Непонятный стук после замены АКПП
Привет Алл!
В общем у меня Форд Аеростар с А4ЛД.
После покупки авто сломалась коробка (вылетело стопорное кольцо в приводе торм ленты и выбило крышку, надломив желобок стопора — два кружка справа — передний).
Поставил запасную коробку, ездил полгода, но она мудила — дергалась при переключении со 2 на 3, не выключалась 4я пока не переключишь селектор или не остановишься и буксовала задняя при нагретой коробке. Задняя торм лента была изношена сильно (винт почти весь ушел) и вот я решил натянуть эту ленту — натянул — похоже оборвал ее (стук на нейтралке и передних передачах и тишина при задней).
Отремонтировал первую коробку — наложил типа бондажа, чтобы не выдавило крышку, поставил, долил масла. Завожу и появился стук с передней части коробки (бублика), как буд-то задевает за что внутри(( и похожий на стук после обрыва ленты во второй коробке, только не исчезающий при любом положении селектора. Машина едет вперед и назад (в гараже пробовал). Боязно выезжать((( Масло на минимуме (долью завтра).
Вопросы:
— коробку ведь по другому не поставшь, чтобы она села нормально?
— что так может греметь в районе бублика?
— могло ли сломать что либо после выдавливания крышки (масло ушло и в гараж затолкади когда совсем забуксовала — был след кипящего масла)?
— что нужмо брать из ремов для восстановления буксующей (второй) коробки кроме мастер кита и торм лент?
Живу в Муроме (сервисов по автоматам нет), руки не из задницы растут — сам буду делать))
Народ, помогите советом, а то уже неделю стою((
Завтра попробую выехать — может стук рассосется)))
Re:Непонятный стук после замены АКПП > Отремонтировал первую коробку — наложил типа бондажа, чтобы не выдавило крышку, поставил, долил масла. Завожу и появился стук с передней части коробки (бублика), как буд-то задевает за что внутри(( и похожий на стук после обрыва ленты во второй коробке, только не исчезающий при любом положении селектора. Машина едет вперед и назад (в гараже пробовал). Боязно выезжать((( Масло на минимуме (долью завтра).
++в общем сегодня еще помучил, обслушал, обстуал — ухо заднее правой подушки лопнуло (а переднее по не понятным причинам вообще не прикручено(((() похоже и стук характерный, надеюсь дело в ней, т.к. коробка чуть жужит)))
> Вопросы:
— вродебы натянул ленты по мануалу, но при включении задней задержка около 1-3сек (двиг холодный), обороты приседают, стук возрастает (подушка), передача включается мягко, машина едет — нормально?
— при включении ОД задержка около 5 сек и какието постукивания, типа небольшого постукивания (может лента не плотно блокирует — передняя или задняя отвечает за ОД?), машина едет — думаю не совсем нормально?
— первые два пункта может нормальны при холодной коробке?
— сильно геморно поменять подушку не снимая ни чего (все гайки не трогались годами и изрядно ржавые), может от наших подходит каких?
— задняя опора АКПП чем заменить можно (резина расслоилась)?
в субботу попробую покататься, с оторванной подушкой можно ездить немного?
A4LD меня тоже достовала. ***После покупки авто сломалась коробка (вылетело стопорное кольцо в приводе торм ленты и выбило крышку, надломив желобок стопора — два кружка справа — передний).
Это лента 2-й передачи?
**** Поставил запасную коробку, ездил полгода, но она мудила — дергалась при переключении со 2 на 3, не выключалась 4я пока не переключишь селектор или не остановишься и буксовала задняя при нагретой коробке. Задняя торм лента была изношена сильно (винт почти весь ушел) и вот я решил натянуть эту ленту — натянул — похоже оборвал ее (стук на нейтралке и передних передачах и тишина при задней).
Задняя лента и есть лента 2-й если винт ушел весь — надо шлифовать барабан, но если в той кпп он живой, можно перекинуть. А от затяжки — не обрыв, а то, что натяжитель слетел с ленты. Придется вскрывать. То, что она стучит — не ездить, натяжители развалят там все вокруг.
**** Отремонтировал первую коробку — наложил типа бондажа, чтобы не выдавило крышку, поставил, долил масла. Завожу и появился стук с передней части коробки (бублика), как буд-то задевает за что внутри(( и похожий на стук после обрыва ленты во второй коробке, только не исчезающий при любом положении селектора. Машина едет вперед и назад (в гараже пробовал). Боязно выезжать((( Масло на минимуме (долью завтра).
