Субару ремонт шлейфа руль

Subaru Forester Limited Edition › Logbook › Ремонт подрулевого шлейфа без паяльника и смс.

С самой покупки форика не работал клаксон, но делать было лень, да и такая поломка очень закаляет психику… рука не тянется сигналить, когда кто-то чем-то раздражает, подрезает, тупит и тд =)
И после того, как форян встал на кузовной ремонт… потом была долгая сборка… в общем начала гореть подушка и перестал работать круиз… Но я это все списывал на то, что от долгого простоя блок круиза просто помер, а подушка горит т.к. весь салон разбирался и соответственно все подушки отключались.
В общем все это меня напрягало, но делать было лень…
И тут мне на работе один умный человек сказал, что у меня наверное шлейф порван… Да ну, подумал я, он же вроде должен целиком порваться, а у меня сначала одно не работало, потом два других элемента из трех… Но решил вскрыть руль и посмотреть, что там с улиткой.
Сам процесс разборки не сложный, скинул руль, пластик вокруг руля и часть под торпедой, закрывающую провода. Далее вытащил улитку, вскрыл ее и увидел что таки шлейф порван =)
Далее я решил поскать как это дело чинить… нашел отличную статью:
Спасибо тебе хороший человек! Очень помогло в сборке, ибо разобрал я в один день, естественно не пометив ничего, а собирал недели через полторы…
Так вот, сначала хотел спаять, как в статье, но попытки не увенчались успехом — паяльник нужен хороший, а тот который был, для такой аккуратной работы не подходит =(
Так что пришлось идти своим путем — укорачивать шлейф и разбирать фишку:

My way:
Фото конечно же почти не делал, тк все манипуляции проводил на работе, в промежутках между своими прямыми обязанностями =) И в целом не было уверенности в успехе такого ремонта.
Фишка разбирается на 3 части, в которой соединяются провода и шлейф . Шлейф с проводами сварены точечной сваркой. Повторить это, естественно, возможности не было. Фишка достаточно плотно прижимает внутри шлейф и провода, что дает надежду на то, что соединение будет плотным просто в зажатом состоянии.
Что было сделано:
разобрана фишка — собрана она кстати очень круто, разбирается и собирается невероятно удобно
вырван огрызок шлейфа из фишки
удлинены концы проводов(чтобы в фишке лежали плотней)
основная часть шлейфа подрезана и зачищена
шлейф с проводами уложены в фишку и зажаты первой и второй частями фишки
контакты залиты термоклеем, для жесткой фиксации
одета 3я часть фишки(белая)
После сборки, обязательно нужно прозвонить провода, тк с первого раза может не плотно лечь какой-то провод, я раза 3 переделывал =)

Далее собрал улитку и пытался ее крутить… но что-то пошло не так и она не крутилась.
Еще раз спасибо nrc-shadow, на его фото рассмотрел, что я не проверив шлейф в улитке собрал все, в итоге он у меня был пропущен не через те ролики. Пришлось разбирать улитку целиком(до сборки фишки, можно было обойтись просто протягиванием через нужные ролики) и проложить шлейф в нужном месте =)
Корпус улитки из 3х частей, 2 части корпуса и внутреннее кольцо, по факту для ремонта достаточно разобрать только корпус, внутренне кольцо вытаскивать не обязательно.

После всех манипуляций, собрал окончательно улитку, поставил на машину и по пути домой с удовольствием посигналил и доехал пол пути до дома на круизе =) Ошибка подушки не пропала, нужно будет подключиться сканером и попробовать удалить.

Итог — при укорачивании шлейфа, примерно на 5-8см оставшейся части хватает на 2,25 оборота в каждую сторону. У меня рейка поворачивает на 1,5 оборота, значит запас более чем приличный.

Источник

Subaru Forester 2.0 Boxerdiesel SuBaБуХа › Logbook › Замена подрулевого шлейфа

Итак как писал ранее, при ремонте ЭУР, не сделав самое главного( зафиксировано руль), попал не небольшой ремонт. Из-за того что руль не был зафиксирован, при отсоеденении карданчика Провернуть руль, сколько раз и в какую сторону ХЗ. Но проблема в виду, гирлянды на панели состоящая из AIRBAG, Антипробуксовки и помощи подъема в гору, пришлось лицезреть на своей панели. Итак Вскрытие показало, что шлейф не порвало, он просто выскочил из фишек, и чуть его помяло. В виду того что было явно выражено что к датчику поворота руля и шлейфы уже кто-то лазил, не стал заморачиваться и купил б/у от праворульного субару на разборе. С виду один в один, за исключением расположения переключателей. Итак замена простая, при установке должно быть следующее.
1. До упора без фанатизма, прокрутить шлейф по часовой стрелки.
2. Открутить в обратной последовательности, то есть против часовой стрелки 3.25 оборота.
3. Стрелка на низу пластика и стрелка на шлейфе должна совпасть.
Единственная проблема в том что стоит переставить среднюю втулку которая держит шлейф, т.к. при включении поворотов они не отрабатывает обратно.

