Технологический процесс ремонта редуктора заднего моста

Устройство и ремонт редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста – один из важных узлов автомобиля, который участвует в его передвижении. Редуктор состоит из главной передачи и дифференциала.

Устройство и принцип работы

Главная передача

Главная передача может быть одинарной или двойной. Одинарная передает крутящий момент на колеса автомобиля с помощью одной зубчатой пары, а двойная – с помощью двух. Одинарная передача, в свою очередь, может быть:

У главной передачи цилиндрического типа шестерни располагаются в одной плоскости, у конической – перпендикулярно друг другу. Преимущества и недостатки основных модификаций одинарных главных передач перечислены в следующей таблице.

Модификации одинарных главных передач:

Модификация	КПД	Уровень шума	Габариты
Цилиндрическая	Максимальный	Максимальный	Крупные
Коническая	Высокий	Высокий	Средние
Гипоидная	Средний	Средний	Средние
Червячная	Низкий	Низкий	Компактные

Двойная главная передача может быть центральной или разнесенной. Центральная имеет более простую конструкцию, большое передаточное число и большую нагрузку на все элементы системы. Разнесенная отличается более сложной конструкцией, она более эффективна в работе и компактна.

Дифференциал

Межколесный дифференциал распределяет крутящий момент между различными полуосями. Если машина скользит или пробуксовывает, дифференциал помогает ей справиться с данной проблемой, позволяя колесам вращаться с разной скоростью.

В чашке (3) расположены шестерни сателлитов (4) и полусоей (5). Чашка соединена с ведомой шестерней (2). Шестерня, в свою очередь, принимает крутящий момент от ведущей шестерни главной передачи (1). Чашка с помощью сателлитов передает вращение полуосям, приводящим в движение ведущие колеса автомобиля. Работа сателлитов обеспечивает разные угловые скорости. Величина крутящего момента неизменна.

Подобное устройство реализовано в большинстве заднеприводных машин, таких как «ВАЗ-2106», «ВАЗ-2107», «Газель». Оно доказало свою надежность во время работы в самых сложных условиях.

Неисправности

Причины появления неисправностей

Редуктор заднего моста – сложный механизм, состоящий из большого числа элементов. Неисправность любого из них может привести к выходу из строя всей системы.

1. Перегруз системы. Одной из самых распространенных причин выхода из строя редуктора заднего моста является частое превышение положенной нагрузки на автомобиль. Например, при буксировке тяжелых транспортных средств или других грузов. Во время буксировки нагрузка на все элементы системы существенно увеличивается.
2. Люфт в крестовинах. Многие автомобилисты отмечают, что через 5-6 лет эксплуатации авто в крестовинах появляется люфт. Это происходит из-за повышенной детонации двигателя, не отрегулированного зажигания и возникающих в связи с этим толчков и ударов. Поэтому в ходе ремонта проводят диагностику всех элементов ходовой части и не ограничиваются заменой передаточного механизма.
3. Отсутствие смазки. Если в редукторе заднего моста нет масла, то его может заклинить, из-за перегрева. Могут лопнуть стальные части или сломаться зубья на шестеренках. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо держать уровень смазки под контролем.
4. Выработка подшипников, расположенных в «чулках». Эта неисправность появляется после долгих лет эксплуатации автомобиля. Она может спровоцировать искривление валов и разрушение зубчатых передач. В результате редуктор заднего моста будет не пригоден для ремонта.

Признаки неисправностей

О проблемах, связанных с работой редуктора заднего моста, вы узнаете по характерному шуму:

1. Усиленный шум моста. Возможно, деформировалась балка, износились шестерни и полуоси, понижен уровень масла или наблюдается его утечка. Шум, появившийся сразу после ремонта, является следствием неправильной регулировки.
2. Шум во время разгона. Если шум появляется во время разгона автомобиля, значит изношены или повреждены подшипники дифференциала, либо полуосей. Еще одна возможная причина – недостаток смазки в редукторе.
3. Шум во время разгона и торможения. Если шум появился не только во время разгона, но и при торможении автомобиля, значит, износились или разрушены подшипники ведущей шестерни. Возможно, в шестернях главной передачи нарушены зазоры.
4. Шум на поворотах. Если вы заметили появление шума на поворотах, значит, в автомобиле неисправны подшипники полуосей. Возможные причины – задиры на поверхности сателлитов или их слишком тугое вращение.
5. Стуки в начале движения. Скорее всего, увеличен зазор шлицевого соединения вала ведущей шестерни с фланцем. Также вероятно, что в отверстие для оси сателлитов, расположенное в дифференциале, изношено.

