Восток
 |
| Текущий рейтинг темы — |
Он официально продается? Что-то на сайте не нашел.
Потому, что его производит не ООО Время (vostok-inc.com)
А продать можно всё 
Неполная разборка часов 5-2чм.
— открыть крышку
— снять (выдернуть) секундную стрелку
— скрутить пассатижами колечко на минутной стрелке, придерживая минутную, чтобы не проворачивалась ось.
— снять стрелки, минутную (обратите внимание на квадрат посадки стрелки, не проворачивается), часовую.
— скрутить по периметру 6 винтиков. они короткие, цифер притягивают к нижней пластине. не теряем!!
— снять циферблат
— 4 скрутить винтика по периметру пластины
— вуаля!вынимаем черную пластину , с прикрепленным к ней механизмом. На пластине остались еще 3 витика — ими уже крепится сам механизм. Их не надо раскручивать, если нет цели разобрать механизм.
— если оочень скучно, смотрим на приставной ход. В нем, я так понимаю, чаще всего проблемы, (и в секундной стрелке, судя по ее отсутствию на большей части часов).
— перед снятием приставного хода, или полной разборки механизма. стоит спустить пружину. вставляем ключ в завод, немного поворачиваем — нужно освободить трещетку, и через кружок в платине (там торчит даже рычажок) снимаем стопор, держим ключ и отпускаем его понемногу против часовой стрелки. пока не кончится завод. (если кому нужно, сфотаю отдельно эту процедуру, свободный механизм есть).
— скручиваем 3 винтика по периметру приставного хода, снимаем приставной ход. Моя задача данной порнографии — перебросить приставной ход в другие часы.
Сборка в обратной последовательности.
тонкости — после постановки приставного хода немного завести и выставить ход, чтобы часы работали как часы, и окончательно закрутить винтики. Ход имеет пазы под винтики, позволяющие его двигать относительно механизма.
Минутную стрелку ставим на ноль, ну а часовую, соответственно, точно на час какой нибудь. Часовая двигается минутная на квадратике, не двигается относительно своей оси.
| Эти 8 пользователей сказали Спасибо! amur за это сообщение: |
| Эти 7 пользователей сказали Спасибо! amur за это сообщение: | |||
| Видео (кликните для воспроизведения). |
С чего начать. Некоторые заметки от Богдана Я.
Это сугубо опыт любителя, который никогда не был часовщиком-профессионалом. Соответственно все это годится для любителя. Профессионалу дорога – в училище. Там всему научат.
Начать с Пинкина. Или с Трояновского. Вообще книги на тему ремонта часов есть. Скачать и распечатать. Ладно, нет Интернета – за вас это все сделают в любом Интернет-кафе. Книгу надо иметь. Может обойтись дорого, но это того стоит. Эта книга – руководство для непрофессионала, который должен иметь возможность по этой книге хоть в чем-то разобраться. Почти наш случай. Никогда до сих пор ничем подобным не занимался – и тут приперло.
Сделаем некоторые дополнения с поправкой на сегодняшний день для тех кому приперло.
Отвертки. Начинай с простых.
Китайские. Пользую. Затачиваю. Насчет китайских отверток – смотри где на улицах меняют батарейки в часах и продают батарейки и ремешки для часов. Или в самых обычных хозлавках. Набор отверток для мелких работ.
Берешь отвертку. Если окажется слишком мягкой и гнется при попытке чего-то открутить – рядом с отверткой ложишь свечку. Раскаляешь лезвие отвертки и быстренько в воск. Это закалка. Потом берешь мелкий камень и по Пинкину – затачиваешь.
Более круто – в станке на алмазном диске. Но это будет попозже. Когда инструмент и станки появятся. Хорошо подходят камни для доводки.
Пинцеты (для начала – сойдут медицинские глазные).
Альтернатива – познакомиться с радиобазаром (если Москва – то кажется Горбушка – там где продают радиодетали, радиостанции и компьютерные прибамбасы) – смотри боксы где продается инструмент. Будешь сильно удивлен обилием. Хорошие инструменты стоят неожиданно дорого. Формы пинцетов – смотри у Пинкина. Я не говорю о больших часовых мастерских. Там скорее побьют чем что-то продадут по нормальной цене. Не хотят плодить конкурентов. А если и продают – то цены просто нереальные. Ни в какие ворота не лезет.
