Субару форестер ремонт радиаторов

Subaru Forester путешественник › Logbook › Ремонт радиатора.

Всем доброго времени суток. В последней своей записи www.drive2.ru/l/493122994671976480/писал о поломке радиатора. Радиатор был снят мною и отвезен в ремонт. Мне изготовили аллюминиевую ванночку. За работу взяли 2500, + новый антифриз и дистиллированая вода для промывки системы. Заодно поменял хомуты, где я их взял не спрашивайте 😉
В целом я доволен. Всем удачи.

Subaru Forester 2000, engine Gasoline 2.5 liter., 170 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 15

Класс💪. Тоже предстоить делать по весне, задрал уже капающий радик.

О, где делал? У меня тут радиатор потек как раз.

чернышевского 55а 271 75 44.

Главное чтобы нижняя выдержала. Я вот в раздумьях, ставить новый Китай или варить.(

китай гумно полное. металл плохой, я слышал что на них моторы сильнее греются.Вари. Верхняя от температуры лопается. И не только на субару. от времени и температуры. В нижней ванночке таких температур нет.

А промывал ты всё у них прям, или ты им только радиатор привез, тебе заварили а ставил ты всё в другом месте?

Снимал, ставил, промывал все сам. Они только ванну сделали
У них сервис, они могут и сами снять- поставить

Спасибо! Надо будет узнать сколько у них всё выйдет сделать, а хотя и на улице тепло, может сам всё сделаю, главное найти того кто мне радиатор увезет в сервис и привезет=)))

чернышевского 55а 271 75 44.

чернышевского 55а 271 75 44.

По каким ключевым моментам искал ? или просто — ремонт радиаторов ?

Я этого человека знал. Он компании где я раньше работал делал ванночки оптом. 10-15 шт

Блин. если тебе отправить радиатор сможешь организовать изготовление верхней крышки ?

Источник

Ремонт радиатора субару форестер своими руками

Всем кто еще не попал на ремонт радиатора

Опции темы

Поиск по теме

Всем кто еще не попал на ремонт радиатора

После 100 км пробега на скорости 160-170км при 32 градусах жары лопнул верхний бачек радиатора на турбофоре. Изъездив до этого пять праворуких авто и не разу с таким явлением не столкнувшись, я озадачился причиной этого явления. Изучение форумов и опрос сервисменов ситуацию не прояснили. Основные тезисы: Усталость пластика из которого сделан радиатор; болеет пробка радиатора; забит радиатор; конструктивный просчет инженеров. В последнее вообще не верю. Это же не «приора». Попытки заменить бачек на люминь успеха не имели(у нас такое не делают).

Пришлось купить оригинал. Цена заставила задуматься-что сделать чтобы это не повторилось. Причина оказалась в термостате. Если кому-то интересно могу обосновать. А вкратце вывод такой: Владельцы турбосубар возьмите за правило хотя бы раз в сезон или перед отжигом проводить не хитрую проверку

На хорошо прогретой машине откройте капот и глядя на верхний патрубок радиатора начинайте поднимать обороты. У меня на старом термостате после 3000 об. патрубок начинал расширяться на глазах. С новым термостатом такого нет до самой отсечки.

Пробка радиатора не справилась ИМХО.
Вообще её менять рекомендуют чуть ли не раз в год.

а ну или так. вполне логично.
А что симптомов небыло?

3 радиатора и 3 пробки поменял, + термостат и помпу.
Итог- цельнометалл за 13 тысяч рублей.
Сейчас все ок.

И турба тут не при чем.

Нада следить за давлением («будильником»). А для владельцев цельноалюминиевых радиаторов напомню — есть еще и помпа.

У меня давно на Короне бочке тоже лопалась верхняя крышка радиатора — закисла крышка+старый пластик = итог известен,на многих япах так.

А что за будильник, просвети пожалуйста.

Я в виновности термостата не сомневаюсь! Перед установкой нового вскипятил вместе со старым в одной кастрюле. Новый открывался на 3-4мм шире. Этого оказалось достаточно чтоб при повышении оборотов и соотв. при увеличении производительности помпы вся жидкость не успевала продавиться через термостат и в радиаторе, а точнее на всем пути от помпы до термостата росло давление. Пробка здесь вообще не при делах. На старом термостате при отключеном клапане в пробке радиатора патрубок при перегазовках все равно раздувался.

