Суппорт тормозной ремонт или замена

Тормозной суппорт — ремонт или замена?

Почти 90% неисправностей тормозной системы в автомобилях связаны с суппортами. Тормозной суппорт считается главным действующим механизмом в процессе торможения или остановки машины. Расположен он на поворотном кулаке колеса, рядом с тормозными дисками.

Нажимая на педаль тормоза, водитель выталкивает тормозную жидкость по направлению к суппорту, а в тормозной магистрали образуется давление, которое передается на поршень, приводя его в движение. В процессе торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, замедляя его работу. Обратным эффектом становится сильное нагревание диска, колодок и суппортов, которые со временем изнашиваются и подвергаются коррозии.

О поломке тормозного суппорта свидетельствуют следующие факторы:

при торможении машину тянет в сторону;

замедляется процесс торможения и увеличивается время полной остановки;

пульсирует педаль тормоза;

происходит утечка тормозной жидкости;

при нажатии на педаль тормоза слышен скрип, дребезжание, появляются неприятные запахи.

Ремонт тормозных суппортов предполагает установку новых резиновых уплотнителей, пылезащитных крышек и прокладок. Однако если на корпусе появились сколы, царапины и прочие повреждения, потребуется замена суппорта в сборе.

Можно ли отремонтировать тормозной суппорт?

Самостоятельный ремонт тормозной системы — не лучшая идея, учитывая назначение этого узла, который отвечает за безопасность всех участников дорожного движения. Разбор и сбор суппорта лучше доверить специалистам.

Многие профильные СТО оказывают квалифицированную помощь в ремонте тормозных суппортов. Основной сложностью ремонта может стать дефицит на рынке родных запчастей. Тем не менее опыт показывает, что для любого суппорта можно найти качественные аналоги поршней или манжетов, а извлечь окислившиеся поршни из колодцев вполне реально при наличии специального оборудования.

Пошаговая технология ремонта тормозных суппортов выглядит следующим образом:

детальный осмотр корпуса;

снятие резиновых уплотнителей и прокладок;

нагрев корпуса до 500 градусов и галтовка деталей стальной дробью;

обработка суппорта обезжиривающим составом, покрытие его цинком в гальванике;

тщательная очистка деталей, подлежащих повторному использованию;

установка новых резиновых уплотнителей, пылезащитных крышек и прокладок;

проверка корпуса на герметичность давлением в 10 атмосфер.

Замена суппорта

Обойтись исключительно ремонтом суппорта можно, если при разборе не выявлены нарушения целостности его корпуса. При обнаружении любых повреждений поршня или зеркала цилиндра суппорт необходимо заменить.

Демонтаж передних и задних суппортов выполняется автомеханиками в следующем порядке:

ослабляются гайки крепления колес;

автомобиль вывешивается на гидроподъемнике, демонтируются колеса;

откручиваются штуцеры тормозных трубок, сливается тормозная жидкость;

откручиваются болты кронштейна, снимается корпус суппорта.

Новый суппорт устанавливается на прежнее место в обратной последовательности.

На правах рекламы

Источник

Тормозной суппорт: ремонт или замена?

Каждый второй автолюбитель, в течении своей автомобильной жизни, так или иначе сталкивается с ремонтом тормозной системой. Помимо плановой замены колодок, автовладелец сталкивается с потерей функциональности механизма, которая, проявляясь постепенно, неизбежно приводит к более серьезным последствиям. В какой-то момент времени можно успеть купить и установить нужный ремкомплект суппорта, и это может полностью восстановить эффективность торможения (благо современный рынок и обилие магазинов в состоянии подобрать нужные пыльники и манжеты). Цена, как правило, копеечная на фоне ремонта возможных последствий. А вот что называется удобным подбором ремкомпекта тормозного суппорта.

Итак, по порядку.

Первая и самая популярная, пожалуй, уязвимость — это направляющие втулки тормозного суппорта (именуемые иногда «пальцы» за визуальную схожесть). По форме, это металлические валики диаметром 7-10 мм, по которым скользит суппорт, создавая сжатие колодок вокруг рабочего полотна диска. Как вы понимаете, за день езды узел совершит несколько сотен или тысяч движений, по направляющим. В случае, если оные смазаны должной смазкой и вовремя, то срок службы втулок может исчисляться годами. Но даже при всей внимательности к механизму, но использование какой-то минеральной или медной субстанции для смазывания этих элементов может сократить ресурс в несколько раз, кроме того вызвав перекос суппорта и, как следствие, перегрев системы. Посему, важным и непременным есть смазка направляющих втулок.

Второе узкое место тормозного узла — поршень. Эта довольна чувствительная деталь не столько требует смазки, сколько защиты от внешних (в том числе погодных) факторов. Вода и грязь легко превращают полированную поверхность данного элемента в ржавый цилиндр, очаги коррозии на котором препятствуют его нормальному функционированию.

Но вопрос, вообщем в другом: ремонт тормозного суппорта или замена? Если ваш штатный механизм подлежит ремонту, то только ремонт. Обычно, это покупка ремкомплекта тормозного суппорта, который включает все необходимые пыльники и уплотнители, которые устанавливаются вместо старых изношенных. Вполне разумная цена на направляющие также мотивирует к замене на новые. Поршень — по ситуации. Все остальное — это чугунная или алюминиевая болванка, которая, в сущности, чистится и восстанавливается довольно грубыми мерами. Покупка нового суппорта — дело часто дорогостоящее, при чем важно помнить, что 90% рынка новых запчастей здесь это восстановленные в фабричных условиях. То есть, если правильными руками вы почините свой штатный, то получите, в сумме, то же, что и купите как «новый».

Источник

СКИДКА 5% по карте

Скидка для постоянных клиентов и их друзей

Тормозная система

Ремонт или замена тормозных суппортов

Тормозной суппорт ремонтируется или заменяется реже, чем диски или колодки. Но самостоятельно ремонтировать сложный гидравлический механизм не рискуют даже опытные автолюбители. Если Вам понадобится ремонт или замена суппорта, обращайтесь в сертифицированный автосервис С-МОТОРС.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Причины и признаки неисправностей

К уязвимым деталям гидравлического механизма торможения относятся скользящие направляющие пальцы, гидрошланги, поршни и поршневые штоки главного цилиндра.

Неисправности гидравлического механизма суппорта опасны. В критических случаях течи жидкости приводят к опустошению главного цилиндра, направляющие не прижимают колодки к тормозным дискам, машина полностью лишается торможения на одном из колес.

Такая поломка приводит к потере управления, съезду в кювет, перевороту. Не менее опасно заклинивание направляющих при полном выдвигании. Жестко заторможенное колесо не дает машине двигаться, уводит ее с траектории движения.

Начальные признаки неисправности суппорта проявляются в:

• пульсациях педали тормоза (кроме этого, педаль может мягко «проваливаться» или требует сильного нажатия);
• биениях руля;
• скрип при торможении или движении автомобиля;
• уводе автомобиля с прямого пути;
• резком снижении уровня гидравлической жидкости в бачке;
• слабом торможении «ручника».

Визуальная проверка выявляет царапины, дефекты на поверхности направляющих пальцев, течи гидрошлангов и соединительных штуцеров, неравномерный износ тормозных колодок. Дефекты цилиндра, поршней, деформации штоков определяются только после разборки механизма.

Избежать преждевременного износа поможет регулярная диагностика, обслуживание тормозных суппортов. В профилактические работы входит замена тормозной жидкости, прокачка гидравлики. При профилактике очищаются и смазываются закисшие направляющие и поршни.

Источник

Спасти тормоза: все об обслуживании суппортов

Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.

Главный враг — коррозия

— Давайте не будем забывать, что тормоза в принципе работают в очень жестких условиях. При активных торможениях диски могут разогреваться до 600 градусов! Остальным деталям суппорта достается меньше, но они тоже постоянно испытывают нагрев/охлаждение, к тому же дисковые тормоза подвержены воздействию воды, грязи, соли, песка…

Понятно, что рабочий цилиндр суппорта изначально защищен пыльником плюс стоит уплотнительное кольцо (манжета). Но со временем и на самом цилиндре, и на поршне может появиться коррозия. Да, одна из причин — вода и грязь, которые попадают через поврежденный пыльник (мы ведь резинки проверяем нечасто). Но из-за постоянных нагревов/охлаждений может возникать конденсат, а еще могут начать коррозировать выступающие края цилиндра и поршня. Вот как здесь — видишь этот «грибок»? В общем, по тем или иным причинам возникает коррозия, поверхность цилиндра повреждается.

Сначала поршень начинает ходить с заметным усилием, со временем эта проблема прогрессирует, что отражается на качестве работы всей системы. Ты жмешь на педаль тормоза, а она тугая, ты давишь сильнее, а «тормозов нет» или они срабатывают нормально через раз. Здесь цилиндр в очень хорошем состоянии, поэтому в данном случае я ограничусь тем, что запущу туда устранитель ржавчины, потом применю специальную смазку, и все будет хорошо. Но так, малой кровью, удается решить вопрос далеко не всегда.

Замена или восстановление?

Если проблему запустить, поршень вообще заклинивает в цилиндре, и здесь уже заменой ремкомплекта, состоящего, по сути, лишь из резинок (пыльников и манжет), не отделаешься — нужно как-то восстанавливать поверхность цилиндра, менять поршень. Решение проблемы зависит от конструктивных особенностей суппорта, модели автомобиля, запущенности вопроса. Как минимум придется доставать (покупать или вытачивать) новый поршень, как максимум — восстанавливать или покупать б/у или новый суппорт.

Последний вариант самый дорогой. Как правило, люди предпочитают искать «бэушку» или обращаются в мастерские за ремонтом или восстановлением своих деталей — так получается в разы дешевле. Оно и понятно: новый оригинальный или хороший лицензионный суппорт на недорогую массовую модель вроде Opel Astra H обойдется в 3-4 миллиона рублей, б/у будет стоить примерно 0,5 миллиона, но все равно потребует переборки и установки ремкомплекта, так что восстановление все равно обойдется дешевле.

Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.

Есть нюансы…

Все может выглядеть красиво: и колодки, и диски, и суппорты — а тормоза «подклинивают»! Начинаешь разбираться — и находишь причину.

Если слесарь на станции при замене колодок не провел процедуру полной очистки (с двух сторон!) этих «направляшек», то получается, что колодка просто заклинивает в определенном положении и не тормозит. Чтобы колодка прижалась к диску, надо на педаль создать дополнительное усилие — гораздо выше того, что положено изначально.

Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.

С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.

Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…

Вот сейчас возьмем новые диски, очистим их от смазки специальным средством — и будет все красиво! Особых нюансов при установке диска на ступицу нет, главное, чтобы привалочная плоскость была ровной и чистой.

Главное — смазка!

Почему закисают направляющие суппортов? Как и в случае с цилиндрами, из-за порванных пыльников внутрь попадает вода и грязь. А еще из-за того, что старая смазка вырабатывает свои свойства или же вместо специальной высокотемпературной смазки использовалась обычная, например графитовая. По-хорошему надо минимум раз в полгода обслуживать тормоза: разбирать, направляющие очищать и смазывать заново — не ждать, когда колодки закончатся.

Здесь суппорт находится в хорошем состоянии: видно, что за машиной следили. Я также обращаю внимание на наличие трещин, коррозию, геометрию скоб, ведь иногда люди ездят с «кривыми» тормозами в самом прямом значении этого слова! Из-за больших нагрузок при торможениях (например, на коммерческих автомобилях, ездящих с перегрузом) скобу ведет, направляющие начинают подклинивать. Их подтачивают, хорошенько смазывают, но по-хорошему надо менять саму погнутую скобу!

Сначала я полностью удаляю смазку: на пальцах — просто тряпкой, из самих направляющих — при помощи «химии» (растворителя ржавчины), также чищу специальной щеткой. Жидкости и времени не жалею: надо, чтобы все было вычищено.

И начинаем шуровать, выгонять оттуда всю старую смазку и грязь. Это все нужно вычищать таким образом, чтобы затем щетка или тряпка оставались чистыми. Затем берем смывку и с ее помощью вымываем и одновременно обезжириваем поверхность. Все, здесь у нас почищено.

Для направляющих применяю специальную высокотемпературную консистентную смазку. Именно такую, а не графитовую, как используют некоторые слесари. Мы ведь помним, при каких температурах работают тормоза? Обычная смазка их не выдержит, и в итоге мы еще быстрее получим «закоревшие» направляющие и заклинивающие тормоза.

Излишки смазки убираем — они тут ни к чему. Смазка гигроскопична: как и тормозная жидкость, со временем она накапливает в себе влагу. А это, как мы помним, источник коррозии.

Это ведь тормоза!

Сейчас обработаем скобу напильником, а затем и направляющие тормозных колодок почистим. Почему это важно, я уже говорил.

Часто колодка изнашивается неравномерно, например, из-за того, что заклинивает нижнюю направляющую, ведь именно на нее стекает вся грязь, она закоревает. И начинается: нижняя часть перестает двигаться, колодка прижимается только верхней частью.

Соответственно получаем неравномерный износ под углом. Когда полностью стирается накладка, колодка начинает пилить диск металлом — все, он попадает под замену, так как растачивать его в таком случае бесполезно. Это не моя прихоть: если металлическая часть колодки начнет резать диск, по условиям технической эксплуатации он подлежит замене.

Ну вот, теперь все собираем — что у нас получилось? С задними тормозами тот же принцип работы: разбираем, чистим, смазываем, регулируем «ручник». Есть небольшие нюансы, но в целом все то же самое.

«Газировка» не сработает

После замены колодок и дисков систему прокачиваем. И первые 200 километров надо проехать аккуратно. Понятно, что эффективность появится через километр-другой. Но важно, чтобы все работающие детали, образно говоря, встали на свои места, колодки приработались к дискам.

Замену тормозной жидкости надо производить раз в два года. И это максимальный интервал! Если машина эксплуатируется жестко, тормоза часто нагружаются, лучше вообще сократить срок до года. А если тормоза хотя бы раз перегревались — однозначно замена! Если жидкость вскипает, она становится как газировка — с крохотными воздушными пузырьками, которые уже никак не удалить. В обычных режимах, возможно, это не так заметно и не скажется на работе системы. Но если придется резко затормозить, ты с удивлением узнаешь, что тормозов-то у тебя и нет! Ты будешь изо всех сил жать на педаль до упора, а машина будет останавливаться кое-как!

Послесловие

Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься!

Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно.

Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Но давай рассуждать так. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!

Источник