Там же – радиобазар – бензин Галоша. Мыть. Он намного суше чем керосин и Уайт-спирит .
Берешь палочки (типа китайских) – длина в палец – по вкусу. Вкалываешь в торец рыболовную стальку 3-4 см длиной – она бывает толще и тоньше. 0.1 – 0.15 мм. Это к рыбакам. Одного метра хватит ну так лет на 10 работы.
Самый кончик одним ударом молотка (через пробойник или твердый кусок железа) на твердой наковальне расплескиваешь. Получаешь маленькую лопаточку. Делаешь таких 3-4 штуки с разным размером лопатки и разным диаметром стальки. Это заменит маслодозировку. Как наковальни я использую или ролик из большого подшипника или твердосплавные пластинки для токарного станка – твой путь на барахолку или в друзьям в мастерскую.
Примерно таким же образом – для начала пригодятся – палочки с обычными швейными иголками – пока руки трусятся и нет хороших пинцетов – выставлять детали (шестерни в камни, винты и т.д.) – это вспомогательный инструмент.
Хирургические зажимы. Разные. Очень удобно как мелкие и сильные плоскогубцы. Покупаются обычно по случаю на барахолке.
Зубоврачебные шпатели. Удобно использовать во всех случаях как вспомогательный инструмент.
Клизма. Резиновая. Из аптеки. Большая. Пыль сдувать. Наконечник должен быть резиновый.
Масло. Или в мастерской (если не побьют, хотя обычно смотрят как бараны и делают вид что не понимают о чем ты вообще и стараются тебя побыстрее спровадить). Или может быть на радиобазаре – там же где продается припой и кислота. Масло МН-30, МН-45 или масло часовое. Оно хоть и не высшего пилотажа – но для начала пойдет.
Держать лучше в темной тяжелой коробке – и солнцем не попалит и меньше шансов, что перевернется.
Для открывания корпусов – большой разбитый медицинский пинцет. Ясно что это не-кошерно – но так тоже можно. Аналогично – старый штангенциркуль. Только надо подправить грани губок – чтобы были более прямоугольными.
Скальпель – открывание корпусов.
Бинокулярная лупа. Стоит относительно недорого, но без нее лучше даже не начинать. Или фототовары (классические – там где продают подзорные трубы и бинокли) или радиобазар. Бывают разной силы. Если деньги есть – возьмите две. Одну 1.5 крат, одну – самую сильную какая продается – кажется до 2.5 крат. Могут продаваться на резинке – прийдется переделать под жесткий ободок. Можно зайти поговорить в мастерской оптики – очков. Может там что-то предложат типа пенсне. Насчет обычных луп – по вкусу – пользуюсь редко. Она оказалась чрезвычайно кстати для обрезания ногтей у детеныша – их по первой вообще не было первые полгода видно, а обрезать надо.
Бинокулярка – микроскоп. Угу. Старый. Поищи. Самый старый – МБС-1. Он с прямым изображением – не вверх ногами – что есть то и видим.Должен стоить в пределах 50$. Очень пользительная штука. Во всех отношениях. Вплоть до того что выдрать скапку из пальца. Но это по случаю и со временем. МБС-10 или ОГМЗ круче – расстояние от объекта до окуляра больше, ясно что дороже. Но все равно под МБС-10 обычная отвертка не влазит – надо укорачивать. Хотя на Сайте Лыткаринского завода – производителя МБС-10 есть ссылка о том, что они к МБС-10 продают объективы с расстоянием до объекта – примерно 19 см. Это может быть хорошим решением если нам достался МБС-10. Все между МБС-1 и МБС-9 – считай одинаковое. Со временем объектив можно и самому переделать. Берешь то что дешевле. Это ближе к барахолке. Единственное – желательно чтобы был осветитель (трансформатор + лампочка).
Все что дальше из инструмента – только после выпотрошения 4-5 часов.
