Технология ремонта ваз 21099

Ремонт (геометрия) кузова ваз 21099: и покраска автомобиля (видео)

Ремонт кузова Ваз 2109 по инструкции

Сегодня ремонт кузова Ваз 2109 своими руками проводится многими владельцами этого автомобиля. Да и вообще, с кузовными проблемами сталкивается немалая часть любителей отечественного автопрома. Цена ремонта кузова Ваз 2109 в автосервисах оставляет желать лучшего, вот и приходится самостоятельно заниматься некоторыми видами работ.

В действительности, ничего сложного в замене отдельных элементов кузова «девятки» нет. Если под рукой будет нужный инструментарий, то не составит особой сложности заменить, к примеру, сгнившую арку или дно машины, порог или бампер. Из статьи вы узнаете, как это сделать без потери большого количества времени и сил.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Инструменты

Прежде чем перейти к непосредственной инструкции ремонта кузова Ваз 2109, хотелось бы остановиться на выборе правильных инструментов. Каждый профессионал, мастер своего дела подтвердит то, что хороший инструмент – это половина успешного завершения любой ремонтной операции.

Итак, список необходимых инструментов на кузовной ремонт «девятки» довольно-таки широк, так как работа отнюдь не простая и потребует немалого количества специфических приборов:

• Обязательны специальные молотки, хотя бы 3 их вида с разными размерами для проведения рихтовочных работ;
• Болгарка с насаженными кругами (нужны разные диски, прекрасно снимающие ЛКП и ржавчину);
• Желательно, чтобы в гараже имелся баллон с углекислотой (примерно на 10 куб);

Кузовной ремонт ваз 2109 и инструмент

• Без сварки при кузовных работах, как без рук (лучше подобрать аппарат с макс. током 150 А);
• Хорошие зубила с закаленными остриями и несколько таких же сверл по металлу;
• Подъемник (лучше, чтобы было 2 домкрата);
• Хорошая щетка по металлу (она понадобится для зачистки ржавых участков кузова);
• Стандартный комплект инструментов автомобилиста (ключи, отвертки и т.д).

Алгоритм проведения кузовных работ на «девятке» в общих чертах

Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:

• В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
• На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.

Примечание. Невозможно бывает даже поставить домкрат, так как в негодность приходит предусмотренный производителем участок под него (поддомкратник). Чтобы работать в этом месте, автомобиль можно поднять, используя вместо упора подмоторную балку.

• Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
• Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
• Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.

Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.

• Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
• Убираются двери;
• Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
• Гнилые участки придется срезать болгаркой;
• Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
• Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
• На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
• Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
• Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
• Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.

Примечание. Обязательно и восстановление геометрии кузова, что занимает немало времени. Нужен будет стапельный станок, на который придется зафиксировать автомобиль. На стапеле имеются специальные зажимы, обеспечивающие надежную фиксацию машины. Подробнее о контрольных точках «девятки» можно прочитать ниже.

• После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
• Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.

Контрольные точки кузова ваз 21099 и их замеры

Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.

Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.

Ваз 21099 ремонт кузова на стапеле

Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.

В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.

Конкретно проверяется кузов так:

• Сверяются размеры по диагонали;
• Изучается состояние стоек автомашины;
• Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
• Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
• Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.

Основные паспортные размеры между контрольными точками кузова Ваз 2109

Диагональ переднего дверного проема от крайней точки нижнего порога до середины крыши	1345 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки лобового стекла до середины нижнего порога	1000 мм (плюс/минус 5 мм)
Расстояние между участком передних дверных петлей до стойки по прямой линии	963 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ заднего дверного проема от точки, где нижний порог соединяется с центральной стойкой дверей до крыши	1112 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ заднего дверного проема от верха центральной стойки до нижнего порога	860 мм (плюс/минус 5 мм)
Длинная диагональ задней боковой оконной рамы	706 мм (плюс/минус 3 мм)
Короткая диагональ задней боковой оконной рамы	383 мм (плюс/минус 3 мм)
Диагональ капота	1610 мм (плюс/минус 5 мм)
Расстояние от середины капота до середины лобового стекла	712 мм (плюс/минус 5 мм)

Интересное видео про ремонт и рихтовку кузова «девятки»

Бамперы на «девятке»: ремонт и замена

Автомобиль ваз 21099 ремонт кузова

Часто задний и передний бамперы на «девятке» снимаются для осуществления их ремонта или для восстановления других частей кузова. Научиться правильно и без проблем снимать их все равно придется, как ни крути, если кузовной ремонт владелец намерен осуществлять самостоятельно.