Ну стучать там мало чему, хотя если что-то посторонее попало или о защиту что-то тарабанит. Надо снимать и смотреть по следам на ГТ. А бандаж на 1-2-3 может слететь. Надо наваривать при полностью разобранной АКПП и фрезеровать. Проще перекинуть в живой картер, т.е. собрать 1 из 2-х. Одно у Вас хорошо: маслонасос и мозги скорее всего идеальны. У меня было хуже. Картер в районе 2-й ленты повело и мозги не прилегали к поверхности.
Вопросы:
— коробку ведь по другому не поставшь, чтобы она села нормально?
Можно, но это очень тяжело и маловероятно
— что так может греметь в районе бублика?
А может что-то внутри ГТ гремит? Может там половины лопостей нет или Лок-Ап равалило.
— могло ли сломать что либо после выдавливания крышки (масло ушло и в гараж затолкади когда совсем забуксовала — был след кипящего масла)?
Ну не знаю, как вы ее насиловали, когда уходило масло, может все и живое.
— что нужмо брать из ремов для восстановления буксующей (второй) коробки кроме мастер кита и торм лент?
Ну проинспектируйте пакеты фрикционов, проверьте зазоры и т.д. Не забудьте ленты и пакеты «замочить». Возьмите еще маленький динамометр. ключ, проверьте пластину маслонасоса. Нужна чистора. АКПП перед вскрытием помойте на мойке Керхером, но не налив во внутрь. Снятый ГТ потрясите (ну когда мало масла в нем) и послушайте. Тарахтеть колеса будут внутри но не что-то мелкое.
Делайте лучше дома а не в гараже, грязи не любит. Я застилал комнату и делал. Грязи особо нет, но запах масла держался неделю.
Re:A4LD меня тоже достовала. > ***После покупки авто сломалась коробка (вылетело стопорное кольцо в приводе торм ленты и выбило крышку, надломив желобок стопора — два кружка справа — передний).
>
> Это лента 2-й передачи?
+++наверно другая, т.к. в сл.п разговор про заднюю идет (другой кружок)
>
> **** Поставил запасную коробку, ездил полгода, но она мудила — дергалась при переключении со 2 на 3, не выключалась 4я пока не переключишь селектор или не остановишься и буксовала задняя при нагретой коробке. Задняя торм лента была изношена сильно (винт почти весь ушел) и вот я решил натянуть эту ленту — натянул — похоже оборвал ее (стук на нейтралке и передних передачах и тишина при задней).
>
> Задняя лента и есть лента 2-й если винт ушел весь — надо шлифовать барабан, но если в той кпп он живой, можно перекинуть. А от затяжки — не обрыв, а то, что натяжитель слетел с ленты. Придется вскрывать. То, что она стучит — не ездить, натяжители развалят там все вокруг.
+++я снял эту коробку в ремонт
> **** Отремонтировал первую коробку — наложил типа бондажа, чтобы не выдавило крышку, поставил, долил масла. Завожу и появился стук с передней части коробки (бублика), как буд-то задевает за что внутри(( и похожий на стук после обрыва ленты во второй коробке, только не исчезающий при любом положении селектора. Машина едет вперед и назад (в гараже пробовал). Боязно выезжать((( Масло на минимуме (долью завтра).
>
> Ну стучать там мало чему, хотя если что-то посторонее попало или о защиту что-то тарабанит. Надо снимать и смотреть по следам на ГТ. А бандаж на 1-2-3 может слететь. Надо наваривать при полностью
+++этот не слетит, хитрый П-уголок крепится винтами картера и штуцером трубки)))))
разобранной АКПП и фрезеровать. Проще перекинуть в живой картер, т.е. собрать 1 из 2-х. Одно у Вас хорошо: маслонасос и мозги скорее всего идеальны. У меня было хуже. Картер в районе 2-й ленты повело и мозги не прилегали к поверхности.
+++надеюсь, но есть отличия — буксующая коробка 87гв (2х контактный разъем на мозги), а отремонтированная с 3мя контактами 89гв. — мозги можно перекидывать?
> Вопросы:
> — коробку ведь по другому не поставшь, чтобы она села нормально?
> Можно, но это очень тяжело и маловероятно
++вот и так думаю — ставил — толкал сзади и крутили маховик до совпадения.
> — что так может греметь в районе бублика?
> А может что-то внутри ГТ гремит? Может там половины лопостей нет или Лок-Ап равалило.