Где брать часы – заведи себе моду бывать на барахолке – там проплывает все. Часто там продают просто механизмы. Например:
Когда слегка разомнешься – после покупки бинокулярного микроскопа – там же – радиобазар, лавки с инструментом – обычно продают ультразвуковые мойки. Но тут тоже вопрос – надо ли. 50 лет до этого их не пользовали – брали ванночку и кисточкой мыли детали в бензине. Можно обойтись, но весчь неплохая. Стоить должна в пределе 50-80 $. В ультразвук 30 ватт заливал денатурат и бензин Галоша. Работает. Не вспыхивает. Моет как зверь, но все-равно иногда надо зубочисткой чего-то отдирать. На базаре говорят что 30-ваттные мойки – неубиваемые – работают без проблем и возврата из-за брака не бывает. Если модель такая как на рисунке – что надо бы сделать после покупки – разобрать полностью (может оказаться влага внутри, один из показателей – стильные щелчки при работе на фоне равномерного звука), выдавить из корпуса металлический бак и посадить его обратно на Авто Герметике (белом, нашем, не на прозрачном силиконе). Сантехнический не проходит – сильно коррозионный. Один из показателей сантехнического – сильный уксусный запах.
Да, забыл, барахолка – ищи чашки Петри – а может и в аптеке или в лаборатории при больнице. Но ты не их клиент – там дорого барахолка – это самое то. Это плоские круглые стеклянные или пластмассовые невысокие ванночки – для деталей. Они дешевые. Возьми штук 5 для текущих разборно-сборных работ. Мне больше нравятся стеклянные – они тяжелее, меньше ерзают по столу.
Потом для удобства – в конторах которые делают визитки иногда можно подкатить и купить коробки для визиток. Оптом будут стоить в пределах 0.30 $ шт. Прозрачные – тоже очень удобная штука – но это уже для более длительного хранения.
Силикагель. Маленькие пакетики, которые вкладывают в новые модные туфли, аппаратуру, комплектующие для компьютеров. Поглощает воду. Надо высушить или в микроволновке или на хорошей температуре – в электродуховке. Газовая не проходит – при горении газа выделяется вода. Пакетик после сушки укладывается в коробку, в которой длительно хранится мелкий инструмент и запчасти – чтобы не ржавели.
Радиобазар. Пакетики с защелкой – их продают сотнями. Размер 4 Х 6 см. Ложить часы и мелкие предметы. В них пакуют обычно мелкотень которую продают на базаре.
Для начала наручные часы можно ложить при разборке на сетку от мясорубки. Потом сам определишь чего тебе надо и как тебе удобнее. Подставку можно выточить из латуни. Должна быть достаточно тяжелой.
У электриков возьми катушку от любого старого пускателя – попробуй спросить на 380 в. Если нет – на 220 в. Присобачиваешь провода – размагничиватель готов. Включать только на короткое время – греется.
Насчет нового инструмента . Не всегда он и стоит тех денег. Подумай как выкрутиться тем что есть. Он нужен если ты этим зарабатываешь на жисть и заказчик все оплачивает. Если это хобби – то не в первую очередь. Рассчитывай расходы так: я бросаю курить (и пить) а все сэкономленное – на инструмент. В этом случае – это действительно хобби и полезное времяпрепровождение.
Теперь пошла крутизна. Станок.
Вариант 2. Скоростная машинка. 10 000 оборотов. Точим алмазным надфилем. Вполне может быть. Есть орлы которые таким образом что-то делали. Но как на меня – это не очень правильно. Если точить то точить.
Учитывая вышесказанное – если не точить оси как жарить пирожки – то для непрофессионала-токаря-часовщика более целесообразным будет брать малогабаритный прецезионный универсальный станок. Я бы сказал так, что 20 % работ – точение осей (а то и того меньше), 80 % – точение винтов и частей корпусов, различные второстепенные фрезерные работы.
Примеры я бы назвал такие:
Цанговый патрон, родные цанги. Сверху лежит фрезерный уголок. На него крепится часть суппорта и получаем «фрезер».
– новые – Proxxon PD-230/E, туда же фрезерная приставка или фрезер FF-230. Ищите на http://www.proxxon.ru. Там у них даже в разделе электроинструмент есть прайс – то есть они этим занимаются реально.
По поводу старого MD-65. Оси 0.1 точит. Не бьет. Какие либо дополнительные разъяснения излишни.
