Технология ремонта дверного блока

§ 24. Ремонт дверных блоков

Двери в современных домах изготовлены из брусков обвязки или досок. Дверные блоки, или дверные коробки с дверями, устанавливают и крепят в проёмах стен. Если к деревянным стенам дверные коробки легко прибиваются гвоздями, то в кирпичных и бетонных стенах приходится делать отверстия для деревянных пробок и уже к ним гвоздями или штырями прибивать дверные коробки.

При ремонте дверных коробок обычно используют имеющиеся отверстия, но если они разбиты или ремонт мест крепления невозможен, то сверлят новые. Пробки забивают в отверстия стены, просверленные на глубину 40-50 мм, по 2-3 на каждую сторону коробки. Предварительно в коробке просверливают отверстия под гвозди. Их диаметр должен быть на 1-2 мм меньше диаметра гвоздя. Затем через эти отверстия размечают места пробивки.

Если коробку нужно укрепить, но вынуть невозможно, то в каждой её стороне просверливают 2-3 отверстия ∅ 8-10 мм. Электродрелью с удлинённым сверлом ∅ 8-10 мм с твёрдосплавными режущими пластинками или сверлом с алмазным напылением через отверстия коробки в стене просверливают отверстия глубиной 30-40 мм. (Эти отверстия можно выдолбить шлямбуром.) В эти отверстия забивают металлические штыри ∅ 8-10 мм и длиной, на 2-5 мм меньшей, чем общая толщина стенки коробки и глубина отверстия в стене.

Если между дверной коробкой и стеной образуется большой зазор, то его замазывают цементным раствором или заполняют деревянной рейкой нужной толщины с последующим шпатлеванием.

Двери в коробках устанавливают с зазорами 1,5-2 мм, с учётом их уменьшения при последующих окрасках. Внутри помещения зазор между дверью и полом должен быть в пределах 10-20 мм.

Дефектные места в дверных брусках вырезают и заполняют вставками, как и при ремонте окон (рис. 41).

Рис. 41. Упрочнение дефектных мест в брусках вставками различной формы

Бруски коробки и обвязки двери можно нарастить также вставками различной формы — планками или врезками — со склеиванием и креплением шурупами. Расшатавшиеся угловые соединения брусков обвязки дверей, как и окон, можно скрепить угольником (см. рис. 40) или вставленными в пропиленные проушины шипами из фанеры.

Крепление вставок, угольников, петель, врезных и накладных замков, ручек и другой фурнитуры производят обычно шурупами. Имейте в виду, что шурупы и гвозди плохо держатся в древесине, если они завинчены или забиты в торцы или в разбитые отверстия. Поэтому при ремонте применяют более длинные шурупы или их крепление в нагели (рис. 42).

Рис. 42. Упрочнение соединений шурупами, ввинчиваемыми в нагели: 1 — отверстие, 2 — нагели, 3 — шурупы

Очень часто в дверях, окнах и форточках ломаются или расшатываются крепления петель. Петли бывают разных размеров и конструкций (рис. 43). Состоят они из двух половинок (карт) с отверстиями под шурупы, шарнирно соединённых между собой стержнем. Отверстия раззенко-ваны под потайные головки шурупов.

Рис. 43. Конструкции петель: а — с неразъёмным стержнем, б — со стержнем, укреплённым в одной из карт, в — с разъёмным и вынимающимся стержнем, г — фигурная с неразъёмным стержнем

Двери и окна обычно устанавливают на двух петлях. Форточки и фрамуги окон крепят на двух неразъёмных петлях. Неразъёмное соединение из разборных петель можно получить, если стержни двух петель направить в разные стороны.

Установка петель производится иногда с их врезкой в древесину, т. е. вырезанием древесины под каждую половину так, что поверхность петли будет заподлицо (на одном уровне) с поверхностью двери и коробки.

При ремонте, чтобы не врезать петли, используют имеющиеся места их крепления, но при этом применяют более длинные шурупы. Шурупы ввинчивают, намазывая их клеем, или используют нагели (см. рис. 42).

Иногда при ремонте брусков под петли в них вставляют намазанные клеем куски древесины в форме «ласточкин хвост» (см. рис. 41, а, б). Таким же способом, а также с зарезкой шипов (см. рис. 41, в, д) вклеивают вставки в местах установки замков.

Если дверь плохо открывается, то вначале осматривают петли и их крепление шурупами.