Вуаля. И всё готово ставим руль и собираем все обратно. Расписывать как снять руль не стал. Там все понятно.

Следующий шаг после всех моих работ это развал схождение.
Далее компьютерная диагностика.

Источник

Чиним подрулевой шлейф: на что следует обратить внимание?

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

Источник

wlr › Blog › Ремонт шлейфа подрулевого блока

Довольно распространенной проблемой на Тигуанах оказался отказ электроники мультируля из-за обрыва шлейфа подрулевого блока. В основном это происходит у водителей-девушек с длинными волосами. Цена нового блока особенно в последнее время прилично выросла – поэтому будем чинить!
И так, если неожиданно на приборке загорается символ «беременный мужик», перестает работать сигнал и кнопки на руле – скорее всего порвался шлейф :

В диагностике неисправность выглядит так :
Адрес 15: Подушки безопасности
1 неисправность:
00588 — Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
001 — Превышен верхний предел — Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527)
1 неисправность:
365080 — Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] — нет связи

Сначала необходимо снять руль. Сложного в этом особо ничего нет – отчетов куча. Перед снятием руля – необходимо запомнить одно правило : поставить колеса прямо, выключить зажигание и не включать его до постановки руля на место! Иначе есть вероятность «грохнуть» рейку!
Далее снимаем сам подрулевой блок. Отсоединяем все разъемы и откручиваем блок.

Шлейф находится в верней части блока – поэтому не нужно без необходимости лезть в нижнюю и ковырять плату!
Сначала снимаем верхнюю крышку. Просто аккуратно поддеваем ее отверткой через центральное отверстие:

Поворачивая отвертку отжимаем защелку и приподнимаем крышку. Можно конечно набрать скрепок и подсовывать их под каждую защелку – но так быстрее и проще. Главное отвертку подходящего размера подобрать.
Сняли :

Видим причину обрыва шлейфа – проставочные кольца сбились и шлейф перестал раскладываться как положено.
Теперь снимаем вторую верхнюю крышку – поочередно отщелкивая защелки по периметру.

Вытаскиваем проставочные кольца и аккуратно вынимаем шлейф. Внимательно осматриваем внутренности находим виновника и все-все аккуратно и тщательно разматываем и удаляем!

Обычно это волосы! Они попадают сначала под руль, затем под верхнюю крышку, наматываются на центральную часть блока, зацепляют проставочные кольца, кольца сбиваются в кучу и шлейф наматываясь на них рвется. В новых блоках производители постарались модернизировать крышку сделав дополнительный буртик – но это все равно не помогает.

Расправляем шлейф от заломов, протираем его насухо и ровненько обрезаем место обрыва. Паяльником очищаем концы дорожек от изолирующего слоя пластика. Это самый простой и удобный способ. Делаем это с обоих сторон.

Облуживаем с обоих сторон. Далее – ответная часть. Аккуратно поддеваем фиксирующую накладку ножом и греем термофеном черные «шпыньки» которые ее держат.

Температура плавления шпыньков меньше чем самой накладки – но все равно нужно быть аккуратным. Когда шпыньки размякнут накладка легко с них снимется – тянуть ножом сильно не нужно!
Удаляем остатки шлейфа с разъема и облуживаем контакты.

Размечаем место шпыньков на шлейфе и прокалываем его иголкой.

Надеваем шлейф на шпыньки и пропаиваем. Здесь главное не перевернуть шлейф. Для этого прикладываем разъем и шлейф к блоку, чтобы понять их взаимное расположение.
Ставим на место фиксирующую пластину и немного расплавляем шпыньки.

Пару моментов : если при снятии шпыньки недостаточно распрямились – можно их погреть до установки шлейфа термофеном и плоскогубцами придать им необходимую форму для облегчения установки пластины. При раславлении шпыньков пластину желательно посильнее прижать, например с помощью плоскогубцев.
Прозваниваем выводы шлейфа и убеждаемся в качестве пайки. Можно собирать!