У Термостата другие функции и он не несет ответственность за давлениие в системе, его неисправность может помочь вскипятить двиг или не доводить до рабочей температуры, за давление отвечает крышка радиатора. Еще мне интересно мнение сдесь отписавшыхся по поводу замены крышки радиатора чутьли не раз в год, ОТКУДА такие домыслы? Если это из мануала то дайте пожалуйста ссылку а если нет то зачем эти фантазии?

Карек +1
Термостат включает, выключает большой круг охлаждения двигателя, давление не при чем.
У тебя че-то с расширительным бачком было. если уж винишь возросшее давение. Хотя я думаю все банальнее — уставший пластик или просчет инженегра, у многих суб эта болезнь вылезает.

Последний раз редактировалось Shadow59; 06.08.2009 в 06:46 .

Есть такой будильник для ОЖ ? оО Темп знаю, давления ОЖ не видел.

У меня на 3 машинах лопался бочек!! Это крышка, и из за усталости материала так как в месте где присоеденяеться патрубок, самоя горячая жидкость, в этом месте как правило и лопаеться всегда. Тоесть горячая жидкость поступает в радиатор, а встречный поток всегда охлаждает радиатор, это самое напряжонное место в радиаторе.

Есть также мысль, что раздувающися шланг следствие начала кипения жидкости в системе. Если пробка испрана, то проверьте ОЖ на темперауру закипания. Также могут быть воздушные пробки, пробой прокладки ГБЦ (на ранней стадии при отжигах будет заметно)

Хоть у меня всего лишь второе авто. Но простое правило меня не напрягает.
Купил б.у. авто — смени крышку сразу. Потом меняй ее раз в год.
Новая родная оригинальная крышка 300руб. Качественные аналоги и того дешевле.
Второй форь, до этого был атмо (сф5 2000г), сейчас турбо. На обоих с пластиковыми банками радиатора все в порядке.

Конечно, можно крышке провести ревизию (кстати вот насчет ревизии возможно в мануале что-то и есть) и если все Ок, то оставить. Но сильно долго все равно смысла нету. Если уж не раз в год, то раз в два года думаю не напряжет карман поменять ее.

Subaru Forester 2.0 AT › Бортжурнал › Замена радиатора охлаждения

Всем доброго времени суток!
Сегодня хочу поделиться новостью о замене радиатора охлаждения. Информации об этой процедуре на Д2 достаточно, да и сам процесс замены довольно простой (опишу ниже), но возможно кому-то эта запись будет полезна.
А началось все с того, что при очередной проверке уровня масла в двигателе я заметил на стыке верхнего пластикового бачка и алюминиевого корпуса радиатора небольшие пятна. Понятно, что кроме антифриза там подтекать нечему. Сразу заказывать радиатор не стал, решил понаблюдать. И уже через неделю заметил, что кроме пятен в верхней части, начало понемногу капать в нижнем правом углу радиатора. Уровень антифриза на тот момент был прежним, но это хороший сигнал того, что пора что-то с этим делать:)
Выбор радиатора для Forester SH дело не хитрое. К слову, радиаторы на Forester/Impreza/Legacy/Outback этих же годов практически одинаковы. На прошлых поколениях Forester’a радиатор для версии с МКПП и АКПП отличались, потому как в радиаторе был контур охлаждения масла автомата, но в SH такого нет (для охлаждения масла справой стороны АКПП расположена небольшая цилиндрическая приблуда, которая и является отдельным масляным радиатором для ATF’ки). Поэтому главный критерий при выборе радиатора — габариты, чтоб по размеру стал.
Был выбран радиатор с артикулом «SU2056», спустя 5 дней приехал именно такой радиатор как мне и нужно, правда на коробке артикулы немного другие:

