Как это было!
Ломается всё!Просто кто-то этому способствует,а кто-то препятствует!
Мотоцикл встал в гараж в середине сентября 2014 года в связи с поломкой блока зажигания.Всё было разобрано,проверено,прозвонено. Причиной оказалась катушка зажигания заднего цилиндра.На 1400 модели оригинальные катушки может быть и были надёжными,но лет 10 назад,видимо ресурс подошёл к концу.
Оригинальный блок был заменён на Dynatek 3000 американского производства.Под новое зажигание пришлось поиграть уровнем топлива в карбюраторах и положением дозирующих игл,жиклёры же остались родные.Проездив на данном зажигании сезон был доволен,но не на 100%.Низы до 2000об/мин пропали,появились немного верха и сочная середина.Как только появилась возможность поставить оригинальный блок зажигания,я сделал это не раздумывая.
Зимой мотоцикл был полностью разобран,рама и колёсные диски отпескоструены и покрашены порошковой краской.Это удовольствие обошлось мне в 2000 руб. за два колеса и 3000 руб. за раму.Так же был сварен новый руль и заполимерен за 1000 руб.За покраску навесного отдал 8000 руб.
В мотоцикле менялось всё,что было изношено.
1. П еребрал карбюраторы-были заменены дозирующие иглы,колодцы игл,запорные иглы,поплавки и мембраны с заслонками. Заменены воздушные фильтры,смазаны и заменены тросы.Установлен топливный фильтр Mann.
2. Проверил двигатель,заменил гидрокомпенсаторы и маслосъёмные колпачки,заменены диски и пружины сцепления.
3. Заменил подшипники колёс и рулевой колонки.
4. Перебрал переднюю вилку-заменил сальники,направляющие втулки и масло.
5. Перебрал электропроводку,удалил лишний колхоз.
6. Заменил резиновые уплотнения в тормозной системе и выжимном гидравлическом механизме сцепления.
7. Были изготовлены новые тормозные диски из стали.Вырезаны на гидрорежущем станке,термообработаны и отшлифованы.
8.Заменён выхлоп.Почти все мелочи,болтики,шайбы,резинки,пружинки установлены новые.Установлены новые ручки руля,зеркала,поворотники,номер перемещён на левую сторону вертикально,установлен новый стоп,изготовлено заднее крыло,куплено и установлено переднее крыло.
9.Переделано сиденье водителя.
После зимы 14-15 годов мотоцикл выехал в том виде,который вы можете видеть на главной странице.
Если кому-то будут интересны цены и список запчастей выложу в комментариях,так же с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Общие затраты составили 84893 руб.
Летом мотоцикл пережил капитальный ремонт двигателя.О причинах,методах и стоимости ремонта расскажу в следующем посте.
А тут он покрашен,собран,обкатан,но без перетянутого сиденья.
Источник
Сузуки интрудер 1400 ремонт
Сообщение Андрей11 » 22 окт 2009, 09:58
Сообщение IlyaCh » 22 окт 2009, 10:06
Сообщение Андрей11 » 22 окт 2009, 10:09
Сообщение IlyaCh » 26 окт 2009, 13:33
Ну что, ни кто ничего толкового посоветовать не может? Владельцы ау!
И про выхлоп, что тоже никто не в курсе?
Сообщение Ростислав » 26 окт 2009, 13:53
VS-1400
Сообщение Kaiman » 11 ноя 2009, 18:46
Сообщение Rider_36 » 11 ноя 2009, 18:49
Интрудер
Сообщение Kaiman » 11 ноя 2009, 19:28
Сообщение Rider_36 » 11 ноя 2009, 19:37
Сообщение Kaiman » 11 ноя 2009, 19:44
Сообщение Rider_36 » 11 ноя 2009, 19:58
Сообщение IlyaCh » 12 ноя 2009, 10:54
Горячие финский парни
2 Kaiman — про АКБ, т.е. поставили аккум большей емкости, а генератор заряжает батарею полностью? Про регулировки все понятно, зимой все отсинхронизирую.
2 Rider_36 — Ну не могу я поверить в аккум . Клеммы чистились в середине сезона (прикручивал прикуриватель к ним, заодно и почистил). И потом если дохлый акк почему он маслает так же активно как и летом? Если он дохлый, то поидее после нескольких секунд кручения (10 — 15) он должен окончательно просесть, а у меня начинает схватывать, причем СТРОГО без подсоса, а на малом газу.
Сообщение Face » 12 ноя 2009, 11:25
Источник
Разобрал движок на интрудере 1400
Всех приветствую!