Демонтаж

Итак, для того чтобы снять бампер сзади:

• Сбоку находим гайки, фиксирующие бампер к кузову, и отворачиваем их (как правило, с каждой стороны бывает по 2 крепежных элемента);
• Находим гайки переднего крепления бампера и отворачиваем теперь их (бампер рекомендуется придерживать, чтобы он не упал).

Аналогично проводится и снятие переднего бампера, только здесь надо еще снять пластиковые подкрылки.

Покраска

Черный бампер на Ваз 2109

Предпочтительный цвет бамперов на «девятке» — извечная тема для дискуссий между любителями этой модели авто. Многие на стороне классического черного цвета, хотя находятся и те, кто считает, что цвет бампера должен гармонировать в тон с расцветкой автомобиля.

Как бы там ни было, осуществить покраску и декоративный ремонт несложно. Бамперы надо будет демонтировать, хорошенько осмотреть на наличие деформаций. Если они имеются, то придется элементы отрихтовать, а остальные части зачистить от старой краски и ржавчины.

Внимание. Если бампер пластиковый, то его дефекты можно заделать шпаклевкой.

Пластиковые бамперы превосходно очищаются от ржавчины и краски с помощью наждачной бумаги с размерами зерна 200-400. Если на бампере имеются дыры, то их можно закрыть кусочками пластика, снятого со старых бамперов или других пластиковых элементов. Как известно, пластик между собой хорошо склеивается паяльником с мощностью 40-60 Вт.

Вообще, части поврежденного пластикового бампера можно скрепить 4-я способами.

1. Путем плавки пластмассы самого бампера или дополнительных накладок. Ширину спаянного шва в этом случае можно оставлять в 1,5 см, а что касается глубины спайки, то она должна зависеть от толщины бампера.
2. Путем соединения параллельными швами. В этом случае поможет и обычная проволока, и гвозди со снятыми шляпками, и другие подручные средства. Надо будет просто впаять эти своеобразные крепежи с обратной стороны бампера.
3. Более сложный вариант подразумевает использование гибкой проволоки, лучше медной. Она уже впаивается аналогично 3-у способу, только зигзагом, змейкой изнутри. Если провести данный метод с обратной стороны бампера нет возможности, змейку можно выделать и с лицевой.
4. Решетка соединит куски бампера между собой прочнее всех. Для этого надо вооружиться сеткой (подойдет кусок декоративной решетки радиатора).

Если не удалось найти аналогичных кусков пластика, то можно воспользоваться и другими материалами:

• Той же решеткой, подогнутой по форме бампера. После того, как сетка будет впаяна в бампер, надо взять какой-нибудь схожий по эластичным показателям с материалом бампера пластик, и расплавляя его, наложить на сетку. Границы штатного пластика надо аккуратно совокупить с краями наложенного материала. После того, как пластмасса затвердеет, надо все разгладить и отшлифовать;
• Можно нарастить недостающую часть пластика шпаклевкой. Только ее надо будет смешать с «эпоксидкой». Обязательно проведение шлифовки на заключительном этапе;
• Шпаклевку смешивают и со стекловолокном.

Крылья «девятки»

Детали кузова ваз 21099 и инструкция по ремонту

Фиксация передних крыльев на «девятке» сделана довольно удачно, если имеется ввиду простота снятия. Всего несколько болтов их держат. Поэтому никакой сварки для их демонтажа не потребуется, а достаточно лишь вооружиться парой хороших фигурных отверток и 8-размерной головкой с удлинителем.

