Тех ремонт генератора ваз 2109

Ремонт генератора ВАЗ-2108 (2109-21099)

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

1. Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
2. Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
3. Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

• Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
• При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
• Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 — 1,5 см.

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

1. Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
   • Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
   • Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
   • Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
   • В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника – «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) — смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно: Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора, необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» — часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

1. Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
2. В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
3. Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
4. В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
5. Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
6. Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
7. В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки – обратный его снятию:

1. Вставляем генератор в кронштейн крепления.
2. Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
3. Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
4. Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
5. Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

Источник

Ремонт генератора ваз 2109 карбюратор

Переборка генератора 37.3701 на 21093 — Лада 2109, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Речь пойдёт о разборке-сборке стандартного для карбюраторной 21093 генератора типа 37.3701 — 55А.При прогреве после ночной стоянки от генератора стал отчётливо слышен вой.При снятии ремня с генератора при работающем двигателе воя небыло.

Замена ремня, натяжение-ослабление ни к чему не привело.Проверка генератора на автомобиле при помощи контрольной лампы или мультиметра способами описанными в руководстве по ремонту, тоже ничего не выявила. Всё вроде в порядке.

Грубо говоря, в подозрении остались подшипники.

Было принято решение снять, разобрать, посмотреть.

Снимается генератор элементарно. Без ямы, на ровном месте. Расписывать нечего.

Принёс генератор домой.Самым сложным оказалось снять шкив.Ну вот я не понимаю, чем думали при проектировании этого чуда?Почему нельзя было сделать какие-то лыски под ключ на валу ротора (как вариант)?Пробовал открутить по разному.В итоге поступил так.Полностью выкрутил все стяжные болты (это которые самые длинные и соединяют две половинки генератора).

Выдвинул боты и головки болтов расположил между рёбрами охлаждения на шкиве — т.е. головки болтов не давали проворачиваться шкиву.И таким образом смог открутить гайку шкива.Можно применить резкий не слишком сильный удар для срыва гайки шкива по концу ключа которым отворачиваем.Да, рёбра совсем немного подмялись — но элементарно выровнялись пассатижами.

Вот эти стяжные болты выдвинул вверх и использовал в качестве упоров-фиксаторов.

Далее определимся с понятиями.Передняя крышка — это часть корпуса ближе к шиву генератора.Задняя крышка — часть корпуса, которая ближе к АКБ.Вал ротора вышел из подшипника передней крышки генератора свободно.

Задний подшипник сидел в корпусе более плотно.Для съёма заднего подшипника пришлось применить простенький съёмник.На пару раз такого хватит.А вообще вещь не очень серьёзная.

При выпрессовке подшипника в съёмнике погнулись пластины — фиксаторы.Вобщем, вот сам съёмник.

А вот его пластины после снятия одного подшипника.

По скольку всё было разобрано, по мурзилке всё ещё раз прозвонил — явного криминала не нашёл.А специального оборудования для проверки у меня небыло и наверно небудет.Стал изучать подшипники.Сначала задний.

Задний подшипник (тот что в сторону АКБ), со стороны щёток регулятора был грязный как сто чертей.

Задний подшипник (грязь).

Маркировка у него 6201RS.

Снял с него защитные кольца.Покрутил, посмотрел внутрь.Был небольшой люфт. Ну и смазка выглядела грустно :).

Внутри.

Вобщем, решено было менять.Запресовывают новый подшипник (по простому если) подходящей головкой из набора инструмента и молотка. Головка давит на внутреннее кольцо подшипника задней крышки.Сначала хотел взять подшипник европейской марки. Но, на них был большой срок поставки. В итоге остановился на японских Koyo. Благо Exist рядом.

Вобщем, заканчивая с задним подшипником, получилось что: старый подшипник легко вышел из задней крышки, но его трудно было снять с вала. Новый подшипник Koyo в заднюю крышку встал чуть ли не с зазором. Хотя размеры одинаковые.

Koyo. Маленький в заднюю крышку, большой в переднюю.

С передней крышкой пришлось повозиться.Во первых — трудно было открутить четыре болта, стягивающие пластины, между которыми находится подшипник.Опять же — чудо полёт инженерной мысли и последующего удобства.

К сожалению достало так, что и не сфотографировал. Фото из «За Рулём».

Возле практически плоской и круглой головки каждого из четырёх болтиков сделаны как-бы треугольные «косынки» от головки к стержню болта. По две косынки на болтик.

Этими «косынками» болтик должен фиксироваться от прокручивания (при закручивании а него или откручивании с него гайки) в пластине, закрывающей подшипник.Опять же — должен, это не значит, что оно так есть!Намаялся, пытаясь удержать болт от проворачивания.

Потом ради интереса посмотрел, а как на импортных генераторах организован этот узел?Да просто. По человечески.На генераторе Valeo для Nissan этот болт от проворачивания можно удержать битой-звёздочкой.

В ВАЗовском каталоге запчастей есть и пластины, и эти болтики, и стягивающие болты генератора Однако, шансы найти их в продаже равны шансам покупке родных кронштейнов противотуманных фар.Вобщем пластины снял.Тюкнул разок по подшипнику, он и вышшел из силуминовй крышки.