В общем решил основательно решить все проблемы в двигателе. Шум в передней ГБЦ, разная компрессия (10 и 14ат) и др. Снял и разобрал мотор, все отмыл, продул. Согласно мануалу все промерил микрометром, нутромером и штангелем. В итоге вышла замена всех прокладок и резинок, оси коромысла впуска и самих коромысел впуск и выпуск(люфт ощутимый, можно было не мерить). Этим должен решиться шум в передней ГБЦ, как я понял было масляное голодание, которое привело к износу.
Приценился к запчастям на exist.ru, все запчасти можно заказать и ремонт мотора со всеми мелочами выходит в 11000р. В общем сумма вполне подъемная, но может есть альтернативы?
Подскажите, кто знает другие реальные источники запчастей.
Еще нужны мелочи, типа потрубка переднего карба, но новый покупать не хочу, денег своих не стоит, может где есть разбор на интрудер 1400. Облазил инет, везде предлагают б/у запчасти на интр400 и 750.
сколько мотор пробежал? если не секрет
Насчет шума ясно, а с компрессией что? отчего разница? ну и пробеггод выпуска интересен)
Сколько пробежал точно не знаю, но в России он 10лет, думаю 120-150тыс.км. Год выпуска в документах 1993, но когда я переделывал почти всю проводку, долго не мог подобрать под него схему в мануале, в итоге полностью подошла схема для 87г и далее, для Японии. Так что думаю он года 90-91, т.к. с 92г устанавливался boost sensor, а у меня его нет.
По компрессии: была замена поршня в переднем цилиндре на номинал и клапанов с притиркой. Когда я разобрал все кольца там смотрели замками в одну линию и нагар в ГБЦ был масляный. Думаю компрессия 14ат была масляная, да и еще свеже отремонтированная ГбЦ. На заднем цилиндре все было в норме. Износ цилиндров незначительный и примерно одинаков, на заднем на 0,015-0,02мм больше. Кольца скорее всего меняные недавно на обоих цилиндрах, износ одинаков и еще ездить и ездить.
Неплохо , учитывая возможный пробег.
SOLDAT ,думаю разница потому что воздушно маслянное охлаждение не надежная штука..и задний цилиндр умирает быстрее
Про масло не знаю, не я эксплуатировал, купил недавно.
samopal, ты много чего думаешь (без обид)
Раньше ты писал, что этот мот конченый и его бесполезно восстанавливать. Как я понимаю ты из тех, кто только ездит, а если техника требует вложений денег или рук, то надо срочно продавать. Может я ошибаюсь?
Я подниму его вложив 15-20т.р., зима длинная, делаю сам.
А насчет воздушно масляного охлаждения — это смотря как ездить и в каком состоянии держать радиатор. Проблемы с перегревом заднего цилиндра — чисто русская беда, ездюков у нас много.
Так про запчасти кто-нибудь посоветует чего дельного или ни у кого ничто не ломается?
7 ноября заказал в ускорителе список запов всяких — до сих пор идет, говорят на след неделе будет. Еще посмотрю что привезут. Так что пока не могу сказать, стоит ли туда обращаться или нет.
alleksandr , да восстановить то конечно все можно. я просто сказал что овчинка выделки не стоит..
в конкретном случае говорил про конструктивную неточность..и если на моте будет ездить америкос. то цилиндру от этого прохладней не будет
Возможно конструктивная неточность и есть, но не такая она страшная, т.к. слишком долго эти интрудеры так делали.
Посмотрим, поезжу, время покажет.
samopal , кстати по теме конструктивной неточности — есть ли какая-нибудь статистика по умиранию вторых цилиндров на в-твинах? Если вспомнить тот же х-д, так там. в отличие от трудера, вобще котлы на одной оси находятся, и что? Ездит, зараза! При каком объеме начинают задумываться о дополнительном охлаждении? а S&S 1,8 воздушники? И как то все ездит.
SOLDAT , задние цилиндры на воздушниках умирают быстрее передних
Хотя по идее на интрудерах должен быть какой то..воздухозаборник. на задний цильндр
samopal , +1 Это физика, передний цилиндр создаёт зону аэротени и задний неизбежно греется сильнее, плюс дополнительно на него направлен поток горячего воздуха от переднего цилиндра, про этот дефект V-твина везде писали, не могут они иметь одинаковый тепловой режим, только водянка тут поможет.
насколько я знаю и вирага 750 и МТ-01 оба воздушники. так что по сравнению с ними воздушно малсянное несомненно рулит
Если в пробке стоять — то потока встречного воздуха вообще никакого , там по барабану расположение цилиндров.