• Снимаются подкрылки, держащиеся на саморезах;
• Откручивается болт крыла, держащий кузовной элемент снизу у порога;
• Еще два болта держат крыло с внутренней стороны;
• Придется полностью демонтировать бампер или открутить его боковые крепления, а затем отвести в сторону, чтобы получить доступ к еще одному болту, фиксирующему крыло;
• Наконец, остается снять несколько болтов, фиксирующих крыло сверху.

С крылом, если оно деформировано, тоже не принято возиться. Можно легко заменить его на новое, тем более, стоит оно недорого – 1200 рублей. Если воспользоваться авторазбором, то деталь можно купить даже в два раза дешевле.

Если, все же, крыло получило мелкие деформации или на нем наблюдаются следы ржавчины, то отремонтировать деталь легко. Опять же, его можно будет снять, а затем довести до идеального состояния на гаражном верстаке.

Если нет охоты снимать крыло, то починить его можно прямо на машине, воспользовавшись рихтовочными молотками, пассатижами и домкратом.

Покраска

Как правило, после проведения рихтовочных работ, требуется покраска крыльев:

• Вначале деталь обезжиривают и зачищают до металлического блеска;
• Обрабатывают шпаклевкой, смешанной со стекловолокном, незначительные вмятины;
• Наносится финишная шпаклевка и хорошо шлифуется;
• После высыхания наносится грунтовка. В идеале надо нанести 2 слоя и затем краску;
• Сверху положить эпоксидный лак в 1-1,5 слоя.

Ремонт кузова на ВАЗ 2109 своими руками: основные слабые места и борьба с ними (видео), LuxVAZ

Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительной простоты конструкции автомобиля ВАЗ 2109, провести ремонт кузова своими руками — задача далеко не самая сложная. Многие выполняют самостоятельно кузовные работы, не уступая по качеству специализированным мастерским.

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

• При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.
• К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

• Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
• Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
• Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
• Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

1. Разберите моторный отсек, слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
2. Снимите все двери.
3. Если впереди имеется усилитель (телевизор), тогда его также предстоит разобрать.
4. С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
5. Если проржавели крылья, панели, их придется срезать.
6. Если образовались отверстия, дыры из-за коррозии, их можно заварить или использовать заплатки.
7. Участки, которые не отличаются высокой коррозийной стойкостью, рекомендуется дополнительно закрывать металлическими вставками.
8. Брызговики специалисты советуют усилить дополнительными вставками, после чего закрепить точечной сваркой.
9. Новые детали кузова, которые устанавливаются на место проржавевших, обязательно подгоняются в соответствии с нормативами.
10. Крылья и пороги после обработки крепят на саморезы, болты и сварку.
11. Восстановление геометрии кузова является обязательным мероприятием, на которое тратится большая часть времени. Для этого вам потребуется стапельный станок, на котором фиксируется машина, и выполняется подгонка в соответствии с нормами контрольных точек.
12. Следующий этап — это сварка нового пола, если таковой потребовался в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используют заплатки, соединители и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
13. Арки проще приобрести новые, нежели пытаться восстановить старые. Покрывать их можно смолой и отработанным маслом, смешанными между собой. Такая смесь отлично противостоит ржавчине. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Контрольные точки

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка выполняется следующим образом:

• Проводится сверка размеров по диагонали;
• Проверяется текущее состояние стоек машины;
• Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
• Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
• Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.

1. Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши
2. Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога
3. Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии
4. Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши
5. Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога
6. Длинная диагональ задней боковой рамы окна
7. Короткая диагональ задней боковой рамы окна
8. Расстояние от середины ветрового стекла до середины капота

Бамперы

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

• Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.
• В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:

• Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
• Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
• В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
• Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;

• Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
• Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
• Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
• Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;
• Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

1. Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
2. Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
3. Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
4. Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

Кузовной ремонт — процесс достаточно сложный и местами трудоемкий. Опираясь на видео уроки и инструкции, можно выполнить ряд задач. Но при сложных повреждениях лучше обратиться к профессионалам.

Источник