Теперь следующая тема. Хорошо. Заимели мы станок. Ну ква. Имеем типа компьютер в виде процессора, монитора и клавы. Но ко всему этому паровозу нужен и софт. Windows-2000 или Windows-XP а для крутых перцев сойдет и Линух. Так вот, начинается самое интересное. Софт часто стоит дороже железа. Та же история и со станками. Нужны приспособления и дополнительные инструменты. Примерный набор дополнительных причиндалов к станку я думаю, что будет стоить не меньше чем стоит станок. Говорим сейчас о токарном + фрезерном. MD-65 у меня оказался с фрезерной плитой-уголком – в патроне станка зажимается фреза, а суппорт переворачивается а-ля фрезерный стол, только вертикальный + тиски фрезерные. Стрелки на нем фрезеровать получается. В винтах прорезать шлицы тоже.
– резцы – не менее сотни. Хорошо укладываются в старые деревянные школьные коробки-готовальни.
Для точных заточенных резцов очень хорошо идут старые коробки из-под бабушкиных серебряных ложечек – резцы дороже чем ложечки, не побьются.
– цанги и цанговый патрон. У меня 2 комплекта – один родной от MD-65 (3-13 мм), второй комплект – Lorsch (часовой, 0-6 мм).
Это в станке, Lorsch в переходнике.
– индикаторы. На 0.01 и 0.001. Ясно, что нужны к ним различные крепления. Часто крепления приходится делать самому.
– центроискатели – 0.01. Без него делать просто нечего на станке.
– микроскоп бинокулярный. Без слов. Выше уже об этом говорили.
– патрон 4-х кулачковый. С раздельным разжатием кулачков.
– точило – точить резцы грубо
– алмазные круги – точить резцы точно
– тиски поворотные (горизонтальная поворотная система) – сверлить отверстия в точно заданных местах. Отверстия под винты в ободке прозрачной задней крышки. Это сверлено вручную. Видно, что винты скачут.
– делительная головка. Или с дисками или с нониусом. Резать шестерни. Или хотя бы сделать квадрат.
– О фрезах я не говорю. И торцевые и для шестерен. Толщины дисковых фрез – от 0.1-0.15 – это толщина лезвия «Нева».
– мерительный инструмент – это для грубых работ
– а для точных – только оптика
– дальше надо смотреть что надо уже по самим выполняемым работам. Много придется делать самому. Многое придумывать. Очень часто для изготовления одной детали больше времени идет на изготовление зажима для того чтобы эту деталь зажать в станок.
Обрезка фольги – изготовление «дисковой» стрелки. Подручные материалы.
Теперь разговор – где и как это все организовать. Должно быть сухо. Без пыли. Не на голове у семьи – семья должна знать что это ваше – и что бы вы там не делали – им туда входу нет. И подвывать по поводу шума из мастерской – тоже нечего. Их комментарии неуместны (ах там грязно, ах там бензином воня).
У одного типа я видел Немецкий станок – типа нашего школьного. Поточнее только, довоенный. Он смонтировал его под кухонным столом. По центру стола – полка, на ней станок. Верхняя доска стола поднимается – как в старых школьных партах. Доску опустил, скатерть на место положил и лучок крошишь с колбаской. Все равно дома больших токарных работ не будет – все какая-то мелкотень.
Если разговор идет о большой мастерской или более серьезном занятии реставраторским делом для души – то дополнительно к маленькому станку надо смотреть в сторону станка побольше – школьного ( не хочу называть тип – их много разных), горизонтального фрезерного НГФ-110 и муфельной печи – это для более грубых работ и изготовления приспособлений. Ясное дело, что и этому всему нужен прицеп приспособлений и инструментов. Фотография подвала на даче.
Если где-то можно заказать или купить – смотреть в сторону вальцов. Могут стоить достаточно дорого. Иногда очень выручают. Особенно при изготовлении новых деталей, стрелок и подкладок под резцы токарного станка.
Как заключение скажем так – процесс этот бесконечен. В одной разумной книге по выбору часового токарного станка была хорошая мысль, полностью применимая и в нашем случае – все мы смертны. Все эти инструменты интересуют только нас. Лично. Нечего рассчитывать что кто-то после нас будет продолжать с огнем в глазах начатое нами. Весь инструмент надо покупать из расчета что после нас его наши благодарные потомки здыхаются всего этого хлама и побыстрее. Могут и в мусор запулить. Место под гераньку им затребовалось !Надо сделать так, чтобы они могли за него получить побольше, медленно и уверенно всей этой многочисленной родне и потомству надо разъяснять что все это стоит дорого и на этом в отдаленные времена можно будет что-то заработать. И соответственно если уже покупать – то покупать ликвидный инструмент, который и через 50 лет будет иметь цену. Это с одной стороны. С другой стороны – все мы сейчас работаем. Что-то зарабатываем. Как раз это самое правильное время для заготовки себе круга деятельности на время, когда наши заработки приуменьшатся, то есть на пенсию. Успехов.