Замена. Так как эта неделя практически вся была из выходных и праздничных дней, поэтому не стал ждать следующей недели чтоб попасть на автосервис, решил поменять на паркинге. Да и к тому же процедура не сложная, не вижу смысл отдавать деньги если и самому можно сделать.
Небольшая проблема была лишь в том, что снизу у меня два слоя защиты (родной пластик + железная защита двигателя, которая капитально закрывает все). Поэтому все делал через верх, при этом антифриза было пролито буквально 200-300 грамм. В самом начале думал слить все поэтапно через краник, который расположен в нижнем правом углу радиатора. Но какая-то падла уже успела свернуть пластиковую пробку, в моем случае вместо креста под отвертку на пробке была раздолбанная лунка. Поэтому я пошел другим путем.
Сам процесс следующий:
0. Берем 5-6-и литровую тару для старого антифриза, пару тряпок, ключи на 10 и на 12, большие плоскогубцы. Для аккуратного слива жидкости также пригодится плоская тара высотой 4-5 см (подставить под патрубок), большой шприц с трубкой 10-15 см на него и рулон бумажных полотенец (чтоб вытирать подтеки и капли сразу, а не когда все будет загажено липким антифризом)
1. Открываем капот (клемму с аккумулятора не скидывал, не вижу смысла это делать при замене радиатора).
2. Снимаем пластиковый воздухозаборник, который держится на двух пластиковых клипсах.
3. Открываем крышку радиатора и шприцем откачиваем антифриз с верхней части. Можно немного помять верхний патрубок, чтоб с него антифриз переливался в радиатор. Таким образом уже отобрали около 1 л. жидкости из системы.
4. Затем снимаем верхний патрубок. Сдергиваем его со стороны радиатора и наклоняем на сколько возможно, чтоб слить в тару жидкость, которая осталась в нем. Так само подставляем тару с другого конца, когда будем отсоединять верхний патрубок от двигателя. При этом со стороны двигателя вытечет очень мало антифриза, тут можно не переживать.
5. Берем ключ на 10, откручиваем 4 болта, которые держат вентиляторы и вынимаем их.
6. Берем ключ на 12, откручиваем кронштейны радиатора. Теперь радиатор практически готов выходить. Но его держит нижний патрубок и оставшийся антифриз.
7. Далее потребуется ловкость рук и наличие плоской тары для антифриза. Подставляем тару под нижний патрубок, стягиваем хомут со стороны радиатора. Теперь задача следующая: сдергиваем патрубок от радиатора, рукой затыкаем выход радиатора и пока с патрубка жидкость будет сливаться в подставленную тару, мы вынимаем радиатор вверх и сливаем с него оставшийся антифриз. Вот на этом этапе у меня ушло мимо грамм 200-300 антифриза, который я потом собрал бумажными полотенцами.

Теперь остается лишь протереть все что было разлито и можно вкидывать новый радиатор.
Перед сборкой я прополоскал расширительный бачок, протер вентиляторы, патрубки и все что было загажено на месте старого радиатора.

Сборка, как обычно, в обратной последовательности:
1. Ставим радиатор на место. Прикручиваем кронштейны, которые его держат.
2. Подключаем нижний патрубок.
3. Ставим оба вентилятора на место. Подключаем проводку.
4. Подключаем верхний патрубок.
5. Можно заправлять свежий антифриз.

Я взял две пятилитровые упаковки готового (не концентрата) зеленого антифриза K2 (ссылка на офф. сайт производителя).
Вошло ровно 5 литров, чтоб заполнить радиатор под самую крышку и залить в расширительный бачок до верхней отметки.
Для теста прогрел двигатель до 83-х градусов. Печка шпарит горячим, заглянул под капот — все сухо, нигде не подтекает. Дальше не стал ждать, немного покатаюсь и потом еще раз проверю уровень жидкости.

Subaru Forester Insolent Fellow › Бортжурнал › Мануал по замене радиатора отопителя (печки) Forester SH

Тепла всем в машину и здравствуйте.
Надоело мне ездить в авто в пуховике и в шапке. Причем из-за того что в машине холодно а на улице влажно у меня все окна очень сильно запотевали, приходилось включать кондиционер. Итого температура у меня в салоне бывала ниже чем на улице)))
Итак сегодня пойдет речь о замене печки. Начиная с кузова SH меняется она без демонтажа торпеды, всё что нужно это освободить место с водительской стороны и откинуть рулевую колонку.

Далее приведена детальная инструкция по замене печки с личными фото и комментариями.
Инструкция взята с просторов интернета и переведена на русский язык.

