерево высохнет, этот раствор наносят втори. Подробнее

Имитации розового дерева (протрава).

Розовое дерево отличается темно-красными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как наиболее подходящий по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в обработку, так как только в этом случае они хорошо прокрашиваются.

1) Для имитации ро. Подробнее

Имитация дубового дерева (протрава).

Варят в течение часа смесь из 0,5 кг кассельской земли, 50 г поташа в 1 литре дождевой воды, затем полученный темный отвар процеживают через полотно и варят до сиропообразного состояния. После этого выливают ее в совершенно плоские ящики из жести (крышки из-под жестянки), дают затвердеть и измельчают при. Подробнее

Имитация красного дерева (протрава).

Предназначенное для протравы дерево должно быть хорошо высушено, а нанесение протравы лучше всего производить при помощи кисти, которая после каждого употребления должна быть тотчас вымыта и высушена. Очень красивую и прочную протраву готовят, смешивая в склянке 500 г тонко измельченного сандала, 30 . Подробнее

Имитация палисандрового дерева (протрава).

Палисандровое дерево имеет темно-бурую окраску с характерными красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе всего к палисандровому, то для имитации последнего и берут ореховое, с другими сортами дерева не получается такой красивой подделки.

Ореховое дерево сначала шлифуют пемзой, а потом р. Подробнее

Имитация серого клена (протрава).

В качестве серой протравы для дерева хорошо использовать растворимую в воде прочную и легкую анилиновую краску нигрозин. Раствор 7 частей нигрозина в 1000 частях воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько прочен, что даже по прошествии двух лет нисколько не изменяется.

Источник

Восстановление срезанной арматуры оголовков ж/б свай

27.03.2015, 16:45 #2

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН

27.03.2015, 16:58 #3

27.03.2015, 16:59 #4

Спасибо за ответ.
Да, мы рассматривает данное решение как один из вариантов, но иногда бумажки побеждают логику.
Может у кого есть еще варианты.

2 мин. ——
опирание не имеет в данном случае значения, так как необходимо документальное подтверждения для заказчика вроде «так делать можно и нужно, а написано это там то и там то. » суть только в этом

27.03.2015, 17:04 #5

Где то в темах это было. Придеться Вам повозится вручную, без суперэкскватора)))).

Если нужно сохранить арматуру для жесткой заделки:

1) Обкапываете сваю, оголяете арматуры, т.е. разбиваете оголовок — вручную)))).
2) Восстанавливаете арматуру путем сварки согласно ГОСТ 14098-91.
3) На обрубленную сваю надеваете обрезок трубы ф426мм любой толщины стенки (можно б/у) — это для сваи 300х300 или изготавливаете из железяк чего ни будь подобное. Труба или железки в похоронку.
4) Заливаете бетонном раствором — маркой лучше на ступень выше марки в сваи.

Источник

Усиление и ремонт свайных фундаментов

Часто приходится наблюдать, как недавно построенные сооружения начинают разрушаться. К этому привести могут разные причины, среди которых и допущенные ошибки при планировании, крупномасштабное строительство по соседству, проблемы с почвой, опоры может выдавить почвой и т.д. Все это и является причиной появления трещин сначала на фундаменте, а затем на стенах. Перекашиваются оконные проемы, двери и вскоре, здание станет аварийным. Чтобы этого не произошло, когда появились первые трещины, необходимо сделать усиление свайного фундамента. Но предварительно при обследовании выясняются возможные причины того, почему произошла просадка или выпячивание отдельных либо всех опор. Мероприятия для укрепления существующего фундамента возможно произвести своими руками, но необходимо четко понимать суть происходящего.

Особенности технологии

Укреплять свайную основу любого здания, необходимо там, где она просела. Есть несколько способов выполнить ремонт фундамента. Каждый из них разработан для определенного вида здания с учетом типа почвы, на которой оно расположено. Конечно, лучше всего провести работы по ремонту основы зданий еще на этапе строительства и разработать этот пункт при проектировании.

Существуют несколько методов, которые могут помочь усилить фундамент. Это можно сделать:

1. Усилением основы дополнительными сваями.
2. Установкой отливов.
3. Укреплению углов.
4. Укреплением основы по периметру.

Выбор конкретного вида мероприятий зависит от места, которое нуждается в укреплении – стволов опор, грунта возле них или ростверка. Так называют верхнюю часть в основании, соединяющую отдельные элементы основы сооружений.

Усиление ростверков

Усиливают ростверк здания, способом, который называется торкретирование. Это — нанесение цементного раствора под давлением на предварительно очищенную поверхность пескоструйным аппаратом или стальными щетками.