А вот новый подшипник с большим трудом встал в переднюю крышку. Я уж боялся, что она лопнет.Вот вам пожалуйста — одинаковые размеры подшипников.Но ничего.Поставил.Опять же молоток и головка. Усилие прикладываем к внешнему (наружнему) кольцу подшипника.

Вот собственно стоковый подшипник передней крышки (слева, бОльший).

Стоковый подшипник передней крышки — слева.

А вот маркировка стоковых подшипников.

Новый подшипник Koyo в передней крышке.

Новый подшипник в передней крышке.

Подкова (выпрямительный блок).

Вид изнутри.

Вид в сторону заднего подшипника (подшипник не стоит).

Клиент готов (позже регулятор напряжнения поменял на ВТН 1702.3702-01).

После установки собранного генератора на машину, вой пропал. Однако, если при работающем моторе положить на генератор руку, ощущалась небольшая вибрация. Правда со временем всё прошло. Может подшипники «уселись» по местам.В дальнейшем планирую установить генератор 73А.

• «Десяточные» мне не походят по крепежу ибо у меня чисто карбовый блок.

Генератор 2109: устройство и особенности

Начнем с того, что на ВАЗ 2109 устанавливают генераторы переменного тока: серия -37.3701(конструкция с использованием клиновой ременной передачи) и серия — 94. 3701(конструкция с использованием поликлиновой ременной передачи).

Давайте разберемся более подробно в схемах подключения, способах диагностирования и ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2109 (конструктивные особенности автомобильных генераторов: серия 37.3701 и 94.3701).

Конструкция генератора серии 37.3701 состоит из более чем 20 элементов:

• втулка, поджимной и буферный штуцеры;
• задняя крышка узла, болт, фиксирующий выпрямительное устройство, выпрямительный узел с вентилем;
• конденсаторный компонент;
• шкив и задний подшипник вала роторного устройства;
• крыльчатка, вал, щетка, подключенная к выходу на регуляторном механизме, упорное кольцо;
• контакты для подсоединения потребителей электроэнергии;
• статорный механизм, обмотка ротора и т.д.

Более сложная конструкция генератора серии 94.3701, состоящая из более 30 элементов, среди них:

• конденсаторное устройство, защитный кожух приспособления;
• контакт В и общий контакт дополнительных диодных элементов с подключением на регуляторном приспособлении к выходу D ;
• фиксирующее устройство плюсовых диодов выпрямительного механизма и фиксация для отрицательных диодных элементов;
• вал, стяжной болт, шайбы (обычная, конусная);
• втулка, держатель щеточного узла и т.д.

На деле, ресурс генератора типа 37.3701 составляет около 120 тыс. километров пробега, у генератора 94.3701 ресурс немного больше за счет контактных колец (они меньше по диаметру).

Разборка и ремонт генератора своими руками

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое.

Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором.

На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 17
• головка на 10 и 7 мм
• трещоточная рукоятка
• отвертка крестовая и плоская

Проверка генератора ВАЗ 2109 и ремонт

Генератор на ВАЗ 2109 – устройство, преобразующее механическую энергию в электрический ток. Данная установка заряжает аккумуляторную батарею и питает все электрооборудование автомобиля при работающем двигателе.

Выход из строя генератора, может привести к сбою во всей системе автомобиля. При этом правильная и своевременная диагностика позволит избежать нежелательных последствий.

Далее мы рассмотрим, что представляет собой генератор ВАЗ 2109 и какова схема подключения генератора. Также в данной статьи мы подробнее остановимся на том, как выполняется проверка генератора ВАЗ 2109 и как разобрать генератор при такой необходимости.

Ремонт генераторного узла ВАЗ 2109 проводят в случае выявления критических неисправностей в установке. Определить неисправность можно несколькими способами, один из таких способов — диагностика с помощью мультиметра.

Алгоритм проводимых работ:

• • продиагностировать регулятор напряжения – на тестере выставляется режим замера напряжения (промеряется на клеммах АКБ или на выводах генераторного узла). При нормальной работе параметр должен быть в пределах от 14 до 14,2 Вольт, а при нажатии на газ увеличиться не более чем на 0,5 Вольт). В случае несоответствия, меняют реле напряжения;
  • диагностика диодного моста генератора – тестер переводят в режим звука, а именно при замыкании выходов щупов можно услышать характерный звук. Проверить нужно каждый диод в разных направлениях, но звук должен быть слышен, только в одном (звук доносится в обоих направлениях – диод пробит, соответственно подлежит замене, причем лучше всего менять весь диодный мост);

  Проверить работоспособность статора — отключить предварительно выводы элемента от диодного моста и осмотреть его на предмет повреждений, после чего выставив мультиметр в режим замера сопротивления, измерить сопротивление между выводом обмотки и корпусом (сопротивление высокое и стремится к бесконечности). Если сопротивление 50 кОМ, генератор меняют.

  Ремонт генератора ВАЗ 2109 можно произвести как на СТО, так и самостоятельно. В двух словах, весь процесс состоит из нескольких этапов: демонтаж генератора, разборка генератора, дефектовка и замена деталей, сборка генераторного узла, установка и подключение генераторного устройства.

