Тагаз тагер дизель ремонт

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Охота и рыбалка на Юге России. Форум охотников и рыболовов WWW.YUROK-CLUB.RU

• Текущее время: 04 июл 2021, 02:43
• Часовой пояс: UTC+03:00

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Сообщение ИГОРЬ. ЛИС » 30 янв 2015, 19:36

Re: Всё о «ТАЙГЕР»е- кто владел, и владеит делимся впечатле

Сообщение Влад Владыч » 30 янв 2015, 19:38

Re: Всё о «ТАЙГЕР»е- кто владел, и владеит делимся впечатле

Сообщение ИГОРЬ. ЛИС » 30 янв 2015, 19:49

Re: Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Сообщение ИГОРЬ. ЛИС » 30 янв 2015, 20:45

Re: Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Сообщение ИГОРЬ. ЛИС » 30 янв 2015, 21:12

Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод — держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера — работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа «Проверь ДВС» (Чек). с чем связано — выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем — авто заводится и ездит. весело)))

Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: «Вы чего там такое курите на досуге. »
Приезжает оригинал — Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность — порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина — вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем — износ и поломка вилки включения сцепления — практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.

В целом, надежная!
Передок на торсионах — легко регулируется дорожный просвет, захотел — поднял морду, захотел — опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто — нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.

***
Система полного привода
***

Постоянно ведущие — задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос — ненадежность пневматической системы подключения передка — нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))

В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.

Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки — так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация — почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь — бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

Источник

TagAZ Tager 3D 2.9 Турбо дизель › Logbook › Оживление переднего привода и диагностика ходовой Tager 2.9

Как всегда внезапно пропал у меня передний привод, поскольку я (ИЗ ЭТИХ) сторонник подключения привода вакуумом, было принято решение оживления, путем замены сальников и игольчатых подшипников.
В очередной раз Напишу номера всего, что требуется для ремонта

4121305000 Игольчатый подшипник (требуется для корректной работы вакуумной системы)
4121203200 Сальник переднего привода наружний (требуется для корректной работы вакуумной системы)
4137401800 САЛЬНИК Переднего привода внутренний (требуется для корректной работы вакуумной системы)
4121603201 ШАЙБА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА (Покупается на всякий случай, если передний привода обслуживается регулярно обычно не требуется)
4131005220 Может потребоваться регулировочное кольцо (0.5мм, единственный парт, который можно найти)

Более менее наглядно вы можете посмотреть тут td-tag.ru/catv_partsVision.aspx?g=426

Так же рекомендуется к замене
4142503203 Сальник ступицы (не играет роли в работе вакуумной системы)
4143103210 или 32008X Подшипник ступичный внутренний (не играет роли в работе вакуумной системы)
4143203210 или 32009X Подшипник ступичный внешний (не играет роли в работе вакуумной системы)
4450505001 Опора Шаровая нижняя или CTR CBKS2 (не играет роли в работе вакуумной системы)

Хочу отметить, что вакуум реально ходит около одного года. Запчасти примерно 2000, работа примерно 4000. С учетом того, что через год процедуру придется повторить, в случае, если вы делаете ремонт не своими силами, дешевле и надежней установка Механических хабов.

Если же вы полезли сами, учитывайте, что для замены всех запчастей вам придется снять ступицу в сборе. Шаровые и рулевой наконечник будут отчаянно сопротивляться. Выпресовка и запресовка требуют некоторого навыка

P.S Так же в ходе диагностики были выявлены неисправности
— течь между коробкой и двигателем — под замену задний сальник коленвала,
Elring 746/400 — это ремонтный, для его замены надо снимать поддон и сливать масло на сколько я понял
6619973147 — это обычный, просто запрессовывается на место старого и для его замены не надо ничего снимать, но есть вероятность, что засопливит снова.