Тестовые испытания автомобиля

Тест 1. Начните движение по шоссе со скоростью 20 км/ч, затем плавно увеличивайте скорость до 90 км/ч. Одновременно прислушивайтесь к звукам, которые издает автомобиль на разной скорости. Отпустите педаль управления дроссельной заслонкой и, не притормаживания, погасите скорость двигателем. Следите за изменением шума.

Тест 2. Во время движения со скоростью 100 км/ч переключите рычаг в нейтральное положение, выключите зажигание и свободно катитесь до полной остановки. Следите за изменением шума на разных скоростях замедления.

Тест 3. Автомобиль в неподвижном положении, на ручном тормозе. Запустите двигатель машины и, постепенно увеличивая обороты, прислушайтесь к возникшим шумам. Если вы слышите такой же шум, как при испытании №1, значит их источником является не редуктор, а другие узлы автомобиля.

Тест 4. Если шум, выявленный на испытании №1, не повторился на испытаниях №2 и №3, значит, он исходит от редуктора. Чтобы окончательно в этом убедиться, поднимите задние колеса машины, запустите двигатель и переключитесь на четвертую передачу. Это позволит вам убедиться, что источником шума является именно редуктор, а не подвеска или кузов.

Как избежать преждевременного выхода редуктора моста из строя? Нужно следить за уровнем масла, прислушиваться к шумам и стукам в автомобиле, визуально осматривать мост на предмет течи и внешних повреждений балки.

Снятие и установка редуктора

Снятие редуктора

Чтобы снять редуктор, выполните следующие действия:

• слейте из балки моста масло;
• приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на подставки;
• демонтируйте колеса;
• отверните гайки, прикрепляющие щит тормоза к балке;
• выдвиньте полуоси из коробки дифференциала;
• отсоедините от редуктора карданный вал;
• подставьте под картер редуктора подставку;
• выверните болты крепления редуктора к балке заднего моста;
• выньте редуктор из балки.

Разборка редуктора

Редуктор закрепите на стенде. Снимите стопорные пластины, удалите болты и крышки подшипников коробки дифференциала, а также регулировочные гайки и наружные кольца роликовых подшипников. Прежде, чем снять крышки, пометьте их, чтобы позже установить на прежние места. Извлеките из картера редуктора коробку дифференциала с внутренними кольцами подшипников и ведомой шестерней.

Чтобы демонтировать ведущую шестерню и ее детали, необходимо выполнить следующие действия:

• перевернуть картер редуктора вверх горловиной;
• отвернуть ключом (2) гайку крепления фланца, придерживая при этом фланец (3) ведущей шестерни стопором (1);
• снимите фланец;
• извлеките ведущую шестерню;
• из картера выньте сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо переднего подшипника;
• выпрессуйте с помощью оправки наружные кольца заднего и переднего подшипника;
• снимите распорную втулку с ведущей шестерни;
• с помощью съемника (1) и оправки (4) снимите внутреннее кольцо заднего роликового подшипника;
• извлеките регулировочное кольцо внутренней шестерни.

• снимаем внутренние кольца (2) коробки (3) с помощью универсального съемника (1) и упора (4);
• отвертываем гайки крепления шестерни ведомой и выбиваем из коробки ось сателлитов;
• проворачиваем шестерни полуосей и сателлиты, при этом последние должны выкатиться в окна дифференциала, чтобы их можно было вынуть;
• снимаем с шестерни полуосей с опорными шайбами.

Установка редуктора

Чтобы разобрать редуктор, необходимо очистить от масла балку моста. Затем нужно положить уплотнительную прокладку на привалочную поверхность, вставить в балку редуктор и закрепить его болтами. Предварительно отверстия в балке и болты обезжирьте и нанесите на болты герметик. Присоедините к редуктору карданный вал и установите полуоси и тормозные барабаны. Установите колесо, наверните (не затягивая) болты их крепления. Кода будут установлены оба колеса, уберите подставки и опустите машину на землю. Далее затяните болты крепления колес с помощью динамического ключа. Очистите магнитную пробку и вверните ее в балку. Заправьте балку моста маслом через маслоналивное отверстие.

Источник

Неисправности редуктора заднего моста и его разборка

Виды главных передач

Двойные передачи также подразделяются на две категории:

Центральные имеют очень простую конструкцию, но имеют очень весомый недостаток, каждый элемент системы находится под высокой нагрузкой. Именно поэтому такие передачи ненадёжные и часто выходят из строя. Разнесённые же имеют гораздо более сложную конструкцию, но они надёжнее и даже эффективнее в эксплуатации.

Что касается одинарных передач, то выделяют 3 основных типа, рассмотрим каждый из них подробнее.

