Peugeot 406 Break 2.0HDi Familiale
Блог пользователя Кравчонок в 406
Переборка суппортов…
Запись опубликована Кравчонок · 2 ноября 2016
1 454 просмотра
Всем привет )))
Ну вот и я наконец добрался до своих суппортов, так как у 406 задние тормоза это болезнь. На моем пежо задние тормоза работали 50/50 (направляющие укарели и тормозил только цилиндр) поэтому купил все нужные ремкомплекты и смазки, поехал на сутки к братану blec-SeReGa и начали заниматься машинами…
Что было куплено для полной переборки:
Hyundai/Kia 58125-2F000 Штуцер прокачки тормозного суппорта.
TRW PFG 110 Смазка пластичная TRW.
CITROEN/PEUGEOT 690536 Болт 6×100-14.
CITROEN/PEUGEOT 4405.21 Болт.
FRENKIT 233004 Ремкомплект заднего тормозного цилиндра.
FRENKIT 822002 Ремкомплект направляющих заднего тормозного суппорта.
FRENKIT 257011 Ремкомплект суппорта переднего.
TRW ST 1114 Ремкомплект направляющих суппорта переднего.
Stellox 615 004B-SX Колодки тормозные дисковые передние, комплект.
Расписывать не буду так как делал все это дело точно так как в этих статьях Переборка передних суппортов (Часть 1) и Переборка передних суппортов (Часть 2).
Одно что могу сказать что направляющие на задних суппортах укарели так сильно что мы с blec-SeReGa грели газовым резаком несколько раз и били кувалдой с наставкой, били сильно и долго каждый суппорт примерно по минут 30, когда направляющая наконец то начала немного двигаться взяли болгарку и отрезали расплесканную сторону и потом аккуратно выбили остаток.
На все примерно потрачено 20-22 часа, но это того стоило теперь машина тормозит в 100 раз лучше и едет накатом намного дольше ))).
и начинаем варить на 10,5А
Новые б.у оригинал диски )))
Задний суппорт после 4 часов варения
Ну как всегда большое спасибо братану blec-SeReGa за помочь, компанию и теплый бокс ))))
Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах…
Источник
Peugeot 406 ♫ Ghetto Blaster › Logbook › Переборка передних суппортов и замена колодок/дисков (Часть 2)
Далее приступаем к сборке всего покрашенного добра.
Кстати, суппорт и скобу красил разными красками. Суппорт — жаростойкой эластичной слоев 4, а скобу обычной краской «для дисков», в желтом таком баллоне, и сверху 2 слоя лака. Мне показалось, что «краска для дисков» будет не хуже чем «высокотемпературная». Кроме того, скоба нагревается меньше чем сам суппорт. Но она хрупкая, может лущиться. Вообщем, время покажет.
Берем суппорт и начинаем сборку:
В цилиндре имеются два паза. Верхний для пыльника поршня, а нижний для уплотняющей резинки:
Сам цилиндр имеет что-то на подобии «хона». Маленькие риски.
Все пазы и цилиндр необходимо тщательно очистить от грязи, старой смазки, очагов ржавчины. Для этого я использовал маленькую металлическую щеточку. Прям как для зубной пасты. Вот такие:
Вообще удобная вещь в хозяйстве для труднодоступных мест.
Берем новую резинку из ремкомплекта TRW SJ1135 и смазываем смазкой PFG110 тонким слоем:
В комплекте TRW SJ1135 идет пакетик смазки. Она предназначена для НАПРАВЛЯЮЩИХ суппорта, а не для поршня. Информации о том, что она совместима с жидкостями DOT я не нашел. Так что лучше не рисковать.
Вставляем резинку в паз:
Смазываем этой же смазкой сам цилиндр очень тонким слоем. Чтобы ничего не «висело». Иначе может по забивать каналы. В тормозной жидкости смазка не растворяется. Смазка заполняет «хон» и не дает цилиндру корродировать, даже если в тормозной жидкости много воды.