теоретики блин )))
на 1,4 маслянные каналы в заднем цилиндре больше, что увеличивает его охлаждение и тем самым компенсирует воздушную тень от первого цилиндра.
Волк — фанат сузуки ? Я тоже второй подряд сузуки брать буду.
Не в тему но все же. Сколько не искал трудер1400 дешевле 140000 нету, при чем года этак 87 го.И падать цена я так понял не собирается. Кто нибудь по ценам может сорентировать?
Ты спрашивал про доставку из Японии. Может проще у нас купить «американца» ? 70 тысяч крон (примерно 140 000 рублей) , и год 98-2000.
:-)) я потому и сказал «может проще» . Доставка из Японии тоже ведь не халявная. Просто сам смотришь откуда ближе и дешевле. Просто ради интереса , можешь наши цены глянуть
http://www.auto24.ee/clients/motodepoo/used/list.php?language=EST&start=.
кроны с рублями примерно один к двум
может быть стоит самому напрячься и узнать сколько будет стоить доставка? а так же переход через 2 границы.
В штатах 95-98г стоит 1700-2800грин.
Чоппера из америки , остальное из Европы в основном. Эстонцы не успели медленно поездить.Забыл сказать , там на страничке типа конвертер валюты справа сверху. тока курс рубля и кроны стал ближе к 2,5:1
Насчёт перетащить от нас в Россию , не знаю — сам не интересовался. Если очень нужно — могу найти человека , который этим занимался раньше.
да нафига?
сам подумай нафига мот тащить из америки в Эстонию, а оттуда в РФ, если можно его сразу напрямки из штатов дернуть? )))))
к тому же мот из Гремании выходит дороже чем мот из штатов, вот это реальная подстава, тк если бы там цены были бы нормальными, то можно было без заморочек с паромом самому мотик до дома догнать за 2 дня и заодно приятно прокатиться.
В0ЛК , цены там такие потому как в основном все европейские модели, а если и есть американцы то им надобно проходить сертификацию (для аппаратов начиная с 2001 года). типо защита европейского рынка, козлы мля.
100 пудово, как есть- козлы (((
Спасибо за ответы. batjka , а где это у нас.
GerbI4 , 2wheeis , batjka , Херово вы как-то ищете. В соседней ветке продаю интрудер 1400 98 года за 160тыс. Считай, что «за спасибо». Если кому интересно звоните: (4732) 96-98-08, 89515612533, 89202108038. Сергей. Есть возможность доставить до Москвы. Продаю по причине покупки Вайлд Стар 1600.
http://www.moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/139851.html
Это не наеб**лово, отдаю так дёшево тк срочно нужны деньги, пока есть возможность выгодно купить другой мот. В любом случае всегда можно приехать посмотреть, до Воронежа с Москвы где-то 4 часа ехать.
А в чём разница между пробежным мотом по РФ и по Пендосии? У меня товарищ учится в пендостане частенько рассказывает о тамошних «райдерах» и их отношении к мотоциклам, поверьте отношение это совсем несерьёзное. Не рекламирую свой мот, просто инфа к размышлению. БУ оно и в африке БУ, и по РФ и по америке, разницы абсолютно никакой.
Если дальше бдет продолжаться реклама и флуд-закрою на хер.
Да, зафлудили тему.
А мне пришла часть запчастей на мотор, заказывал на Экзисте и на Ускорителе, цены на все разные и так получился самый дешевый вариант. На Ускорителе заказывать лучше, т.к. люди там имеют представление о мотоцикле, а в Экзисте только о машинах. И маслосъемные колпачки мне там привезли огромные, три клапана от интрудера влезет. Но зато в Экзисте часть запчастей в наличии в Москве и через 3-4 дня я забрал прокладки под ГБЦ и др.
Получил заказ из ускорителя через три недели, но все четко, то что нужно. В общем можно покупать в обеих конторах.
Но вот собрал крышку ГБЦ, поменял коромысло с осью на впуске, а оно все равно имеет небольшой люфт, думаю он уйдет на смазку, но на другой крышке эта пара родная и люфта не имеет совсем. Странно это, неужели японцы собирают моторы селективно?
Теперь жду остальные запчасти.
Всех с наступающим!
Если не секрет: Ты как компрессию мерил? Отключал электромагнит декомпрессора чтоли?
Я из Таллинна (Эстония)
Rider_36 , нет я не отключал декомпрессор, зачем? Он сбрасывает компрессию на первых оборотах к/в , чтоб раскрутить двигатель маленьким стартером, а дальше все клапаны закрыты и компрессия нормально измеряется.