Для этого поверхность сначала тщательно продувают, после чего завершают процедуру, промывая подготовленную поверхность поданной под давлением водой. Затем крепят к анкерам металлическую сетку (размер ячеек 6-10 см). Для фиксации сетки можно применить вязальную проволоку.

Нанесенный раствор, создав своего рода стяжку, защищает бетон от дальнейшего разрушения, сохраняя от разрушения и свайные конструкции, в том числе и при многочисленных трещинах. Чтобы усилить прочность защиты, стяжка может наноситься не в один слой, а в несколько так, чтобы она попадала в каждую трещину. При этом каждый последующий слой стяжки наносится после того, как предыдущий высохнет. Проводить этот вид работ лучше весной, чтобы за лето бетон полностью застыл и укрепился, а реконструируемое здание приобрело устойчивость и прочность. Стяжками можно укрепить бетонные опоры.

Если обследование выявило наличие серьезных повреждений железобетонного ростверка, понадобиться провести более масштабную работу. Так, для заделки трещин понадобиться нагнетать под давлением цементный раствор в каждую щель. Как усилить ленточный фундамент или основу на сваях, если в бетонных элементах появились пустоты? Чтобы добраться к пустотам, необходимо пробурить шпуры диаметром от 40 до 80 мм. Количество отверстий зависит от величины пустоты – их должно быть столько, чтобы можно было полностью заполнить полость. После этого через инъекционные трубки внутрь пустот заливают раствор. Подают его под давлением в первую очередь более жидкую часть, а затем – густую.

Способы усиления фундамента на сваях

Укрепление свайных фундаментов возможно, если провести следующие мероприятия:

1. Использование железобетонных обойм. Если ростверк основания высокий, ствол является доступным. Появившиеся при усадке основания поперечные и продольные трещины на сваях будут быстро расширяться и здание со временем разрушится. Их укрепление при помощи железобетонных обойм не допустит появление новых трещин и расширение старых. Обойма – монолитная пустотелая конструкция. Ее длина равняется высоте сваи над поверхностью плюс 1 метр, на который ее нужно будет погрузить в почву. Это не допустит, чтобы основание просело, и дом разрушился.
2. Усиление свайного фундамента при реконструкции здания возможно и при помощи дополнительных свай. Используется данный метод в том случае, когда нагрузка на фундамент возрастает. Такое происходит, когда надстраивают сверху дополнительный этаж. Работы по усилению происходят так: вплотную к стволу в том месте, где просел фундамент, погружают забивную или буронабивную сваю. Если мероприятие проводится с использованием буронабивного элемента, рядом со стволом старой бурят несколько скважин. Их после монтажа скважины армируют и затем заливают бетоном. Используя данный метод при ремонте фундамента своими руками, можно работать не с каждой сваей, а через одну, две.
3. Метод «рубашки». Как укрепить опору, если она полностью покрыта трещинами и появляются новые щели? Чтобы не допустить дальнейшей усадки, усиливают конструкцию так — вокруг опор, которые нужно укрепить, бурят скважины. Их размер должен быть от 5 до 8 см. Причем, рядом со сваями должна пройти хотя бы одна скважина. Затем внутрь подготовленных скважин нагнетают раствор цемента. Такая реконструкция – это не только защита ствола опоры от воздействия нагрузки сверху — так укрепляли основу при ремонте в деревянном доме, если он построен на слабой почве.

Укрепление грунта при ремонте свайного фундамента

Иногда ремонт свайного фундамента требует укрепление грунта.

1. Заполнить песком наклонные скважины или уплотнить грунт глубинным вибратором.
2. Армировать слой грунта.
3. Заняться снижением уровня грунтовых вод.

Термическим способом – пробурить скважины и сжечь в них топливо. Это гарантирует образование под домом плотного грунтового столба в каждой скважине. Только делать это нужно осторожно, чтобы при ремонте не сжечь и дом. При укреплении данным методом сначала проводится разметка, чтобы деревянные детали не соприкасались с теми местами, где будет выход отверстий наружу.

Укрепляющий химический способ ремонта предусматривает выполнение следующих действий:

1. Нагнетание силикатного раствора или синтетической смолы в почву.
2. Реконструкция при помощи введения раствора аммиака в грунт.

Если сложилось так, что был приобретен готовый построенный дом, возведенный по технологии ТИСЭ, или же не было проведено обследование почвы и в сооружении через несколько лет эксплуатации на фундаменте появились первые трещины, которые каждый год становятся больше, необходимо будет поступить по-другому – разобрать часть фундамента. Далее, если постройка легкая, укрепить свайный фундамент трубами, уголками, для крупных зданий нужно будет использовать более прочный материал, например, стальной прокат.