Смазываем поршень тонким слоем, но тщательно:
По поводу смазок для поршня.
Смазка должна обладать следующими качествами:
1) Антикоррозионными свойствами
2) Высокотемпературная (точка каплепадения не ниже 150 — 180 °C или вообще отсутствовать)
3) Синтетическая, а не на минеральной основе
4) Совместима с жидкостями DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
5) Нейтральна к резиновым изделиям
Помимо TRW PFG110 можно поискать такие:
Смазка — паста, применяемая при переборке суппорта, связанной с заменой или перестановкой поршня, НЕ обеспечивает смазывание поршня в процессе работы суппорта . Назначение ее совершенно другое — это сборочная паста / смазка. То есть она обеспечивает процесс переборки суппорта. В процессе работы суппорта при движении авто поршень смазывается тормозной жидкостью. Смазка под пыльником поршня обеспечит герметизацию поршня от неблагоприятных дорожных условий и лучше сохранит от коррозии сам поршень в верхнем поясе и его пыльник.
Смазываем пыльник поршня изнутри. Это предотвратит быстрое старение резины и рассыхание. Одеваем сначала пыльник на поршень и продвигаем его на низ поршня.
Вставляем пыльник в верхний паз. Он заходит легко:
Затем выставляем поршень ровно без перекоса и потихоньку заталкиваем от рук:
При помощи смазки поршень заходит легко с небольшим усилием.
А теперь лирическое отступление и аргумент для тех, кто думает, что поршень достаточно смазать тормозухой.
Я решил потренироваться заталкивать поршень обратно. Тщательно смазав все уплотнители и поршень свежей тормозной жидкостью, стал заталкивать его обратно.
Старался не перекашивать. От руки он никак не шел. Использовал полуметровую струбцину и задавливал.
Меня еще удивило — почему так туго заходит?
Вынув поршень обратно, стало ясно почему:
На уплотнителе отсутствовали кусочки резины. Все они посыпались в цилиндр.
Поршень на дне имеет выраженную шероховатость на скруглении. При этом присутствует небольшая «ступенька»:
Видимо это и стало причиной заламливания уплотнителя и отгрызания кусочков.
Как ты поршень не смазывай в этом месте тормозухой, он нормально не зайдет. Ну может кому-то и повезет затолкнуть без последствий. Тормозная жидкость имеет плотность значительно меньшую чем специализированная смазка. А вставляется поршень очень плотно, да еще и под углом стоит резинка. Т.е. просто не хватает «скольжения».
Кроме того, смазав поршень только лишь тормозухой под пыльником, вы ускоряете процесс корродирования оного. Потому что жидкость впитывает влагу из воздуха. Через год, а может и меньше, вам придется снова перебирать суппорт, а поршень будет в ужасном состоянии.
Кстати, когда я вынимал поршень в первый раз, то на нем как раз и были остатки заводской смазки.
Для того, чтобы уменьшить шереховатость на дне поршня можно аккуратно пошкурить 400-600 шкуркой и полирнуть пастой. Что я и сделал.
Пляшем дальше.
Прокачной штуцер был в состоянии «не очень». Каталожный № родного штуцера = 4428.46
Цена родного по экзисту, чтобы вы понимали, около 10 $ . Аналогов нет.
Я манал отдавать такие бабки за болтик, по-этому начал искать альтернативу. И нашел.
Размеры родного штуцера = M10 х 1, Длина 28 мм, Длина резьбы 7 мм.
Пошерстив каталоги, нашел подходящий вариант:
Hyundai/Kia 58125-2F000 или
General Motors 94535930 (он стоит на Aveo, Lanos, Lacetti, Nubira, Tacuma, Vivant, Kalos)
Короче, купил Хундай. Он подходит идеально! И стОит около 1 $!
Единственное чем отличается — под ключ 10, а не 11 как на оригинале.
Источник