+++до снятия коробки не гремело (бублик не трогал)
> — могло ли сломать что либо после выдавливания крышки (масло ушло и в гараж затолкади когда совсем забуксовала — был след кипящего масла)?
> Ну не знаю, как вы ее насиловали, когда уходило масло, может все и живое.
++да ни как просто купил машину, оживил двигатель и прокатился по кооперативу, потом смотрю лужа — коробку ремонтировали уже и похоже прилив запора был треснут(((
> — что нужмо брать из ремов для восстановления буксующей (второй) коробки кроме мастер кита и торм лент?
>
> Ну проинспектируйте пакеты фрикционов, проверьте зазоры и т.д. Не забудьте ленты и пакеты «замочить». Возьмите еще маленький
++что значит замочить?
динамометр. ключ, проверьте пластину маслонасоса. Нужна чистора. АКПП перед вскрытием помойте на мойке Керхером, но не налив во внутрь. Снятый ГТ потрясите (ну когда мало масла в нем) и послушайте. Тарахтеть колеса будут внутри но не что-то мелкое.
++есть еще один бублик от второго к-та)))
> Делайте лучше дома а не в гараже, грязи не любит. Я застилал комнату и делал. Грязи особо нет, но запах масла держался неделю.
+++проблематично дома — в боксе делать буду.
Re:A4LD меня тоже достовала. 1. Все таки думаю, что это лента 2-й, так как лента ЗХ выжимается снизу, барабан ЗХ Сзади около хвоста, а доступ к поршню со снятым поддоном.
2. Давление в КПП знаете? А теперь представьте какое усилие поршня? Он все таки большой. Поэтому надо быть уверенным в прочности.
3. Картеры у КПП по моему одинаковы, разные мозги и диафрагмы, хотя разное оребрение у коробок. На поздних выпусках картеры упрочняли.
Ну мне победить удалось все, кроме поведенного картера.
Хотя я второй год уже на ручной езжу, несмотря на то, что большую часть своей жизни мой дирижабль отлетал на автомате.
Долго описывать, но в выходные опишу. ( Описание сцепления уже есть в пред. странице.
Геморно перешлицовывать и перетачивать первичный вал,
делать новый маховик (можно из М-2441), и подгонять центр. подшипник перв.вал/коленвал.
Гемор № 2 ГЦС пихать (круиз мешает и с МКП не работает по людски).
И муторно делать кардан (нужен ДИП-500 и балансировочный станок).
Ну в общем опишу.
Re:Долго описывать, но в выходные опишу. ( > Описание сцепления уже есть в пред. странице.
> Геморно перешлицовывать и перетачивать первичный вал,
> делать новый маховик (можно из М-2441), и подгонять центр. подшипник перв.вал/коленвал.
++главное от чего брать для начала)))
> Гемор № 2 ГЦС пихать (круиз мешает и с МКП не работает по людски).
++у меня круиз не пашет(( ГЦС при условии коробки от волги? у меня до аеростара скорпио (сцепление троссовое) был и коробка от него как родная должна подойти, но вот переключалка точно не на масте будет((((((((
>
> И муторно делать кардан (нужен ДИП-500 и балансировочный станок).
что есть ДИП-500?
>
> Ну в общем опишу.
++ждемс)))
Источник
Стук в АКПП — причины неисправности
Автомобили, в которых присутствует АКПП (автоматическая коробка передач), сегодня получили широкое распространение. Повальной покупкой АКПП автолюбители ясно высказали свое мнение: механическая трансмиссия должна уступить место автоматической.
Почему появляется стук в АКПП?
Люди, занимающиеся ремонтом машин, могут назвать множество возможных причин появления стука в АКПП. Если задать им вопрос: «откуда берется стук АКПП?», то можно услышать:
- из-за невыставленного в коробке передач уровня масла;
- из-за неправильно отрегулированных расстояний между тормозами и пакетами муфт;
- из-за провисания некого клапана в гидроблоке АКПП, или в ее мехатронике;
- из-за нерабочего соленоида;
- из-за ненастроенного регулятора давления;
- из-за необходимости замены старого жгута проводов;
- из-за неисправного электронного блока,
- из-за подушек двигателя, которые сильно износились
Знакомая картина, верно? Но если посмотреть в самую суть проблемы, можно вывести главный признак поломки, которая в той или иной интерпретации звучит как «стук в АКПП». И это несмотря на то, что причин неполадки бывает огромное количество…
Откуда растут ноги, или почему стучит АКПП?