Трудоёмкий процесс производства таких передач отображается на их стоимости, она довольно высокая. Такие элементы являются практически бесшумными и очень компактными, но обладают низким КПД.

Такой вид имеет очень высокий КПД, шестерёнки расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Однако главный недостаток — это огромные размеры узла, из-за чего остаётся небольшой просвет между полотном дороги и авто.

Имеет довольно средний коэффициент полезного действия. Выделяется среди других видов компактным размером и высокой надёжностью.

Основные поломки

Дело в том, что редуктор — это механизм, состоящий из множества элементов, которые находятся в постоянном взаимодействии. Проблема в одном элементе может привести к неисправности всего узла!

Чаще всего корнем проблемы являются некачественные подшипники. Если они изготовлены из ненадёжного металла, например, из бронзы, то долго они не протянут. Подшипники одеваются в так называемые чулки, которые закреплены непосредственно на редукторе.

Соответственно, подшипники выходят из строя, чулки тоже деформируются и изменяют свою форму. После этого главная шестерёнка передачи начинает болтаться и искривляться. В дальнейшем процессе эксплуатации на шестерёнке появляются сколы и трещины. И уже после этого редуктор заднего моста становится недееспособным, он попросту может заклинить. Но это не самая неприятная поломка, вал может начать вылетать из гнезда, а если это произойдёт, то весь узел будет разнесён вдребезги. Соответственно и стоимость ремонта при такой ситуации существенно возрастает, ведь придётся менять полностью всё.

Ещё одной проблемой, возможно, самой распространённой, является отсутствие или несвоевременная замена масла. Обратите внимание, производить замену масла в трансмиссии нужно не позже чем через 35 тысяч километров!

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике. » alt=»»>

Самостоятельный ремонт

Определить наличие проблемы в редукторе очень просто, вы заметите несвойственную реакцию автомобиля на торможение, разгон, повороты. Главным индикатором является появление стуков и других шумов в самом редукторе.

Процесс ремонта редуктора заднего моста довольно прост, он не требует особых знания и навыков, достаточно иметь хотя бы минимальное представление о конструкции устройства.

Приступая к ремонтным работам, первым делом нам нужно слить трансмиссионное масло из системы через сам редуктор. В то время как будет вытекать масло, нужно отсоединить карданный вал. Выполнив это, приступаем к снятию полуосей. Для того чтобы до них добраться, нужно снять задние колёса и тормозные барабанчики.

Теперь приступаем к отсоединению моста и редуктора. Обратите внимание, если вы собираетесь установить новый редуктор, воспользуйтесь прокладками и герметиком, чтобы система была герметичной. Теперь всё собираем в обратном порядке, а после заливаем свежее масло в редуктор.

Если же на вашем автомобиле установлен гипоидный вид главной передачи, тогда вы обязательно столкнётесь с одной проблемой — образование ржавчины, по причине которой детали плотно прилегают друг к другу, а, значит, демонтаж становится трудоёмким процессом. Поэтому при разборке вооружитесь инструментами на все случаи жизни и проявите свою грубую силу.

Проведение диагностики и ремонт редукторов

Редуктор в автомобиле является одним из самых нагруженных узлов, от деятельности которого напрямую зависит работа ходовой части машины в целом.

Редуктор – это узел передающий и преобразующий крутящий момент от двигателя к колесам, изменяя скорость вращения карданного вала. Редукторы используются для передачи крутящего момента у заднеприводных и полноприводных автомобилей. У полноприводных автомобилей, вместо переднего редуктора переднего моста, также еще используют угловую передачу для передачи крутящего момента на передний мост.

Наш автосервис осуществляет ремонт редукторов и предоставляет для автолюбителей полный комплекс профессиональных и качественных услуг по техническому обслуживанию, диагностике и восстановлению в самые кратчайшие сроки. Проводятся следующие виды работ:

Правильная покупка редуктора заднего моста

Если вы собираетесь приобрести редуктор самостоятельно, тогда пройдя несколько магазинов, вы увидите, что одна и та же модель где-то стоит копейки, а где-то довольно дорого. В таком случае не стоит покупать самый дешёвый аналог, здесь есть маленький подвох!

Вы должны посмотреть, имеется ли на самом редукторе маркировка ОП. Если она присутствует — тогда это качественный узел, и он прошёл общую проверку на заводе. В случае её отсутствия стоит сказать, что на заводе в таком редукторе обнаружили брак, поэтому он продаётся по сниженной цене. Купив уценённый редуктор, вы приблизите время очередного ремонта, ведь нельзя сказать, сколько он отработает до поломки.