При низкой просадке двери на стержень петли надевают шайбы или проволочные кольца (рис. 44). Для этого с помощью клиньев, вбиваемых снизу, приподнимают дверь до упора в верхний брусок коробки. Крючок продевают между стержнем и картой петли, плоскогубцами прижимают короткий конец к стержню, а длинный подвёртывают до образования кольца и отрезают. Такое же кольцо делают на стержне другой петли. Кольца смазывают техническим вазелином. Делают крючки для колечек из латунной или медной проволоки ∅ 3-5 мм.

Рис. 44. Установка проволочного кольца на петлю

Обычно дверь навешивают на петли так, чтобы в раскрытом состоянии её можно было приподнять и снять с петель. При этом одна половина разборной петли остается на коробке, а другая — на двери.

Для того чтобы снять дверь, её открывают на 90°. Разъёмные петли крепят на бруске обвязки стержнями вверх. Снимают дверь вдвоём, приподнимая её вручную или подбивая снизу клинья с обеих сторон, придерживая и соблюдая меры безопасности.

Правила безопасности

1. Учащимся запрещается ремонтировать двери, имеющие вставные стёкла.
2. Снимать и ставить дверь и дверную коробку можно только вдвоём.
3. Учащимся запрещается выполнять работы по остеклению дверей.

Практическая работа № 19

Задание. Выполнить ремонт дверей.

Инструменты и материалы: молоток, стамеска, шлямбур, рубанок, ножовка, дрель, отвёртка, шурупы, нагели.

1. Выявите дефектные места в дверной коробке.
2. Разметьте места вставок и вставки.
3. Изготовьте вставку или брусок для ремонта двери.
4. Укрепите вставку в дверном бруске.
5. Укрепите петли.
6. Окрасьте место ремонта.

Новые слова и понятия

Дверной блок, шлямбур, брусок обвязки двери, врезка петель, заподлицо.

Источник

§ 24. Ремонт дверных блоков

Двери в современных домах изготовлены из брусков обвязки или досок. Дверные блоки, или дверные коробки с дверями, устанавливают и крепят в проёмах стен. Если к деревянным стенам дверные коробки легко прибиваются гвоздями, то в кирпичных и бетонных стенах приходится делать отверстия для деревянных пробок и уже к ним гвоздями или штырями прибивать дверные коробки.

При ремонте дверных коробок обычно используют имеющиеся отверстия, но если они разбиты или ремонт мест крепления невозможен, то сверлят новые. Пробки забивают в отверстия стены, просверленные на глубину 40-50 мм, по 2-3 на каждую сторону коробки. Предварительно в коробке просверливают отверстия под гвозди. Их диаметр должен быть на 1-2 мм меньше диаметра гвоздя. Затем через эти отверстия размечают места пробивки.

Если коробку нужно укрепить, но вынуть невозможно, то в каждой её стороне просверливают 2-3 отверстия ∅ 8-10 мм. Электродрелью с удлинённым сверлом ∅ 8-10 мм с твёрдосплавными режущими пластинками или сверлом с алмазным напылением через отверстия коробки в стене просверливают отверстия глубиной 30-40 мм. (Эти отверстия можно выдолбить шлямбуром.) В эти отверстия забивают металлические штыри ∅ 8-10 мм и длиной, на 2-5 мм меньшей, чем общая толщина стенки коробки и глубина отверстия в стене.

Если между дверной коробкой и стеной образуется большой зазор, то его замазывают цементным раствором или заполняют деревянной рейкой нужной толщины с последующим шпатлеванием.

Двери в коробках устанавливают с зазорами 1,5-2 мм, с учётом их уменьшения при последующих окрасках. Внутри помещения зазор между дверью и полом должен быть в пределах 10-20 мм.

Дефектные места в дверных брусках вырезают и заполняют вставками, как и при ремонте окон (рис. 41).

Рис. 41. Упрочнение дефектных мест в брусках вставками различной формы

Бруски коробки и обвязки двери можно нарастить также вставками различной формы — планками или врезками — со склеиванием и креплением шурупами. Расшатавшиеся угловые соединения брусков обвязки дверей, как и окон, можно скрепить угольником (см. рис. 40) или вставленными в пропиленные проушины шипами из фанеры.

Крепление вставок, угольников, петель, врезных и накладных замков, ручек и другой фурнитуры производят обычно шурупами. Имейте в виду, что шурупы и гвозди плохо держатся в древесине, если они завинчены или забиты в торцы или в разбитые отверстия. Поэтому при ремонте применяют более длинные шурупы или их крепление в нагели (рис. 42).

Рис. 42. Упрочнение соединений шурупами, ввинчиваемыми в нагели: 1 — отверстие, 2 — нагели, 3 — шурупы

Очень часто в дверях, окнах и форточках ломаются или расшатываются крепления петель. Петли бывают разных размеров и конструкций (рис. 43). Состоят они из двух половинок (карт) с отверстиями под шурупы, шарнирно соединённых между собой стержнем. Отверстия раззенко-ваны под потайные головки шурупов.