Не берусь утверждать однозначно но мне кажется что декомпрессор надо отключать.
Декомпрессор отключается непосредственно после того как завёлся мот, по крайней мере у меня так. На декомпрессоре 7.5(делал где-то 5-6 качков) в каждом котле, без него — 12. Хотя, хз, может на интрудах до 97 года какая-то другая система?
В мануале в разделе про замер компрессии не сказано, что надо отключать декомпрессор. Надо газ полностью открыть.
SOLDAT +1, я в мануале не читал про замер компрессии, но читал, как работает декомпрессор. А газ полностью надо давать при замере компрессии на любом бензиновом движке, про дизель не знаю.
Про газ это — само-собой, но чтобы декомпрессор срабатывал только на один качок впервые слышу. Я на декомпрессоре делал 6-7 качков, компрессия выше 7.5 не поднималась, с отключеным делал 5 (чтобы аккум сильно не насиловать), компрессия сразу 12. Как он у вас отключается-то после первого качка. У меня мануал 87го года, но с тех времён у интрудеров два раза менялись «мозги», с 97го года и по нынешнее время ставят блоки «митсубиши», на этот же блок, вроде, идёт вывод от релюхи электромагнита. И, как я понимаю, реле срабатывает, когда активизируется система выравнивания угла опережения зажигания, клапана декомпрессора закрываются. По другому ститему автоматического декомпрессора, в принципе не организовать. Не знаю как дело обстоит с мотами до 97 года.
Rider_36 , как до работы доберусь — найду как точно в мануале написано, сюда выложу. Мануал 87 года, перевод с немецкого.
Rider_36 , они задооодлго до 97г митсовскими были, как и ротор, генер, бензонасос и тд и тп
У меня 91г, мозги mitsubishi стоят, от года выпуска зависит количество «ножек» в разъеме 10 или 12штук. И наличие «boost sensor» на мотах с 92г с мозгами на 12 ног.
Такой вопрос: начал притирать клапана и когда рассухарил выпускной клапан на передней голове, понял необходимость замены там седла.
Кто может посоветовать контору в Москве, которая это нормально сделает ?(кроме «Механика», у них один косяк, только блок точить можно, и то автомобильный)
Как и обещал,
Раздел 3.15. Проверка компрессии
Измерение компрессии дает возможность сделать вывод о состоянии цилиндров и головок цилиндров. Компрессию следует замерять при любой проверке мотора.
— Замер компрессии проводить на прогретом двигателе при правильно выставленных зазорах клапанов.
— Выкрутить обе свечи, вставить в свечные колпачки и соединить проводом с массой.
— Вкрутить компрессометр.
— Полностью открыть газ, вывернув рукоятку до упора, и прокрутить двигатель стартером до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут расти, в среднем около 10 секунд.
— Компрессия должна быть от 10 до 14 кг/см2, нижний предел (граница износа) – 8 кг/см2.
— Разница между цилиндрами может составлять максимум 2 кг/см2
Завод-изготовитель рекомендует начинать ремонт двигателя, в случае если компрессия в обоих цилиндрах уже опустилась ниже 10 кг/см2, но все еще выше 8 кг/см2.
Слишком низкая компрессия свидетельствует о неплотно прилегающих клапанах, неверном зазоре клапанов, негерметичном соединении головки цилиндра, износе поршней, поршневых колец или цилиндров. Слишком высокая компрессия свидетельствует о сильном нагаре в камере сгорания.
Собственно, далее идет про регулировку декомпрессора.
В английском мануале написанно дословно тоже самое.
Вопрос не совсем в тему: нет ли у кого передних поворотников на интрудер, может кто на тюнинг поменял, а штатные лежат? Купил бы.
alleksandr , не носи в механику, зпорят тебе там головку. Они только дубье делать могут. Там работают 18 летние необразованные ушлепки на станках. После того как они мне запороли 2 головки и я устроил там нереальный скандал, озвучил им цены на новые головы, на которые они попали и тд. Добился того, чтобы мне вернули деньги, допустили к станкам и я сам (САМ Б. Я!) выводил в свою головку в божеское состояние, да и то просадить пришлось почти на 1мм.
alleksandr , вопрос не по теме, а есть в электронном варианте мануал на англицком, а то я в некоторых вопросах неуверен в точности своего перевода а посмотреть негде(
SOLDAT, есть у меня в эл.виде английский мануал, могу поделиться, если надо.
В0ЛК , подскажи, что делать с седлом? куда нести?
Источник