  Самостоятельный ремонт генератора в автомобиле ВАЗ 2109

  Как известно, генераторное устройство выполняет роль питания всех электрических приборов автомобиля при заведенном двигателе. Так что выход из строя этого узла может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируется и ремонтируется генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2109 и что для этого необходимо.

  Как может выглядеть неисправный узел, как снимать и как разобрать генератор, как осуществляется его переборка? Если на инжекторе или карбюраторе ВАЗ 21099 или 2109 устройство не дает зарядку, в первую очередь давайте разберемся в особенностях его функционирования, а именно в схеме питания.

  Схема питания узла

  Итак, что включает в себя схема:

  1. Сам генератор ВАЗ 2109.
  2. Минусовой диод.
  3. Дополнительный элемент.
  4. Плюсовой диод.
  5. Контрольная лампочка, она же сообщает водителю о разряде АКБ.
  6. Приборная панель транспортного средства.
  7. Вольтметр.
  8. Блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив водительского места.
  9. Резисторные элементы, установленные в этот же блок.
  10. Реле зажигания «девятки».
  11. Сам замок.
  12. АКБ.
  13. Конденсаторное устройство.
  14. Обмотка.
  15. Реле регулятора напряжения генератора, установленное в моторном отсеке.

  Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ 2109 актуальна для всех машин с передним приводом восьмой линейки — и 2108, и 21099 (автор видео — Семен Педань).

  Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов.

  Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник.

  

  Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.

  1. В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
  2. Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
  3. Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
  4. С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

  Диагностика узла тестером

  Перед тем, как снять генератор и произвести ремонт разобранного устройства, рассмотрим основные неисправности, характерные для этого узла:

  1. При включенном зажигании не горит лампочка механизма. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможных обрывах в проводе либо поломкой предохранителя. В первую очередь, необходимо произвести диагностику предохранителей и проводки, электроцепь прозванивается с помощью тестера.
  2. Лампочка узла не горит, при этом аккумулятор сильно разряжается, но контрольные приборы функционируют нормально. Обычно причина поломки в этом случае заключается в работоспособности генератора. Речь идет о возможном замыкании диодов, плохом контакте подключения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может крыться в обрыве проводки которая идет от генераторного узла к контрольному щитку. Возможно, причиной является просто плохой контакт самой лампочки или ее выход из строя. Чтобы давая ток, узел мог работать нормально, все его элементы должны быть работоспособными. Если проблема заключается в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные таких же размеров.
  3. Лампочка узла работает при включенном моторе, при этом аккумулятор может перезаряжаться. В первую очередь, обратите внимание на работоспособность регулятора.
  4. При функционирующем моторе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо продиагностировать ремень генератора ВАЗ — возможно, он износился или просто ослаб. Проблему может решить замена ремешка или его натяжка. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов либо отпайке выходов ротора от контактных колец. Неисправность можно попытаться решить путем пайки выводов.
  5. Если узел очень сильно шумит, для начала следует проверить подшипниковое устройство. Кроме того, появление шума может быть обусловлено замыканием обмотки статора на массу или замыканием одного из диодных компонентов (автор видео — Вячеслав Ляхов).

  Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

  1. Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
  2. Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
  3. Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
  4. Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. Шкив генератора после этого можно освободить от ремня.
  5. После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.

  1. Демонтируйте колпачок и отсоедините провода. 2. Открутите винты фиксации планки и кронштейна, демонтируйте узел. Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

  Инструкция по разбору и переборке генераторного узла для ВАЗ представлена на видео ниже (автор ролика — Denis Legostaev).

  Подведем итоги

  С учетом приведенной выше информации становится понятно, что вовремя замеченные и выявленные поломки позволяют не только избежать проблем при эксплуатации ТС, но и зачастую увеличить срок службы генератора.

  Также важно при выявлении неполадок качественно проводить все ремонтные работы автомобильного генератора переменного. При этом важно реализовать правильное подключение при обратной сборке, что является гарантией полной работоспособности отремонтированного или замененного устройства.

  Как проверить реле регулятор генератора

  Проверка работоспособности реле регулятора генератора своими руками. Признаки неисправности реле. Диагностика устройства на автомобиле со снятием и без.

  Генератор ВАЗ 2114: конструктивные особенности…

  Основные неисправности генератора ВАЗ 2114: на что обратить внимание. Проверка генератора, снятие и разборка генераторной установки, рекомендации.

  Как проверить диодный мост генератора: что нужно знать

  Неисправности генератора: проверка диодного моста. Как самому проверить диодный мост генератора авто. Доступные способы, проверка моста диодов мультиметром.

  Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

  Утечка тока в автомобиле: как проверить утечку тока мультиметром своими руками. Проверка утечки тока, нормальные значения, как найти причину утечки тока.

  Как заряжать аккумулятор автомобиля зарядным…

  Правильная зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством. Проверка перед зарядкой, каким током заряжать аккумулятор. Как зарядить АКБ без ЗУ.

  Генератор в машине: что это такое?

  Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

  Источник