Тагаз тагер ремонт двигателя

SsangYong Korando Mudpiercer › Logbook › Снова в строю ч.1 Переборка ГБЦ m104 на Korando / Tager

Будет много текста, артикулов, названий и чуть-чуть фото.
Viam supervadet vadens.

В прошедшие выходные, окончательно завершили процесс сборки и ремонта. Ура! Машина снова на ходу!
Долгих 2 месяца (из-за напряженного графика, командировок и идиотской логистики) шла работа, медленно, но качественно. Многое из задуманного сделано, но к сожалению не всё, этоЖ тюнинг))

После разлетевшегося заднего моста, отогнал машину в гараж и было принято решение пока что «заморозить» ремонт моста из-за неопределенности собственных хотелок, а заняться тем, к чему, как мне на тот момент казалось, всё готово и всё в наличии — устранение ВСЕХ несанкционированных течей двигателя.

Извините за мой французский, но весь движок был засран маслом сочащимся из под угла п-образной прокладки (болезнь m104 двигателя) и распыляющимся встречным воздушным потоком, аки говно вентилятором, по блоку, поддону, рейке, редуктору, коллектору, выхлопной, защите ну и конечно же асфальту — ВЕЗДЕ. Масло уходило самую каплю (грамм 50-100 на 7-10 тыс. км.), но равномерность и концентрация распыления просто поражала!
Но это мелочь по сравнению с сочащимся из под ГБЦ антифризом.
То есть всё началось с разбора двигателя.
Как разбирать m104, я подсмотрел в интернетах, отчет один, он очень подробный, но дублируется много где, в том числе и в мануале Tager/Korando, купленным уже очень давно, чтобы был справочник.

Предварительно и не очень заготовив все запчасти и жидкости:
– Behr-Hella 8MK 376 712-421 Радиатор охлаждения двигателя Mercedes W124 (отчет по установке)
– SWAG 10 92 2783 Крыльчатка вентилятора системы охлаждения 9 лопастей (высвободилась на 6 лопастей)
– Mercedes N007603 018100 Сальник уплотнительный (не понадобился, был в комплекте прокладок гбц)
– Contitech 6PK2245 Ремень поликлиновый навесного оборудования
– Elring 763.463 Прокладка дроссельной заслонки
– Reinz 40-76415-10 Прокладка сливной пробки радиатора
– SWAG 10 93 3861 Патрубок вентиляции картера
– SWAG 10 93 3862 Патрубок вентиляции картера
– Elring 893.889 Кольцо уплотнительное форсунки 12 шт.
– Starke112-575 Диффузор вентилятора радиатора Mercedes W124 (не понадобился, продается)
– Ssang Yong 2161508050 Крышка расширительного бачка
– Liqui Moly 3623 Средство для удаления прокладок «Dichtungs-Entferner» (Шляпа! Первый раз LM не сработала, ну ничего страшного)
– Liqui Moly 8841 Антифриз «KFS 2001 Plus», 5 л
– Nipparts J1 330 400 Фильтр топливный, раньше всегда брал их, но они изменили его форму, теперь в штатное место не лезет, заменил на Pmc PCD-005
– Pmc PAD-009 Фильтр воздушный
– Масло моторное синтетическое «Helix Ultra 5W-40» 8 л
– Ajusa 52129200 Прокладки ГБЦ, комплект (шикарный комплект! Есть всё в т.ч. и маслосъемные колпачки)
– Mercedes A 120 990 02 04 Винт шестерни распредвала 3 шт.
– Reinz 14-32029-01 Комплект болтов ГБЦ

Отдельно стоить отметить жижи и герметики:
– Для верхней крышки грм Permatex 51813
– Для уголков п-образной прокладки Permatex RTV Silicone Ultra Grey (номера нет, нужен совсем маленький тюбик

15-20 гр).
– Притирочная паста для клапанов Permatex 80036 (Спасибо AngelDimon за подсказку — понравилось ей работать)
– Плюс ко всему много баллонов быстрого очистителя (знал бы за ранее — взял сразу коробку), жидкий ключ пару баллонов, WD-40, бензин для чистки, и вот такой Чистик — лучше не встречал.

Из инструмента пришлось докупить:
– Хороший набор штырь-звёздочек XZN и TORX (хоть и нужна только штырь-звёздочка M12 (XZN) и пару TORX, но я хочу, чтоб было всё)
– Хорошие динамометрические ключи: 5-25 Нм и 19-110 Нм
– Зассухаривать ездил в клубный сервис, там мне предоставили правильный рассухариватель и пинцеты, спасибо Альянс-авто и лично Gavrosh
– Ну и всякие там металлические щетки на дрель и прочие мелочи.
– О! Органайзер для гаечек и болтиков! Ну прям мега-полезная вещь!

Сам процесс переборки ГБЦ m104 на SsangYong Korando / Tagaz Tager я фотографировал урывками, т.к. делал в основном всё один и было не до репортажа, да и есть уже, как я выше написал, крайне подробные отчёты и печатные мануалы. Но по некоторым моментам я всё же пройдусь и расскажу какие сделал выводы.

Разбор начал с замера компрессии. Тут всё просто. Прогрел двигатель, загнал, заглушил, отключил бензонасос (снял фишку), выкрутил все свечи, аккумулятор заведомо был в идеале, ну и замерил. Всё отлично по 10 с чем-то очков везде, это радует.
Кстати обязательно запаситесь компрессомметром на длинной прямой ноге, штатная (

15 см) не достаёт.