Так, как придется снимать коробку, возможно поменяю сцепление
3010005224 / SY-19 — диск сцепления
3020005222 / SY C-15 — корзина сцепления
3032005011 / 804107 — выжимной подшипник

— люфт стабилизатора, (рекомендую менять самостоятельно, экономия времени и денег)
4471605000 Втулка стабилизатора,
4475005002 Стойка стабилизатора

— Люфт задних полуосей
4243205600 ФИКСАТОР ПОДШИПНИКА ВАЛА ЗАДНЕЙ ПОЛУОСИ
4243105600 Подшипник задней полуоси.
4242505000 Сальник полуоси наружный.
4242605600 Сальник полуоси внутренний.
4294205600 Кольцо АБС

Ремонтировался в СТО в Батайске, замена сальников и подшипников заняла около 5 часов. Ценник хороший, но время чтот много заняло

Источник

TagAZ Tager 3D › Logbook › Ремонт рулевой рейки Тагаз Тагер

Как я уже рассказывал потекла на Тагере рейка. Сначала расход масла был терпимым, а концу недели бачок убегал за час. Визуальный осмотр показал что текла рейка по правому сальнику, если смотреть с водительского кресла.

Я заказал в Emex ремкомплект GRK 21624060

Его выдавало как partbox для моей рейки

Пришел быстро, за пару дней.
Работать поехал в сервис к друзьям в будни, когда народу поменьше. Снимаем рейку, откручиваем пыльники. Правый пыльник был полон замерзшей воды и АТФ масла. Осмотр показал, что пыльник порван. Видимо вода замерзли и выдавила сальник.

По левому пыльнику ситуация получше. Вытекла коричневая жижа, похожая на эмульсию литола и АТФ. Но воды и свежего АТФ не было.

Убираем трубки, тяги долой, пришлось применять трубу

Выкручивается прижим рейки. Сначала надо ослабить стопорную гайку. По засечкам видно, что тут уже бывали люди. Бронзовый вкладыш прижима вроде жив. Везде грязь.

Далее откручивается нижняя заглушка распределителя, под ней подшипник и гайка. Тоже все в грязи.

Гайку нужно открутить, но при этом будет крутиться рейка. Поэтому вместо тяги с левой стороны (напомню со стороны водителя) нужно накрутить стопор штока, которым он упрется в корпус рейки.

Откручивается гайка, откручивается два болта корпуса распределителя, извлекается распределитель.

Осмотр червяка и корпуса распределителя показали что тут все вроде ок. Сальники гибкие, течей нет.

Осмотр текущего сальника. Шток отведен назад. Видно что пластиковое кольцо сломано, но не видно задиры на самом сальнике.

Ну и снятие втулки, закрывающей доступ к рабочему цилиндру рейки. Этот узел разбирается довольно хитро. Он фиксируется прижимной шайбой, зажимаемой стопорным кольцом. Кольцо стопориться в канавках по периметру шайбы и в корпусе рейки. Вкручивается и выкручивается оно через ушко сбоку.

На самом деле все фотографии выше относятся к процессу установки. Мы попробовали крутить шайбу, думая что это гайка. Но когда поняли, что это не так, просто поддели ее отверткой и она довольно легко вышла. Ловите стопорное кольцо!

Далее извлекается втулка и сам рабочий шток рейки. Тут произошла какая та оказия, фото втулки и штока не сохранилось. Так что вытащил фото из других ракурсов. Шток со стороны гребенки довольно сильно поеден коррозией. Местами на пару соток. Есть каверны. Поражение достаточно обширное.

Фото втулки просто никакое. Втулка конусная, полностью металлическая. На внешней обойме паз, в пазу уплотнительная резинка. Еще послужит. Внутри что то вроде щечек из металла. Никакого капролона не замечено.

Примеряю сальники из ремкомплекта. Не то пальто. Похоже это ремкомплект для распределителя. А сальников рабочего цилиндра в комплекте нет. Возникает дилемма что делать дальше. Самый лучший вариант сделать все по методике из этого видео. Включая обточку вала.

Звоню ребятам, которые занимаются ремонтом реек. Мне предлагают сделать все под ключ за 8 т.р. В цену входит обточка и шлифовка вала, вытачивание новой втулки и прижима, подбор сальников, полная переборка рейки, сборка и проверка на гидравлическом стенде. В принципе за такую работу это не дорого я считаю. К тому же они могут сделать обточку вала отдельно, за 1500.
Но основная проблема во времени. Работу выполнят за пару дней. А я занял у ребят подъемник практически на халяву, и оставаться на нем как то не с руки.

