Стук эур калина 1 ремонт

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

• руль клинит,
• заедает
• становится тугой,
• и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

• контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
• контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
• серый контакт идет на контроллер скорости авто;
• бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
• черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
• следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
• контакт коричневого цвета — это масса;
• пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

1. Сначала отключается зажигание.
2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
3. Далее, зажигание нужно включить.
4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

• один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
• один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
• один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
• один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
• один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
• один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
• один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
• один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
   На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
   После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Источник

Lada Kalina hatchback Изабелла 515 › Logbook › -025- Борьба с бряканьем в Махачкалинском ЭУР. Часть 2. Победа!

Как я уже писал в первой части, меня достали постороние стуки в ЭУРе при езде по гравийке, а в последние время уже бывают слышны грюки и почти на ровной дороге. Первое что я сделал, так это по совету на калино-форуме, регулировал спец гайку и в итоге получил зажатый руль и эффекта ноль, пришлось второй раз снимать весь руль в сборе и откручивать гайку почти на 45 градусов:

Гайка перерегулирована на 45 гр

Гайка в нормальном состоянии

Кстати кому интересно, расстояние между отверстиями 20мм

Нарыл на форумах, что стук может создаваться из-за люфта между шестерней и корпусом, а также из-за сухой механике т.е. в редукторе напрочь отсутствует смазка.
Взявь на вооружение эту инфу, полез разбирать ЭУР в третьий раз, уже почти с закрытыми глазами я его снял и разобрал.
Внутри редуктора почти не было смазки, а на дне карандашом написано +0,27 — это толщина регулировочных шайб в мм

К сожалению, когда собирал, забыл сфотать для отчета смазаную шестерню и червяк, но смазка там есть и смазано хорошо, уж поверьте мне!

Необходимо в полость червяка набить смазки типа Литол-24

А также, не будет лишним смазать поверхность шестерни и зубья тойже смазкой

Теперь приступим к вырезанию регулировочной шайбы. По информации, на форуме калиноводов, толщина ее может быть от 0,1 до 0,8 мм, короче надо подбирать.
Материал шайбы может быть разный: от пивной банке (0,1мм), из пластиковой крышке от пресерв (0,5мм)

Первая шайба у меня не получилась

Вариант шайбы из банки пива (0,1мм), складываем вдвое и по контуру вырезаем

Раскрываем половинки и получаем шайбу

Вариант шайбы из пластиковой крышке от пресерв (0,5мм)

Примеряем шайбу по месту

В редукторе используется подшипник 6004Z, он кстати тоже может греметь, так что проверьте его на вшивость

Собираем все, как говорят, в обратной последовательности. Еще столкнулся с проблемой откручивания гайки на 27, которой закручена ось ЭУРа. Дело в том, что к этой гайке тяжело подлезть т.к. нужен трубный ключ длиной около 5см. В своем арсенале не нашел такого ключа, поэтому пришлось сделать ключ из куска трубы.

При помощи шестиграника на 27, пробил увесистым молотком профиль в трубе

Получился шестиграный профиль

Примеряем ключ на гайке

Теперь спокойно закручиваем гайку на 27 самодельным ключом

Пробная поездка показала, что труды не прошли напрасно! Стуков и грюков НЕ СЛЫШНО!

Если понял что к чему, жми на НРАВИТСЯ внизу!

Lada Kalina hatchback 2006, engine Hybrid (Plug-in) 1.6 liter., 99999 h. p., AWD drive, Robotic — DIY

Comments 19

добрый день так и не смог отделить их то есть где пластмассовое шестерня не выходит

Смачно гремел руль на неровностях, купил ремкомплект рейки 300 с чемто рублей стоил и поменял. 2,5года тишина. Как я понял изнашивается пластиковая втулка в рейке, временно помогает ее подтяжка. Ну это у меня так было.