Характеристика и устройство

Данный узел является неотъемлемой составляющей любого автомобиля с задним приводом. Элемент включает в себя несколько составляющих:

Устроен редуктор ВАЗ-2107 достаточно просто, поэтому отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью.

Помимо основных элементов механизм включает в себя пару шестерен, главное предназначение которых – изменение величины крутящего момента. Что касается межколесного дифференцала, он служит для распределения крутящего момента по полуосям. Таким образом, колеса могут вращаться с разной угловой скоростью.

Процесс регулировки

Если при езде вы замечаете гул в задней части автомобиля на скорости около 30 км в час и выше, тогда нужно производить регулировку редуктора заднего моста. Необходимость регулировки может быть вызвана постоянной ездой с прицепами, высокими нагрузками на мост.

Чтобы произвести регулировку, изначально необходимо полностью разобрать редуктор и заменить повреждённые детали. Для этого вы снимаете все сопутствующие элементы на пути к редуктору (сальники, подшипники, оси и т. д.). На автомобилях отечественного производства замена всех частей выйдет вам в небольшую сумму.

Итак, вы осмотрели все элементы, изношенные заменили новыми. Теперь приступайте к сборке редуктора. Собирается он в таком порядке: на ведущую шестерёнку надевается шайба, фланец и втулка с закреплёнными подшипниками.

Всё это закрепляется одной гайкой, поэтому затянуть её нужно максимально сильно. Необходимое усилие для зажима вы можете узнать на инструкции самого редуктора, обычно оно равняется одному ньютону. Чтобы именно такое усилие было приложено к гайке, используйте ключ с встроенным индикатором динамометра.

После этого необходимо вставить главную шестерёнку в дифференциал и закрепить все болты. И вот только теперь вы приблизились к долгожданной регулировке. Прокрутите шестерёнку, попробуйте её разболтать. Заметили ли вы небольшой люфт? Он обязательно должен быть, это своего рода защита системы от чрезмерной нагрузки.

После этого промеряйте штангенциркулем расстояние между болтиками, которые крепят шестерёнку. Обязательно важно знать точные данные, не пренебрегайте этим. После измерений вы затягиваете все гайки так, чтобы величина каждого болта стала одинаковой. Теперь проверьте, остался ли люфт, если нет, тогда постепенно отпускайте все гайки на одинаковое усилие. После этих манипуляций повторно проверьте расстояние между болтами, оно должно быть одинаковым. На этом регулировка завершается.

Причины появления гула в редукторе

Ряд причины, которые вызывают гул и приводят к разрушению редуктора:

• износ подшипников;
• износ главной пары;
• ослабление гайки хвостовика.

Про износ подшипников особенно говорить нечего, а вот про износ шестерни главной пары, тут есть на что обратить внимание. К ускоренному износу рабочей поверхности трущихся зубьев шестерни может привести неправильно подобранное масло. Вследствие чего на рабочих (трущихся) поверхностях не образуется масляный клин, который защищает их от износа. Шестерни главной пары контактируют между собой не только воздействием давления, но и скольжения между собой. Поэтому правильное подобранное масло и образование масляного клина очень важное условие в работе этого узла.

Также к ускоренному износу подшипников и шестерни главной пары приводит:

• потеря уровня масла в редукторе;
• попадание воды в редуктор.

Потеря уровня масла в редукторе обычно происходит через сальники, поэтому периодически рекомендуем обращать внимание на парковочное место на наличие масляных пятен, которые говорят о наличии проблемы. Сальники в редукторе необходимо заменить в такой ситуации, но не стоит доверять эту работу первому попавшемуся автосервису.

Многие сервисы пробуют ремонтировать редукторы, но не все знают тонкости и нюансы для правильной сборки и настройки узла. Конструктивно все выглядит просто: две шестерни (ведущая и ведомая), дифференциал, несколько подшипников и пожалуй это все на первый взгляд. Но, нужно знать еще кое-что важное при работе узла, прежде чем браться за ремонт, а именно все необходимые зазоры при работе трущихся поверхностей. Это очень важная тонкость, от которой завит ресурс (срок службы) запчасти.

Попадание воды в редуктор чаще всего происходит через сапун, когда автомобиль заезжает в глубокую лужу или водоем. В воде происходит охлаждение редуктора и сжатие воздуха внутри, вследствие чего вода всасывается через сопун внутрь. Попадание воды в масло приводит к потере смазывающей способности и следствие этого, детали подвергаются повышенному износу.

Также распространенная проблема и причина поломки редукторов, это раскрученная гайка хвостовика. Вследствие этого появляется люфт вдоль оси входного вала, приводящий к разрушительным последствиям. В процессе эксплуатации люфт увеличивается, и в конечном итоге вал упирается в дифференциал и разрушает его.

Источник