Вторым аргументом против, было то, что есть вероятность некачественного ремонта. Нет нет, да и происходит такое. Но в данном случае аргумент слабый. Позже расскажу почему.
В итоге решаю менять только левый внешний сальник рабочего цилиндра, который подтекал. Распределитель на вид в порядке. На крайняк червяк можно вытащить прямо из под машины. Корефан мой предлагает поменять еще и внутренний рабочий сальник, мол че там, до кучи. Начинаем выдавливать внутренний сальник, и становиться понятно что это будет не просто. Пробуем всякие приспособы, близкие по диаметру головки. Благо все шевеление происходит не в рабочей области и небольшие задиры не страшны.

Сальник сидит очень крепко. По итогу сальник пробиваем и понимаем, что самим его вытащить не получиться, нужен спецсъемник. Звоню в контору выше, договариваюсь с ними на извлечение сальника и на покупку двух новых.
Извлекаем сальник из втулки. Тоже Идет очень туго. Я думаю, если начали бы с этого, то внутренний вряд ли стали трогать.

Едем в контору по ремонту. Я взял с собой саму рейку, те шток, проконсультироваться. У ребят большой скепсис на счет того, что рейка заработает. На мой аргумент, что протекал наружный сальник, говорят, что масло может бежать и через внутренний, а потом через перепускной канал для воздуха попадать в пыльник с противоположной стороны. Но при разборе в левом пыльнике АТФ масла не было. По крайней мере свежего. Решаю продолжить по плану.
Работа плюс сальники обходятся в 1500 + 300 за такси.

Жаль не сделал фото из конторы, но мне у них понравилось. Станки профессиональные, и, в отличие от видео выше, где шлифовка проводилась вручную, у ребят стоит станок с большим шлифовальным кругом. На нем можно контролировать точность шлифовки до десяток. И никаких волн при этом не будет. Так что все упирается только в добросовестность исполнителя.
Думаю, могу их порекомендовать, несмотря на то, что могли бы и подешевле сделать…

Привезли все обратно, сборка.
Для задавливания внутреннего сальника использовался сам шток, точнее его поршень. Задавливание производилось обычном гидравлическом прессе.

Мы начали задавливать короткой стороной, но лучше сразу насадить сальник на гребенку аккуратно, задавливать в нужном положении и оставлять собранным. Нам пришлось шток вытащить и аккуратно вставлять его в уже задавленный сальник. Если сальники повредить, будет оооочень обидно.

Тут закончился лимит фотографий. Но собственно сборка полностью аналогична разборке. Только стопор штока надо накрутить с обратной стороны. Не забыть тщательно набить подшипники смазкой! А вот сам шток мазать не надо только гребенку. Потому, что можно закрыть перепускное отверстие для воздуха.

Рейка собрана и установлена на машину. Заводим, прокачиваем. Вроде не бежит. Масла ушло литр.

Катаюсь уже неделю, все пока отлично, кроме того, что не угадали с прижимом. На больших кочках руль дергается и бьет. Надо было не полениться и найти моменты, до которых рейка закручивается. Динамически ключом можно было все сразу отрегулировать. А так на выходных поеду доделывать. Надо еще и пыльники заменить.

Если говорить о целесообразности такого ремонта, то он вполне уместен как временная и недорогая мера. В теории он мог обойтись мне в 500 р. Учтите два момента:
1. В вашем городе должен быть хороший выбор сальников
2. Найдите того, кто может извлечь внутренний сальник наверняка
Если все срастается, то смело ремонтируйте!

Я буду едить на этой рейке, пока снова не потечет. Потом подумаю либо на счет полноценного ремонта, либо насчет контрактной. Но вот если брать контрактную, то точно стоит привезти ее на проверку в подобный сервис по ремонту реек. Для деффектовки штока и проверки на гидравлическом стенде.

Источник