Рис. 43. Конструкции петель: а — с неразъёмным стержнем, б — со стержнем, укреплённым в одной из карт, в — с разъёмным и вынимающимся стержнем, г — фигурная с неразъёмным стержнем

Двери и окна обычно устанавливают на двух петлях. Форточки и фрамуги окон крепят на двух неразъёмных петлях. Неразъёмное соединение из разборных петель можно получить, если стержни двух петель направить в разные стороны.

Установка петель производится иногда с их врезкой в древесину, т. е. вырезанием древесины под каждую половину так, что поверхность петли будет заподлицо (на одном уровне) с поверхностью двери и коробки.

При ремонте, чтобы не врезать петли, используют имеющиеся места их крепления, но при этом применяют более длинные шурупы. Шурупы ввинчивают, намазывая их клеем, или используют нагели (см. рис. 42).

Иногда при ремонте брусков под петли в них вставляют намазанные клеем куски древесины в форме «ласточкин хвост» (см. рис. 41, а, б). Таким же способом, а также с зарезкой шипов (см. рис. 41, в, д) вклеивают вставки в местах установки замков.

Если дверь плохо открывается, то вначале осматривают петли и их крепление шурупами.

При низкой просадке двери на стержень петли надевают шайбы или проволочные кольца (рис. 44). Для этого с помощью клиньев, вбиваемых снизу, приподнимают дверь до упора в верхний брусок коробки. Крючок продевают между стержнем и картой петли, плоскогубцами прижимают короткий конец к стержню, а длинный подвёртывают до образования кольца и отрезают. Такое же кольцо делают на стержне другой петли. Кольца смазывают техническим вазелином. Делают крючки для колечек из латунной или медной проволоки ∅ 3-5 мм.

Рис. 44. Установка проволочного кольца на петлю

Обычно дверь навешивают на петли так, чтобы в раскрытом состоянии её можно было приподнять и снять с петель. При этом одна половина разборной петли остается на коробке, а другая — на двери.

Для того чтобы снять дверь, её открывают на 90°. Разъёмные петли крепят на бруске обвязки стержнями вверх. Снимают дверь вдвоём, приподнимая её вручную или подбивая снизу клинья с обеих сторон, придерживая и соблюдая меры безопасности.

Правила безопасности

1. Учащимся запрещается ремонтировать двери, имеющие вставные стёкла.
2. Снимать и ставить дверь и дверную коробку можно только вдвоём.
3. Учащимся запрещается выполнять работы по остеклению дверей.

Практическая работа № 19

Задание. Выполнить ремонт дверей.

Инструменты и материалы: молоток, стамеска, шлямбур, рубанок, ножовка, дрель, отвёртка, шурупы, нагели.

1. Выявите дефектные места в дверной коробке.
2. Разметьте места вставок и вставки.
3. Изготовьте вставку или брусок для ремонта двери.
4. Укрепите вставку в дверном бруске.
5. Укрепите петли.
6. Окрасьте место ремонта.

Новые слова и понятия

Дверной блок, шлямбур, брусок обвязки двери, врезка петель, заподлицо.

Источник

Ремонт дверных блоков и окон – из дерева, металла, стекла и пластика

Причин, приводящих к ремонту дверных или оконных блоков, существует достаточно много. Рачительный хозяин не станет сразу же демонтировать конструкцию для ее дальнейшей утилизации, а попробует разобраться в причинах поломки и подумает, можно ли ее исправить. Только после этого он примет решение, что делать – чинить старые окна и двери или же поменять их на новые. Избежать лишних затрат поможет осмотр коробки и полотен при первых же настораживающих признаках в целях своевременного устранения появившихся дефектов.

Общие сведения

О ремонте качественных окон и дверей, кроме периодической их окраски или замены случайно выбитых стекол, можно не задумываться достаточно долго. Но рано или поздно домочадцев начнет, все же, беспокоить скрип, тугое закрывание створок и заедающие замки, а также появление трещин, гнили, ржавчины и зазоров. И если окно можно просто закрыть, чтобы отложить ремонт и позабыть о нем на неопределенное время, то с межкомнатной, а тем более входной дверью такого сделать не получится. Исходя из своего предназначения, конструкция продолжит воспринимать нагрузки, которые в определенный момент станут для нее критическими.

Своевременный уход и минимальная коррекция дверных и оконных блоков поможет избежать более существенных проблем, поэтому ремонт не следует откладывать на долгий период.