Подготовительные работы

Опытные строители советуют прежде, чем начать ремонтировать свайный фундамент, точно определить, что произошло со сваями — проваливаются они или выпячиваются. Для установления данного факта лучше всего вызвать бригаду специалистов, которые, чтобы провести обследование, установят контрольную сваю неподалеку от постройки. Это необходимо, чтобы выяснить глубину установки данного элемента и определить, была ли пройдена точка промерзания или нет.

Если происходит выпячивание сваи – она не погружена в почву до нужного уровня. Если сваи проваливаются, усилить их будет гораздо сложнее, но все, же реально: остановить провал можно установкой под основу металлических, деревянных, железобетонных прокладок. Установка цементных столбиков не даст должного эффекта и даже может в некоторых случаях усугубить ситуацию.

Применение профилированных труб

Для усиления свайного основания используют профилированные трубы размерами 3х6 см. Работы выполняются по следующей технологии: при помощи труб нужного размера последовательно соединяют сваи под всем зданием. Этот вариант применим, когда опоры возвышаются над поверхностью не меньше 0,7-0,8 м.

Приваривают трубы надо с внутренней стороны опор – в дальнейшем он не будут мешать проведению отделочных работ или установке защитных панелей. Если сваи выступают над землей более, чем на 0,7 м, приваривают трубы крест-накрест. Середину стыка закрепляют при помощи специальной металлической накладки. Так называется квадратная пластина размером 20х20 см.

Использование уголка и швеллера

Технология применения укрепляющего уголка аналогична тому, как создается при усилении из труб пояс жесткости. Для этого подготовленные элементы приваривают так между сваями, чтобы они перекрещивались именно возле опор. Для этого при разметке отмечают места, где будут располагаться уголки. Приваривают элементы с наружной и внутренней стороны свайное основание. Благодаря этому удастся увеличить прочность основы под домом и не допустить в дальнейшем усадку. Если имеются просевшие опоры, проведенная реконструкция укрепит их и основа не провалится.

Существует еще один способ по укреплению свай в фундаментах. Если надо упрочнить фундаменты деревянных домов, у которых произошла просадка свай в насыщенных влагой почвах, используются швеллера размером от 16-и до 20 мм. Швеллер приваривают на сваях вдоль верхнего пояса. Другими словами, такая реконструкция – это создание своего рода дополнительных оголовков, соединенных в цельный каркас. Конструкция не допускает отклонения свай, что сохраняет прочность ленточной или свайной основы. Конечно, стоимость подобной защиты довольно высокая, зато она продлит эксплуатацию старого фундамента, и сохранить его от просадок. Строители утверждают, что усиленный швеллерами старый фундамент может по прочности превзойти ленточные основы. Им в скором времени не грозит усадка и просадка отдельных опор.

Обеспечение гидроизоляции

Очень часто причина осадки свайного фундамента – влияние подземных вод на грунт и сами опоры конструкции. Если проведенное обследование подтвердило это предположение, крайне важно сделать гидроизоляцию, благодаря чему фундаменту угрожать ничего не будет. Если планируется замена фундамента, обязательно должна выполниться гидроизоляция существующих и вновь установленных опор.

Гидроизоляция свайного фундамента заключается в защите от влаги опорных элементов. Особенность обработки зависит от вида использованных свай. При гидроизоляции буронабивных свай бурят скважины, укрепляют стенки глинистым раствором, армируют и заливают бетон, поместив в скважину рубероид, свернув его трубкой. Если использовались винтовые опоры, сделанные из металла, гидрозащита заключается в окрашивании опор антикоррозийным гидрофобным веществом.

Гидроизоляцией при использовании забивных свай является водозащитный состав, которым покрывают поверхность сваи при реконструкции.

Замена свай

Иногда опоры под домом настолько разрушены, что необходимо их заменить. Как делать демонтаж свайного фундамента, если, например, необходимо удаление свай под деревянными домиками и замена их новыми, то разбирать здания нет необходимости. Так, если произошла усадка и столбы полностью провалились, для укрепления фундамента деревянного дома можно нарастить оголовок каждой опоры. Оголовками называют торец опоры, который находится сверху, прямо под домом. Наращивать опоры можно при помощи оголения арматуры. К ней приваривается необходимой высоты элементы, устанавливается обрешетка и заливаются бетоном. Ремонт оголовков данным способом после обследования можно выполнить и самостоятельно, так как он не представляет сложности. Если столбы выдавило, удаляют оголовки, для чего излишнюю часть осторожно разрушают до нужной высоты, а затем срезают армирование.

Если подобное произошло в ленточном фундаменте, тут придется выполнять радикальные меры – требуется замена фундамента. Делать это нужно, проводя предварительное обследование.

Источник