Доброго всем времени суток!
Хочется рассказать о нашем Чистопольском Часовом заводе, а в частности о компании, которая производит Судовые часы 5-ЧМ. Этими часами снабжаются как судна общего назначения, так и военные ,так что за вами уже выехали.
Часы механические, на 13 камнях с анкерным ходом. Пожалуй на 2016 год наша компания единственная в СНГ занимается производством механических судовых часов (не путать с корабельными).
Да, Вы не ошиблись завод пружины всего на 8 суток и ее нужно заводить вручную. Однако все усилия окупаются точностью хода.
Фото того, как заводятся часы:
Технология производства судовых часов разработана в далеких 1970х годах и мы стараемся ее придерживаться, ибо наши конструкторы ничего лучше все равно не придумают..
Пост создан ради того, чтобы люди знали, что не все запущенно в плане часового производства в нашей стране. На площадке ЧЧЗ до сих пор производятся качественные механические часы, будь то : судовые, наручные, каминные и др.
Если будет интересно могу выложить сам механизм и процесс изготовления. Спасибо за внимание!
Узнавать время – это ежедневная необходимость. От него зависят планы, графики, встречи. Но у часов есть и другое назначение, так ценимое теми, кто предпочитает стильную обстановку, особенно если окружающая атмосфера пропитана тягой к приключениям и морским воздухом. Не обязательно постоянно плыть на корабле, можно и в домашних условиях создать похожий антураж.
И в этом не последнюю роль играют корабельные часы. Их форма, система расчета и уникальность вносят в помещение (каюту, рубку, комнату, зал) ту самую изюминку, способную стать произведением искусства. Но, как и любой вид техники, они со временем приходят в негодность. Тут действуют и климат, и качество, и прочность, и уход.
И тогда требуется ремонт корабельных часов или ремонт каминных часов. Механизм у них сложный и деликатный, и, если не разбираться в тонкостях, после останется лишь кучка запчастей и непонимание, как такое могло случиться и что с этим теперь делать. Лучше воспользоваться услугами профессиональных мастеров. Так надежнее сохранить и финансы, и время, и вернуть столь ценному предмету его первоначальный вид. А заодно проведется профилактический осмотр, чтобы избежать дальнейших неприятностей.
После этого можно не беспокоиться, что потребуется новое вмешательство, особенно если до материка – путь неблизкий. В условиях материка все пройдет несколько проще, но также гарантированы надежность и долговечность. Мы работаем как с механическими, кварцевыми и электронными часами.
Разнятся и производители. Будь то Россия, Азия, Швейцария или другие страны, к каждому виду корабельных часов будет найден индивидуальный подход. Комплексный ремонт или всего лишь удаление пыли, замена части механизма это небольшой перечень услуг, оказываемый мастерами. Вовремя исправленные, часы будут еще долго радовать своего владельца.
Ремонт корабельных часов обращает особое внимание на крепость корпуса и деталей. Ведь одно дело, если подарок будет находиться на стене в комнате, и совершенно другое, если речь идет о средстве для плавания (корабль, яхта и пр.). Тут возможны и качка, и шторма, и даже опасность лишней влаги, разрушающе действующей на приборы. Именно поэтому используются только надежные части, качественный материал и проверенные фирмы и поставщики.
- Имя: Денис
- Город: Ярославль
- Имя: Сергей
- Город: Оренбургская область.
- Имя: Можно на Ты.
- Имя: Денис
нет металлические, с закрывающийся крышкой, написано сделано в СССР. говорят такие ставили на советские корабли и подводные лодки
- Город: Воронеж
- Имя: Александр
- Имя: Денис
- Город: Воронеж
- Имя: Александр
- Город: Halifax
- Имя: Денис
именно такие, только секундная стрелка имеется
они не морские, а судовые, реально говорят влага в них не проникает , затем у них и прокладка имеется. А стоять или весеть могут где угодно
- Город: Воронеж
- Имя: Александр
- Имя: Денис
- Город: Москва
- Город: Москва
Сообщение отредактировал Алексей С: 02 December 2011 – 01:51
- Город: Москва
- Город: Москва
Алексей С (сегодня, 13:47) писал:
Как и любому механизму нужен уход – чистка, смазка, регулировка. Обычно 8-ми дневный завод.