Подготавливаем корпус – как уже писал выше : очищаем все от инородных предметов и протираем салфеткой старую смазку.

Наносим небольшое количество новой. Просто макаем ватную палочку в тюбик и смазываем внутренности блока. Лишняя смазка может навредить, так что без фанатизма!

Далее пожалуй самый важный момент – укладка шлейфа.

При работе руль делает по полтора оборота в каждую сторону от центрального положения. Кольцо подрулевого блока в свою очередь позволяет сделать по 2,4 оборота в каждую сторону от центрального положения. По этому грубо говоря остается запас по одному обороту в каждую сторону. Т.ч. укорачивание шлейфа на 3-5 см ничем не грозит для нормальной работы блока.
И так – выставляем среднее положение кольца подрулевого вращая его из стороны в сторону и считая обороты. Должно получиться по два с половиной (почти) оборота в каждую сторону. Затем, крутим его по часовой до упора и оставляем в таком положении. Начинаем укладку шлейфа с установки на место наружнего разъема.

Далее раскладываем шлейф по наружной части части кольца пока он не закончится. Затем делаем петлю и вставляем внутренний разъем в фиксирующие пазы.

Протираем насухо проставочные кольца, удаляем загрязнения, если есть, но БЕЗ использования каких либо очистителей, растворителей и т.п! Просто салфеткой.
Очень важно правильно расположить кольца. Система их фиксации не вызывает доверия…даже наоборот – не верится, что такая конструкция может работать годами! Но, что делать…
Первым ставим кольцо возле петли. Необходимо убедится, что ни при каких обстоятельствах шлейф не упрется в это кольцо при крайнем положении.

В то же время – нельзя оставлять слишком большой зазор, т.к. второе кольцо, которое будет стоять «внутри» петли — можно сказать основное – оно отвечает за правильное начало укладки шлейфа. Расстояния между этими кольцами должны быть не слишком большими. Если посчитать зубчики на внутренней шестерне – можно примерно прикинуть, сколько зубчиков оставлять между кольцами…но одинаковое количество все равно не получается. Расставляем кольца более менее равномерно :

Далее… Протираем большую наружную крышку, смазываем и ставим на место

Все, в таком положении можно аккуратно покрутить улитку от упора до упора и убедится, что шлейф раскладывается и складывается правильно, кольца не смещаются и не перескакивают. Значит все сделано правильно и можно закрывать малую верхнюю крышку. Выставляем блок в среднее положение (по 2 с половиной в каждую сторону).

Ставим блок на место, прикручиваем, подсоединяем разъемы, устанавливаем руль. Подушку подключаем, но не защелкиваем. После этого можно включить зажигание и проверить работу кнопок и сигнала. На приборке остануться гореть ошибки по подушке, возможно рулю и АБС… какие-то можно сбросить сделав адаптацию руля, проехав немного… Ошибку по подушке придется сбрасывать диагностическим шнурком.
На этом вроде все…Девушки, ездите за рулем откинувшись на сиденье — не нужно торчать в лобовом, там ничего интересного!

Comments 39

Всем привет. Подскажите какую ошибку выдает Вася при обрыве шлейфа?

Ошибку по подушке водителя и по кнопкам мультируля, если есть.

В общем предистория: перестал работать сигнал и кнопки руля (подсветка кнопок работает) заказал с разборки подрулевую улитку поменял но проблема не ушла. Прозвонил шлейфы в моей и в той что заказал в обоих случаях шлейфы прозваниваются.
По подушки руля ошибок нет.
Лог Васи:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S
Компонент: LENKS.MODUL 009 0135
Ревизия: FF010036 Серийный номер: 20100524300845
Кодировка: 0982070002
Мастерская #: WSC 05311 115 00000
Данные ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6AD1E44E8D3BB5115D-803E

Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 — Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: FFFFFF

1 неисправность:
365086 — Блок управления многофункционального рулевого колеса
B114D 96 [009] — Сбой внутренней детали/системы
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 179

Посмотрите внимательно разъем блока мультируля. Бывает туда попадает влага в щели подушки при мойке возможно и окисляется. Снимите сам блочек и откройте.

Вы имеете в виду разъемы подключения от подушки к подрулевому блоку, если про них то этот шлейфик я тоже прозванивал все ОК.

Источник