Состав ремонтных работ зависит от материала заполнения проемов и причины неполадок. В него может входить:

• замена замков;
• подтяжка петель;
• регулировка положения створок;
• подрезка дверных полотен или оконных рам;
• установка стекол;
• обновление лицевой поверхности и многое другое.

Сигналом к началу ремонта служит:

• затрудненное открывание-закрывание оконных и дверных створок по разным причинам;
• заедание защелки или замка;
• расшатанная коробка;
• появление трещин;
• оторвавшийся наличник и т.д.

Довольно часто мелкие дефекты устраняются в течение нескольких минут с использованием инструментов и средств, имеющихся в каждом доме. К примеру, после смазки петель машинным маслом исчезнет скрип, после подтягивания петельных шурупов створка перестанет шататься, а после забивки гвоздей в наличник, он станет неподвижным. Но не всякий ремонт, к сожалению, прост, хотя в большинстве случаев и подвластен домашнему мастеру. Нередко приходится снимать створки, заменять пришедшие в негодность участки новыми элементами, использовать профессиональные инструменты, которые, кстати, можно взять напрокат.

Причин для ремонта и способов устранения дефектов достаточно много. Всех нюансов предусмотреть невозможно, поэтому попробуем выделить наиболее распространенные случаи.

Ремонт деревянных блоков

Неполадки с петлями

Одной из частых проблем, вызывающих проседание дверных полотен и оконных створок, считается износ петель. Избавиться от недостатка поможет либо их замена, либо установка одинаковых по толщине металлических шайб на óси закрепленных к коробу половинок петель. Шайбы допускается заменять проволочными кольцами.

В первом случае может потребоваться изменение мест расположения новых петель, если отверстия для шурупов окажутся разболтанными и непригодными для выполнения надежной фиксации. Но для начала стоит попробовать усилить крепежное соединение:

• путем обмазки саморезов и гнезд эпоксидным клеем;
• с помощью вставленных в отверстия спичек.

Замена петель со смещением производится за счет их подвижки вдоль торца створки вверх или вниз. При этом потребуется выбрать слой древесины под толщину планки при помощи стамески как на стойке короба, так и на торцевой стороне полотна. До начала работы рекомендуется определить правильное положение петли, чтобы новые отверстия под саморезы не совпали со старыми гнездами. В противном случае фурнитура не сможет обеспечить надежного удержания створки, и она, также как и до ремонта, будет плохо закрываться.

В качестве варианта смещения петель нередко используют их замену более длинномерными аналогами.

Починка дверных и оконных коробок

Укрепление расшатавшихся рам производится путем их выравнивания после снятия створок и дальнейшей фиксацией в правильном положении. Для этого в каждой из вертикальных стоек просверливают по 2-3 равноудаленных друг от друга отверстия, углубленных в стену на 50мм. В них вбивают стальные штыри или нагели, изготовленные из твердых пород древесины.

Перекосы выявляют с помощью:

• уровня;
• отвеса;
• строительного угольника.

В случае расположения оконных или дверных блоков в несущих стенах потребуется снятие самого короба. Откосы очищают от монтажной пены, после чего перфоратором высверливают крепежные отверстия в стене. Далее:

• водружают раму на прежнее место;
• выполняют в стойках отверстия напротив расположенных в стене дырок;
• надежно фиксируют конструкцию нагелями;
• навешивают створки;
• запенивают зазоры;
• устанавливают наличники;
• зашпаклевывают места крепежей и образовавшиеся щели с последующим нанесением на поверхность красящих составов.

Образование конденсата в нижней части оконных рам приводит к загниванию элементов коробки. В этом случае дефектный участок вырезают и выбивают, устанавливая на его место новый элемент, который фиксируют на гвоздях, шурупах или клеевых составах, зашпаклевывая места сопряжений.

Следует отметить, что при значительных деформациях и разрушениях оконных и дверных блоков производят их замену. Ремонт, в этом случае, результатов не даст.

Корректировка формы и размеров полотен

Затрудненное открывание двери может быть связано с деформацией полотен по разным причинам. Древесина, реагируя на температурно-влажностные условия эксплуатации, может разбухнуть, а недостаточно просушенный материал приведет со временем к неизбежному усыханию. Плотному закрыванию дверных и оконных створок может мешать толстый слой неоднократно нанесенных лакокрасочных покрытий, что происходит довольно часто. В любом случае потребуется выяснить причину дефекта, а только после этого приступать к ее устранению и коррекции полотен или рам.