Алексей С (сегодня, 00:48) писал:
- Город: Москва
- Имя: Вячеслав Владимирович
Это судовые часы, морского исполнения. Восьмидневный завод. На пароходах обычно карандашом пишут на циферблате: “Понедельник”, и заводят по понедельникам, в 08.00. У Вас, скорее всего, в часах укоротили пружину.
Нужно запомнить количество полу-оборотов заводного ключа (кажется, шесть), и на пол оборота недозаводить их, чтоб сберечь пружину. У них в верхней части циферблата есть регулятор хода (частоты колебаний маятника). На судах их сдавали на проверку ежегодно (без справки не выпускали в море!)..
Часы хорошие. Были ещё лучше, 50-х – 60-х годов рождения, в латунных давленных (толщиной стенки в пол миллиметра) никелированных корпусах.
Ещё на циферблате сами рисовали по 2 красных сектора: минута молчания на аварийных частотах. У радистов – с 15-й по 16-ю и с 45-й по 46-ю минуту, а у штурманов с 00-й по 01-ю и с 30-й по 31-ю.
Сообщение отредактировал Точила: 06 December 2011 – 16:58
Согласна с Ларисой, очень милый, наивный и приятный роман. Любителям жарких постельных сцен, со всеми вытекающими
Отличный, чувственный роман. Пробрало аж до слез моментами. 
Глава 1. Ремонт механических часов
Поскольку довольно часто причиной остановки часов является загрязненность механизма, высыхание масла, проникновение влаги внутрь корпуса часов и т. д., то иногда бывает достаточно просто разобрать часы, при этом промыв или смазав их механизм. Перед разборкой часов изучите прилагаемую схему (рис. 1).
Рис. 1. Кинематическая и принципиальная схема механизма часов:
5 и 6—калош накладной и импульсный;
8 — штифты ограничительные;
11 и 12—полеты входная и выходная;
15 и 16 — штифты регулировочного градусника;
19 — триб анкерного колеса;
21 — триб секундного колеса;
24 — триб промежуточного колеса;
26 — триб центрального колеса;
39 — пружина переводного рычага (фиксатор);
41 — пружина заводного рычага;
42 и 43 — колеса переводные;
45 — триб вексельного колеса;
49 — триб минутной стрелки (минутник)
Разборка проводится в следующей последовательности:
— Снять заднюю крышку корпуса (удобнее всего подцепить ее ножом; некоторые крышки откручиваются). Как правило, такие неисправности, как лопнувшая пружина, сломанные или погнутые колеса, разболтавшиеся винты, видны сразу же.
— Если при беглом осмотре все выглядит целым, следует вынуть механизм из корпуса. Для этого сначала надо спустить заводную пружину; делается это так: заводной головкой собачка отводится в крайнее положение (момент завода) и придерживается пинцетом, а заводная головка в это время осторожно вращается пальцами. Затем извлекается заводной вал. Для этого надо установить его в положение перевода стрелок и ослабить винт переводного рычага. Потом механизм вынимается из корпуса и заводной вал опять становится на место. В некоторых моделях корпус часов устроен так, что механизм можно вытащить и без снятия заводного вала.
— Проверить пинцетом вращение центрального колеса (свободно ли оно движется и не соприкасается ли с окружающими деталями). Проверить на соприкосновение также барабан, спираль, баланс.
— Снять стрелки, освободить и снять циферблат.
Сначала снять секундную стрелку, затем минутную (удобнее всего пинцетом). Потом снять циферблат с часовым колесом и часовой стрелкой. Проверить состояние его ножек. Осмотреть стрелочный механизм, проверить вексельное и часовое колеса, проверить сцепление колес стрелочного механизма (для этого повращав их в прямом и обратном направлениях). Проверить, правильно ли фиксируются переводной и заводной рычаги.
— Снять с платины балансовый мост с узлом баланса. Отвернуть на 1,5–2 оборота винт колонки спирали, отделить узел баланса от моста. Вынув баланс из механизма, нельзя давать ему висеть на конце спирали.
— Снять анкерный мост и сам анкер (заводная пружина при этом должна быть полностью спущена).