Не спеша скидываем отключаем всю «мешающую» электрику и некоторые вакуумные рубки. Запутаться в разъемах не удастся т.к. они почти все разные по конфигурации фишки и дотягиваются только до своего разъема.
Скинул клапанную крышку. Осмотр деталей и грязеотстойников масла очень порадовал. Объясню почему.
С момента покупки машины и по сей день я лил одно и то же масло, без исключения, каждые 7 -10 тыс. км. По счастливому стечению это получилось в 100 тыс. км. Масло это Shell Helix Ultra 5w-40. Всяких сомнительных рассказов и роликов в интернете, про то какое оно плохое — много. Но по роду профессии не привык доверять подобным высказываниям. Что же я увидел. А увидел я абсолютно чистые детали клапанного механизма, без отложений и налета, без выработок на распредвалах, клапанах, звездах, цепи, и как в дальнейшем выяснилось, без грязи в гидрокомпенсаторах (да, я и туда залез), но самое главное это отсутствие задиров на стенках цилиндров и 100% присутствие заводского хона. Прям, девочка-целочка, да простят мне мою вульгарность, но по-другому не сказать. Вообщем для себя сделал соответствующие выводы и буду лить исключительно это масло дальше со спокойной душой.

Снимаем там всякие крышки, скидываем грм с распредвалов. Видим злополучную П-прокладку. Причем в большенстве случаев она ссыт в одну сторону (с пассажирской стороны), туда больше масла закидывается цепью грм.

Лезем дальше и скидываем голову в сборе с выпускными коллекторами и прочим навесным, разбирать на столе проще, нежели на шаткой табуретке на лифтованой машине)) Тыква эта очень тяжелая, поэтому любо вдвоём скидывать/ставить, либо лебедкой тельфером.

Чистим от старой прокладки, жижами и очень мягкими металлическими щетками без нажима и фанатизма.
Осмотр плоскости, показал: отсутствие каких либо дефектов, кроме небольшой раковинки, как раз в том месте где сочился антифриз при сильном нагреве ДВС.
Полностью разобрал голову и отвез на шлифовку и опрессовку в «Механику» — 4600 руб., вместе с выкручиванием одной обломавшейся шпилькой выпускного коллектора (остальные выкрутились без проблем). В «Механике» шлифанули, сняв 0,06 мм и опрессовали. Вердикт — всё в идеале!

Параллельно снял и почистил дроссельную заслонку, естественно заменив прокладку. Дроссель был грязен. По показаниям БК Multitronics до переборки на холостом ходу дроссель был открыт на 5% сейчас 3%.
Также промыл для профилактики все гидрокомпенсаторы, все 24 шт., никакого криминала там не обнаружил.
Поменял оба шланга картерных газов. С ними, как и в случае с наконечниками свечей, вода, пыль и перепады температуры делают свое грязное дело и резина начинает рассыхаться и рассыпаться.

Клапаны.
Вот я и подошел к еще одному выводу — качество бензина у нас просто за пределами цензурных выражений. Скажем так это, даже, не дно, это еще ниже! Жор масла у меня отсутствовал как вид! Т.е. все отложения, которые я обнаружил на клапанах, это продукты сгорания бензина и воздуха, вот вам результат. Нагар на клапанах и во впускных/выпускных камерах, это жесть. Счистил щеткой на дрели с хорошим таким нажимом.

Чуть не забыл, к вопросу о топливе. Отдавал форсунки на профилактическую чистку. Со стороны цилиндра все было вполне приемлемо, а вот сеточки-фильтры со стороны рампы были достаточно грязные, но опять спасибо, Альянс-авто, всё сделали в лучшем виде, аки новьё!

Ну вот собственно и всё, можно начинать процесс сборки, все прокладки есть в наборе (см. выше), чего нет, я тоже дописал, но это больше по желанию). Метки грм выставляйте внимательно, не спеша, не торопясь. Как говорится: «7 раз проверь, 1 раз проверни».

Ну и для самых стойких, кто прочитал весь текст (ну или для самых торопливых, кто просто пролистал всё), наглядное видео как теперь работает мотор.
Господа, это еще не всё, столько материала уже накопилось, и про подвеску, и про блокировку и прочее, постараюсь в ближайшие дни сделать остальные отчеты.

Источник

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Охота и рыбалка на Юге России. Форум охотников и рыболовов WWW.YUROK-CLUB.RU

• Текущее время: 04 июл 2021, 02:43
• Часовой пояс: UTC+03:00

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Сообщение ИГОРЬ. ЛИС » 30 янв 2015, 19:36

Re: Всё о «ТАЙГЕР»е- кто владел, и владеит делимся впечатле

Сообщение Влад Владыч » 30 янв 2015, 19:38

Re: Всё о «ТАЙГЕР»е- кто владел, и владеит делимся впечатле

Сообщение ИГОРЬ. ЛИС » 30 янв 2015, 19:49

Re: Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Сообщение ИГОРЬ. ЛИС » 30 янв 2015, 20:45

Re: Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Сообщение ИГОРЬ. ЛИС » 30 янв 2015, 21:12

Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод — держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера — работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа «Проверь ДВС» (Чек). с чем связано — выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем — авто заводится и ездит. весело)))

Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: «Вы чего там такое курите на досуге. »
Приезжает оригинал — Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность — порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина — вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем — износ и поломка вилки включения сцепления — практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.

В целом, надежная!
Передок на торсионах — легко регулируется дорожный просвет, захотел — поднял морду, захотел — опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто — нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.

***
Система полного привода
***

Постоянно ведущие — задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос — ненадежность пневматической системы подключения передка — нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))

В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.

Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки — так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация — почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь — бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

Источник