Говорят что материал ремкомплекта попадается не очень и поэтому данная замена временная мера, а самая лучшое решение — фторопластовая втулка. можешь сказать производителя твоего ремкомплекта?

Производителя не скажу, 2,5 года как менял. Был прозрачный пакетик и в нем бумажка и содержимое. Состоял из втулки, шайб, пружины и хрени которая рейку поджимает кажись все. На вид втулка доверия не вызывала, но больше 2х лет держится хотя дороги не айс у нас.

Не совсем понятно что именно регулием шайбами? Чего добиваемся регулировкой?

Внутри редуктора на дне карандашом написано +0,27 (смотри на фотке)— это толщина регулировочных шайб в мм, но как правило с завода не заморачиваются с выбором люфта, а оставляют как есть. из-за этого люфта и получается эффект закусывания руля, обьясняется этот эффект тем, что на скорости больше 40 кмч происходит отключение эур и подруливание через редуктор не осуществляется, поэтому зацепление пластиковой шестерни с червяком за счет люфта ослабивает. Подбором шайб от 0,1 до 0,8 мм выбирается люфт, на практике это делается по ощущении тугости руля и по возврату руля в ноль при движении, я два раза разбирал, прежде чем выбрал люфт.

Тоже такой звук смазываю и все проходит только жта процедура надоедает боюсь все залезти разобраить

вчера смазывал эур через шприц, бесполезно, как гремело так и гремит, а по мне так еще и громче эур стал работать и громче стучать, вообще капец какой то! руль когда крутишь и скрип слышел и гребаный шелест урлыкающий от эура, неужели его никак нельзя побороть? мне вот например не нравится когда рулем крутишь этот звук идет! стуки вообще капец заколебали, вообщем так вот

я думаю, проблема еще в рулевой рейки, потому что я перепробывал все что можно, и шайбы менял на сс20, и шайбы подкладывал под зазор, и шприц выдавливал и рейку подкручивал, короче хватало недолго таких мер, потом опять начиналось и вот в ютубе нашел ролик где мужик обрезает из пластиковых канистр полоски и засовывает их в рулевую рейку, получаются своего рода втулки, по отзывам очень хорош этот метод, хочу себе также сделать.

рейка у меня новая я не давно ее менял и стучит она по другому это именно эур брякает.

Автор! Заместо резки банки-скрянки идеально подходит тарельчатая пружина от SS20, та которая ставится между рулевой рекой и рулевым валом…

Идея хорошая! Но, когда зазор больше толщины пружины СС20, в моем случае этого не произошло, а так идею взял на заметку, спасибо!

можно, пробывал литол, фиол — все нормально.
Для начала можешь просто зашприцовать не снимая эур, т.е. набираешь в шприц 20-ку литол, откручиваешь один винт из эура g-a.d-cd.net/7ac348cs-960.jpg верхний на фото и выдавливаешь несколько шприцов пока не полезет наружу, хватает на какое то время или заморочься как я с шайбой -))

блин вот оно че. у меня такой звякающий звук уже достал в субботу пол часа пролежал под рулевой колонкой потряхивая руль, в поисках причины звука а оказывается это эур такое выдает блин вот тока какая уц меня модель я не знаю они вроде отличаются, а литолом разве можно вроде говорят специальная смазка идет для эура?

как узнать чо стучит именно эмур?

на не заведеной машине, достаточно слегка покачать руль из стороны в сторону градусов на 30-40 и будет такой звук «уррр-урр» как будто шарики по коробке перекатываются

отличный бортовичок! молодчага! собираюсь сделать аналогичное но еще и рейку перебрать. Начитался, что туда вообще смазки не кладут, думаю пора, да к тому же появился стук! Пора! +подпись!

спасибо! да думаю, что в рейке смазки как кот наплакал, потому что сейчас езжу в тишине и теперь слышны от рейки легкие постукивания на самых матерых кочках.
с тебя отчет по переборке рейки! с меня подпись!

Источник