— Снять центральное, промежуточное, секундное и анкерное колеса. Проверить их положение на оси и сцепление между каждым колесом и соответствующей ему шестеренкой, осмотреть зубья.
— Снять с платины барабан, открыть его и проверить состояние заводной пружины.
Промывать детали часового механизма можно в бензине (желательно в прозрачном стеклянном сосуде). Уровень бензина не должен превышать 2 см.
Вначале промывают более крупные детали, например, платину и мосты, затем колеса и другие мелкие детали. Детали очищаются щеткой, сильно загрязненные пазы прочищаются заостренной палочкой.
Корабельные часы — это один из самых надежных типов хронометров. Срок их службы достаточно велик, но, как известно, нет ничего вечного, и они тоже могут выйти из строя. В таких ситуациях требуется оперативное и квалифицированное вмешательство опытного специалиста.
Специалисты нашего сервисного центра на протяжении многих лет оказывают высококачественные услуги по ремонту корабельных часов в Москве. Использование современного оборудования, оригинальных запасных частей и аксессуаров, богатый опыт наших специалистов – вот те факторы, которые обеспечивают исключительно высокое качество и оперативность оказываемых услуг.
Наши специалисты выполняют не только ремонт, но и профилактические работы, предотвращающие появление неприятностей с корабельными часами. Если поломка всё-таки случилась, наши мастера устранят её в кратчайшие сроки. При этом скорость выполняемых работ никак не отразится на их качестве.
• Богатый опыт и высокий профессионализм наших специалистов;
• Надлежащее качество оказываемых услуг вне зависимости от уровня сложности поломки;
• Лояльное отношение к клиентам, отражающееся в низких ценах на услуги сервисного центра.
• Замена стекла в корабельных часах;
• Реставрация механизма хронометра;
• Реставрация корпуса. При необходимости может быть выполнена его замена;
• Реставрация заводного механизма.
Специалисты нашей организации выполняют ремонт и обслуживание любых корабельных часов, вне зависимости от сложности поломки. Все необходимые запчасти и оборудование постоянно находятся в распоряжении наших специалистов, именно поэтому все работы выполняются в кратчайшие сроки.
Добросовестное отношение к своей работе позволяет нам предоставлять гарантию на оказываемые услуги и запасные части, установленные во время ремонта. Качественный ремонт корабельных часов в Москве осуществляет компания «Servic Time»
У нас вы можете пройти диагностику вашего изделия и получить грамотное и качественное обслуживание. Современная техника и профессионализм дают возможность нам работать с любыми часами и механизмами на высочайшем уровне.
К нам вы можете обратиться с любой проблемой и получить реальную практическую помощь!
К сожалению, на современных циферблатах, где употребляется в основном гальваническое или лаковое покрытие, замена ножки практически невозможна, так как даже самый незначительный нагрев циферблата вызовет появление на его поверхности неизгладимых пятен.
Загрязненный циферблат необходимо очистить.
Эмалевый циферблат лучше чистить бензином. В том случае, если он потрескался или слишком сильно загрязнен, его надо промыть. Для этого натрите циферблат мылом, а затем промойте его теплой водой. Чтобы удалить грязь из трещин, надо протереть циферблат срезом сырой картофелины. После промывки циферблат сушат, завернув в папиросную бумагу.
Печатные циферблаты, а также циферблаты с серебрением поля плохо переносят чистку. Бензин и спирт для их очистки применять вообще нельзя.
Если заменить циферблат невозможно, а знаки на нем стерлись, можно написать их черной краской или тушью. Для написания лучше использовать деревянную палочку.
Если знаки (штрихи и цифры) на циферблате не нарисованные, а приклеенные, то их лучше отполировать и покрыть бесцветным лаком.
Что касается стрелок часов, то прежде всего, конечно, они должны быть определенной длины и прочно удерживаться на осях. Стрелки не должны соприкасаться одна с другой или задевать циферблат или стекло. Если вы меняете стрелки, то лучше, чтобы они также соответствовали внешнему оформлению часов по форме и цвету.
Секундную стрелку лучше устанавливать по ходу часов, что дает возможность контролировать соприкосновение стрелки с циферблатом или платиной.
Если секундная стрелка расположена по центру циферблата, то она имеет изогнутый конец и устанавливается с зазорами относительно минутной стрелки и стекла. Боковая секундная стрелка должна быть совершенно плоской и проходить над циферблатом с минимальным зазором. Зазор между стрелками надо тщательно проверить по всей окружности циферблата.