1) Припаркуйте автомобиль, протяните авто вперед и назад по 1,5м в каждом направлении с центральным положением рулевого колеса, это обеспечит 100% центровку колес прямо.
На самом деле достаточно просто выставить колеса и руль прямо
2) Под капотом отсоедините шланги что идут к отопителю и заглушите их. Рекомендую продуть сжатым воздухом сам отопитель чтобы вышла лишняя охлаждающая жидкость из него. При демонтаже отопителя лишняя охлаждающая жидкость может попасть в салон.
Для упрощения процесса снимает ресивер

3) Отсоедините провод массы от аккумулятора. Дальше нужно будет отключать AIR BAG, НЕ ЗАБУДЬТЕ ЭТОТ ШАГ !

4) Откройте панель предохранителей, просунув руку в отверстие толкаем боковую панель торпеды.

5) Снимите 2 винта, удерживающие нижнюю панель.

6) Снимите нижнюю панель.

7) Снимите нижний кожух рулевого колеса, это только один винт внизу и надо аккуратно вытолкнуть его.
8) Отрегулируйте положение наклона рулевой колонки в крайнее верхнее положение и зафиксируйте рычаг регулировки. (Больше не прикасайтесь к рычагу!)
9) Отсоедините ВСЕ разъемы рулевой колонки, включая разъем подушки безопасности (сдвиньте зеленую часть).

10) Снимите модуль подушки безопасности (2 винта по бокам рулевого колеса).
11) Отсоедините штекер блока рулевого колеса.
12) Отсоедините жгут проводов подушки безопасности .
13) Снимите рулевое колесо (необходимо пометить положение рулевого колеса по отношению к валу), нужно позаботится чтобы не сдвинуть блок VDC (это черная плата прямо над рулевым колесом), нужно зафиксировать этот блок стяжками чтобы не сместить.
На самом деле пункты с 10 — 13 можно не выполнять, достаточно плотно и аккуратно зафиксировать рулевое колесо

15) С 12 мм головкой снимите болт рулевого карданчика (болт крепления крестовины со стороны рулевой колонки).
16) Поставьте метку совмещения на шарнире и на рулевом валу.
17) Защитите сиденье водителя так его можем испачкать.
18) Удалите два 13мм болта крепления рулевого колеса под приборной панелью. ДЕРЖИТЕ Колонку, она будет падать!
19) Потяните колонку на себя в сторону салона, она выйдет очень легко. Если это не так, проверьте рулевой карданчик, возможно вы забыли вынять болт)))
20) Снимите пластиковую крышку над алюминиевыми трубами

21) Снимите замки с труб (поднимите лапку немного и потяните)

22) Аккуратно потяните обе трубки.
23) Снимите пластиковую крышку печки отопителя.

24) Потяните влево печку отопителя, просто тяните, не бойтесь.

25) Установите новую печку отопителя.
26) Установите обратно пластиковую крышку печки отопителя.
27) Замените О-ринги, при необходимости и для большей уверенности воспользуйтесь герметиком.
В моём случае отверстия в новой печке были идентичными с оригинальной печкой, но сами О-ринги были уже подгулявшие и были заменены на более плотные. Вот артикулы оригианльных О-рингов 73039АА080 и 73039АА100
28) Установите алюминиевые трубы, поставьте фиксирующие замки.
29) Установите пластиковую крышку над алюминиевыми трубами.
30) Вставьте конец вала рулевой колонки в сальник рулевой колонки что в моторном щите. Будьте предельно аккуратными выставляя колонку в правильное положение. Совместите конец вала в центре сальника. Аккуратно вставляйте вал в моторный щит, не пытайтесь прилагать усилие, если сальник выскочит из своего места, то его будет очень трудно установить обратно.
31) Установите вал рулевого колеса в рулевой карданчик (вне автомобиля). При установке назад рулевой колонки, вам будет нужен второй человек вне автомобиля, чтобы соединить вал с карданчиком вместе, совместив с отметками что были сделаны на шаге 16.
32) Установите болт и затяните его.
33) Выполните действия, начиная с шага 15 в обратном порядке.
После замены печки необходимо выгнать лишний воздух из системы охлаждения.

Печку оригинал не стал покупать. Благо на рынке есть заменитель от фирмы SAT, правда было тяжело найти его у нас и ждать пришлось долго.

Из наблюдений. Печкой очень доволен, греет просто неистово. На минимальный оборотах вентилятора воздух просто обжигает кожу. Причем когда работала еще старая печка на ХХ она просто дула тёплым, при движении уже горячим. Сейчас же печка просто АГОНЬ даже при стоянии в пробке.
Тепла всем!

Источник