Давайте попробуем исследовать данный вопрос максимально глубоко. Для начала, поразмышляем над следующим утверждением: в классической АКПП (когда производится сама процедура переключения) появляются стуки или удары. Откуда они?
Когда переключаются передачи в АКПП, угловое ускорение выходящего валика (передающего, как вы понимаете, крутящий момент на ведущий мостик) является постоянным. Благодаря этому передачи сменяют друг друга, а угловая скорость насосного колесика, а также турбинного колеса гидравлического трансформатора меняется. Коленчатый вал также изменяет частоту своего вращения.
Почему стучит АКПП Киа — полезное видео о причинах и проблемах
Все, что происходит, находится под постоянным контролем электроники, работа которой также отличается некоторыми интересными особенностями.
Удары в АКПП а ошибки отсутствуют — почему?
Большинство автолюбителей, обращаясь к специалистам с просьбой провести автотехническую экспертизу, озвучивают наличие проблем с АКПП. В то же время, коды неисправности, которые должны бы отображаться в блоке управления автоматической трансмиссией, у них отсутствуют. Дилеры в подобных случаях не спешат искать призрачную неисправность, а делают логический вывод, что раз система выдает отсутствие ошибок, значит и неполадок в АКПП нет.
Происходит это по следующим причинам. Наличие стука при переключении – свидетельство о присутствии явных проблем в системе, соответственно, переключения. То есть, неполадка по факту, проявляющая себя стуком в кузове существует, но при сканерной диагностике не подтверждается кодами неисправностей. К сожалению, производители автоматических трансмиссий на данный момент не реализовали возможность контролировать процессы, происходящие в АКПП, в которых присутствовал бы прибор, измеряющий ускорение. Подобный датчик смог бы отслеживать стуки и анализировать причины их возникновения. Но пока что автолюбителям приходится обходиться без него.
Как же появляется сила, воздействующая на кузов таким образом, что водитель, по причине появления непонятных стуков, начинает испытывать неприятные ощущения? Однозначно, что при переключении, удар исходит от силового агрегата. Данный агрегат, передвигаясь на опорах, создает такие условия, при которых на кузов передается накопившаяся энергия. В дальнейшем происходят затухающие колебания. Что конкретно виновно в смещении агрегата? Ответов тут может быть множество, часть из возможных вариантов приведена в списке немного выше по тексту.
Вибрация и стук в АКПП при включении задней скорости
Итак, подобная сила может появиться лишь при наличии накопленной энергии, которая из-за переключения АКПП перераспределяется, перемещая агрегат. На передаче, которая предшествует процессу переключения, копится немалый объем энергии. Это, по сути, инерция турбинного колеса. У всех же в детстве была юла, или волчок? Вспомните, просто ли было поменять ось его вращения, или же просто остановить движение этой игрушки? Так и здесь. Именно из-за смены угловой скорости турбинного колеса (при переключении передач) и происходит стук (или удар). Интересно, что если изменить временной промежуток переключения передач, то качество их переключения также будет меняться.
Чем выше угловая скорость турбинного колеса гидротрансформатора, тем больший объем энергии вырывается на свободу. А если угловая скорость меняется не так, как задумывалось производителем, то, естественно, плохо контролируемое высвобождение энергии влечет за собой некорректное переключение, сопровождающееся неприятным стуком.
Любой стук в АКПП, независимо откуда он возникает, является прямым следствием нарушения одного-единственного процесса – не в полной мере контролируемого изменения угловой скорости (того самого волчка) турбины гидротрансформатора. Причем это изменение происходит в то мгновение, когда переключаются передачи. В результате, водитель слышит некомфортные постукивания.
Думается, многие диагносты, после получения данной информации, припомнят многочисленные случаи подобных поломок, происходившие с одной из немецких автомобильных моделей. В ее автоматической трансмиссии именно гидротрансформатор стал причиной некорректных переключений, если быть точнее, то причиной была муфта блокировки данного агрегата. Из-за нее угловое ускорение турбинного колеса происходило недостаточно плавно.
Будем надеяться, нам удалось вкратце объяснить настоящие причины проблемного переключения передач в автоматической трансмиссии. Благодаря осознанию глубинной первопричины этих процессов, и простые автолюбители, и профессиональные механики смогут лучше развить свои навыки в ремонте автомобилей, и без посторонней помощи выявить даже самые скрытые неполадки, затем грамотно устранить их.
Источник