Если полотно расширилось в размерах, то его следует снять с петель, после чего потребуется удалить с торцов тонкий слой древесины по периметру, не затрагивая петельной стороны. Но делать это следует в том случае, если при осмотре выяснится, что проблема заключается не в деформированной коробке или разболтавшихся петлях.

Если затирание происходит в отдельных точках, то прострогать следует только места, мешающие закрыванию створки. Определить их можно с помощью копирки, вставленной между дверным коробом и полотном. Она оставит характерный след в том месте, где требуется подправить торец двери.

После окончания работ, обнажившийся участок шпаклюют, промазывают грунтовкой и подкрашивают.

При усушке древесины между полотном и коробкой появляются значительные зазоры. От верхней щели можно избавиться путем перестановки петель. Нижний просвет закрывают аккуратно набитым снизу бруском. С боковыми зазорами вопрос решают посредством надежного прикручивания планки со стороны петельного торца створки. Вне зависимости от места установки наращиваемых элементов, сопрягаемые поверхности предварительно промазывают столярным клеем. В дальнейшем реставрируемые участки шпаклюют и окрашивают.

Проблемы с филенками

Ремонт филенчатых полотен производится, исходя из ширины появившихся между отдельными деталями щелей. Небольшие просветы очищают от грязи и частичек клея, после чего заделывают шпаклевкой по дереву.

В широкие трещины вставляют планки различными способами, зависящими от варианта крепления филенок. Следует отметить, что выполнение самостоятельного ремонта возможно лишь при фиксации деталей к обвязочной раме штапиками, сняв которые можно без труда достать филенку, чтобы нарастить или заменить ее. Если полотно является наборным, то для устранения дефектов двери разумнее будет обратиться в столярную мастерскую.

Избавление от поверхностных недостатков

Механические повреждения деревянных дверных или оконных блоков, заключающиеся в царапинах, трещинах и дырках, появившихся в процессе эксплуатации, устраняются довольно просто. Ремонт мелких дефектов производится при помощи:

• воскового карандаша или маркера соответствующего цвета;
• шпаклевки по дереву с добавленным в нее колером;
• затирки для паркета;
• бесцветного мебельного лака.

Широкие щели и дырки маскируют либо опилками, перемешенными с эпоксидной смолой, либо промазанными клеевым составом деревянными вставками. Иногда для заделки больших выемок используют монтажную пену. Мастики подбирают под цвет древесины, а наносят резиновыми шпателями во избежание повреждений.

Выровненную поверхность створки, короба или наличника по шпаклевке и грунтовке покрывают лаком или краской в зависимости от требований.

Ремонт металлических дверей

Реставрация стальных дверей представляет собой достаточно сложный процесс, поэтому самостоятельный ремонт сводится к замене личинки замка, маскировке царапин на декоративных панелях, простой покраске металлического полотна и попытке удаления ржавчины. При перекосе двери, связанном с неверной установкой блока или износом петель, а также при существенном повреждении металлического листа, возникшем в результате взлома, восстановление конструкции следует доверить профессионалам.

Для возможности окраски двери, с нее удаляют фурнитуру, уплотнители и прочие дополнительные элементы. Используя вставленную в патрон электродрели металлическую щетку, с поверхности счищают облупившуюся краску и ржавчину, после чего металл зашкуривается и обезжиривается растворителем. Далее на поврежденные участки наносится шпатлевка по металлу, вновь производится шлифовка, а затем – грунтовка и краска в 2 слоя.

Ремонт стеклянных дверей

Проблемы стеклянных дверных конструкций могут быть связаны с фурнитурой, которая несложно меняется на идентичную продукцию, или с появлением на стекле трещин. Но если в первом случае следует выяснить причину плохого закрывания или перекоса полотна, после чего попробовать подкрутить регулировочные или крепежные шурупы, то во втором случае придется однозначно заказывать новую створку.

Ремонт пластиковых дверей и окон

Возможные проблемы пластиковых и металлопластиковых конструкций связаны с производственными дефектами, некачественной установкой или с неправильной регулировкой створок. За данные процессы отвечают производители и установщики. Что касается домашнего мастера, то ему вполне по силам будет:

• заменить личинку цилиндрового замка;
• смазать петли;
• снять пришедший в негодность контур уплотнения и наклеить новый.

Вывод

Отремонтировать двери и окна можно даже при серьезных повреждениях, но в этом случае потребуется сделать детальный расчет, чтобы выяснить, не окажется ли реставрация дороже покупки нового изделия. За ремонт дверных или оконных блоков, находящихся в критичном состоянии, браться не стоит, так как результаты вряд ли окупят потраченные усилия и средства. В этом случае выход остается один – замена старой конструкции на новую модель.

Источник