Снимать стрелки удобнее всего пинцетом. Отверстие в стрелке должно соответствовать диаметру несущей оси. Если отверстие слишком узкое, надо его расширить при помощи сверла. Сверлят в несколько приемов, постепенно применяя сверла большего диаметра.
При нормальной длине минутной стрелки ее острие должно перекрывать от половины до двух третей ширины минутной шкалы. Если стрелка слишком длинная, ее можно подогнать, положив стрелку на толстое стекло и обрезав ее концы ножом. Конец часовой стрелки должен закрывать не более одной трети цифр.
В том случае, если циферблат часов не плоский, а изогнутый, минутная стрелка обычно сильно сближается со стеклом в районе чисел 6 и 12 и с циферблатом в районе чисел 3 и 9. Эти места необходимо тщательно проверить, чтобы не допустить соприкосновения стрелки со стеклом или циферблатом.
К таким часам относятся следующие: часы с противоударным устройством, часы с автоподзаводом, с различными сигнальными устройствами, с одинарным или двойным календарем и т. д. Ремонт таких часов в домашних условиях более затруднен, но возможен.
Довольно популярными в настоящее время являются часы с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством (рис. 3).
Рис. 3. Кинематическая схема механизма часов с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством:
4 — барабан с валом и пружиной;
7 — триб центральной секундной стрелки;
11 — устройства противоударные;
13 — анкерное колесо с трибом;
Пружинный двигатель таких часов находится внутри наглухо закрытого барабана. Такая конструкция удобна для того, чтобы грязь не попадала в двигатель, а смазка не вытекала наружу. Колесная система состоит из небольшого количества колес (в данной конструкции их всего 4 — анкерное, секундное, промежуточное и центральное). В центральном колесе (6) имеется сквозное отверстие. Через него проходит триб (7). На оси триба жестко закреплена секундная стрелка.
Противоударное устройство в часах предназначено для предотвращения поломки или деформации одной из самых хрупких деталей — оси баланса. Принцип работы противоударного устройства заключается в том, что опоры баланса, поддерживаемые в определенном положении пружиной, при боковом толчке смещаются, предохраняя ось, а затем возвращаются в исходное положение.
На базе противоударного устройства также могут быть изготовлены дополнительные системы, такие как автоподзавод, сигнальное устройство или календарь.
Календарные устройства могут быть одинарные (показывают числа месяца), двойные (показывают число, день недели или название месяца) и тройные (показывают все три даты).
Для того чтобы ознакомиться с принципом действия календарного устройства часов, изучите прилагаемую схему часов с одинарным календарем (рис. 4).
Рис. 4. Кинематическая схема часов «Слава» 2414:
6 — звездочка указателя дней недели;
12 — колесо секундное с трибом;
13 — колесо промежуточное с трибом;
14 — колесо центральное с трибом;
18 — механизм завода пружины и перевода стрелок;
21 — колесо передаточное заводное
Движение передается от одного барабана второму барабану (17) через заводное передаточное колесо (21). Затем через передаточное колесо (20) движение передается на триб центрального колеса (14). После этого импульс поступает на триб промежуточного колеса (13), на триб секундного колеса (12), на триб анкерного колеса (11) и анкерную вилку (10). Уже с анкерной вилки движение передается балансовому регулятору. Для перевода стрелок движение передается через вексельное колесо (15) на часовое (7). На втулке часового колеса жестко закреплена часовая стрелка.
Механизм календарного устройства монтируется на платине часов с циферблатной стороны.
Колесо календаря напрессовано на часовом колесе. Календарное колесо сцепляется зубьями с суточным колесом, которое совершает один оборот в сутки. На суточном колесе жестко укреплен так называемый кулачок. Он действует на переключатель, на узле которого закреплена собачка. Под воздействием собственной пружины собачка поворачивается относительно оси, захватывает зуб указателя дат и под действием пружины переключателя передвигает его. Указатель дат фиксируется при помощи пружины фиксатора.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Откройте корпус, выньте механизм из основания корпуса и снимите все стрелки. Снимите циферблат часов, предварительно отвернув на 1–2 оборота винты крепления циферблата. Затем надо снять с механизма узел баланса с мостом, предварительно отвернув винт моста баланса.
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник