Шум кпп газель после ремонта

Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

И так, КПП снята и тщательно отмыта …

КПП разобрана .

Следующим этапом необходимо тщательно отмыть и промыть все детали КПП, в том числе и картер самой КПП. Далее провести внимательный осмотр всех деталей КПП на наличие повреждений и чрезмерного износа.

При осмотре было обнаружено:

выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
люфт подшипника вторичного вала,
люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

Список деталей и элементов требующих замену:

подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
подшипника носка первичного 402.1701031,
датчика заднего хода ЬШ.609.016,
сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
комплект паронитовых прокладок.

Сборка КПП …

Саму сборку также описывать не буду, но укажу её тонкости.

Фиксация задней части картера КПП.

Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску (см. ниже на фотографии). В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается.

Запрессовка подшипника на вторичный вал КПП.

Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие (см. фото). Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам вал при упоре.

Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

Получившееся приспособление в ходе работ.

Выскочившие плунжера.

Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

КПП собрана.

Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала. Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль.

Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

КПП установлена на автомобиль.

. установка датчика заднего хода в КПП .

Заливка масла в КПП.

. залить масло 1,2 литра .

Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, т.к. в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль.

Завершить оставшиеся сборочные работы.

Тест работоспособности КПП на месте.

Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

Источник

проблема с кпп газель

1. Смотря какие подшибники — промежуточный вал — нового или старого обрзца.
2. При смене подшибников каким образом производил регулировку педнатяга — и производил ли вообще.

Скорей всего подшибники нового образца — роликовый радиально-упорный — просто поменял и не отрегулировал (регулировать сложновато).
Поэтому промежуточн ый вал просто болтается разбивая всё остальное.

В посадочных гнёздах под подшибниками существуют регулировочные прокладки.
Сначало берётся корпус коробки вставляется вал , затягивается корпус (можно на два болтика) с той межкорпусной прокладкой какая будет стоять и мереется люфт ( в окно где становится первичный вал.
Посе всё это опять разберается и если люфт — то прокладки добавляються , если жмёт убераются.
Иногда три четыре раза собираеш — разбераеш.
Шарико вые так же регулируют — но если шариковый не так критично — вал просто будет гулять и коробка подвывать то конические — вал будет прыгать.

Источник

Шум кпп газель после ремонта

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Шум КПП после переборки.

Подшипник первичного вала,однако. wall:

Неа Все подшипники под замену

Добавлено через 36 секунд
И регулировка промвала

Так написал же — все подшипники поменял, а на первичном вообще итальянский поставил.

Если гудит на всех кроме четвертой то это подшипники

Так что все что ли сразу? Что они испортились пока ставил )))))?

Или подшипники такие или так поставил

Ладно — и на этом спасибо.
Но вроде подшипники как подшипники — все как всегда
Да и ставлю не первый раз)
Учту. Послушаю еще мнения бывалых))
п.с.: масла может поболе подлить. да и так 1,5л залил — даже чуть больше

Гудеть могут шестерни, теперь ведь пары образуют новые и старые.

Да вот мне почему-то больше кажется — либо пром вал, либо роликовый насыпной подшипник.
А не может быть подшипник — который стоит в движке уже, в какой первичный вал вставляется.

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Главное не написал. Какше масло залил?
Налей Маннол 75-140, станет тише.

Ребят — вот только сейчас не смейтесь — тад-17.
Ну не верю я что из за этого проблема.
И второе — масло что решит проблему или просто звук уменьшит? — мне бы вылечить)

так он как раз без выжима и не крутится, так что шуметь может только на выжатом сцеплении.

Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Ну а теоретически — ездить то можно? Или шум передет в бабах?

неверно. На Волге выжимной крутится всегда, это не ГАЗон.

Речь шла про опорный подшипник Который стоит в маховике

1мм. это очень много! Может все таки 0.1? Кроме того греется и корпус коробки,а у алюминия коэф.расширения больше чем у стали,по этому подшипники наоборот немного освобождаются. Я люфта вобще не допускаю,делаю чтоб пром.вал вращался с небольшим усилием одним пальцем. И прокладки ставятся только под передний подшипник.

в мурзилке точно сказано что от 0.3 до 0.5 мм люфт должен быть.

Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Ну а теоретически — ездить то можно? Или шум передет в бабах?

Твоя нынешняя проблема достаточно редкая- гудят зубья первичного вала. Так бывает когда на совсем изношенный блочек ставят новый первичный вал (да и то не всегда). Лечится перепрессовкой шестерни блочка, той что работает с первичным валом.
Притерется может но это процесс долгий, да и не факт что все-таки притрется.

А да- ездить можно.
И масло то поменяй, ТАД- это вообще мусор

Давайте лучше расспросим автора о нескольких вещах:
1. Шум какого рода? Как в редукторе бывает — вой высокого тона? Или шум? Или гул?
2. Когда этот шум есть: всегда? На любой передаче, даже нейтральной?
3. С нагревом коробки тональность шума меняется?
4. Если воет и на нейтрали — то с выжимом сцепления вой пропадает?

Извиняюсь за долгое «неотвечание», занят малек ))
Итак:
1) Шум такого рода ( ну у всех ассоциации разные)))) : как будто маленький козленок кричит «АААААААААААААА» — вот правда, тонкий такой. Не как в редукторе, ну как маленький подшипник что ли.
2)Шум есть на нетралке, на всех передачах кроме 4-й, выжимаю сцепление — пропадает сразу и тишина идеальная. Когда например втыкаешь первую, разгоняешься звук тоже разгоняется, потом не выключая отпускаешь газ, как бы движком тормозишь — прекращается, все тихо, ну и на остальных передачах так же, чуть газку воет, газ отпустил — перестает. На четвертой как в мерседесе)) тишина)
3) С нагревом меняется только на нетралке — не воет, тихонько гремит что ли, такой звук уже тише, чем когда завелся, и уже похож на что то разболтавшееся. брхббрррхрххххххбрххрбхрб — как то так)))
4) — отписался выше.
Не знаю как раньше было — не обращал внимания — греется сама кочерга (ручка в салоне) — прям горячая — ну может это и нормально.
Самое интересное — едет очень хорошо — я правда не нагружаю пока — но чуть притопишь — прям прет её.
Короче я думаю подробно ответил — если непонятки — пишите, буду только рад. И еще вопрос — а тут видео можно выкладывать — со звуком?

Добавлено через 3 минуты 50 секунд

А да- ездить можно.
И масло то поменяй, ТАД- это вообще мусор

Че залить? ну не особо дорогое, и что бы зимой не напрягала.

tolstopuz — все вышеописанное присутствует и у меня (видимо на одном кривом конвейере собрали наши КП..)

Переборка и замена ВСЕХ подшипников включая НАСЫПНОЙ ничего не дала — вой не убавился.

Помимо вытья на всех кроме 4й (на 1,2 воет сильно — на 5й еле еле) — у меня также есть этот призвук «болтающихся валов» — я долго приставал к мастеру по этому поводу, но тот щупал, мерил — утверждает что болтаться там не может — типа скорее всего отдается через кронштейн призвуки от глушителя и катализатора — кронштейн убрали но призвук остался — либо вибрации и бряканья к крестовин кардана (кардан у нас тоже не совершенен)
На мой взгляд именно некий люфт чего-то дает такой звук (возможно сам корпус КП разношен а при нагреве (у меня кстати существенно греться) еще и расширяется — а может и правда кордан брякает.

По поводу воя — мастер однозначно сказал — это воют зубья шестерен — эта болезнь знакома еше по КП грузовых ГАЗонов времен СССР — изза неточной калибровки на заводе, и весьма большого крутящего момента Крайслера — поможет мол только полная замена всех валов (но не факт что новые шестерни будут идеально откалиброваны)

На просторах интернета читал мнение, что вой идет исключительно изза накатки дорожки (выработки) у роликов насыпного подшипника. Так ли это — можно проверить только заменив валы — но это недешего.

Про ХАДО масло скажу — вой уменьшает чуток, но до конца он не пропадает. Если залить погуще любое масло — вой уменьшиться.

Короче я решил не заморачиваться, и езжу так уже 80 000 — полет нормальный, на скорость это не влияет, а дискомфорт ощущается если только крутить выше 2500 на 1й скорости.
—————
п/с зато пешеходы слышат издалека — и бегууут. 🙂

Источник