Не дорого начало, а похвален конец, ремонтируем лодку из пластика
Стеклопластик, материал, из которого они изготавливаются, подвержен сколам, трещинам, вмятинам. Наиболее сильным повреждением является пробоина.
Часто трещины и сколы получаются при лихой швартовке к берегу, когда корпус судна встречается с камнями или другими препятствиями.
Все полученные повреждения пластиковой лодки вполне реально заделать своими руками. Особых приспособлений для ремонта не требуется, важно лишь подобрать правильный расходный материал.
Шпаклевка
Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.
Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать. 
Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:
Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.
Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой.
После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят. 
Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.
Гелькоут
В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.
Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.
Стеклоткань
Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке. 
Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.
Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.
Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.
Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.
Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.
Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.
Смола
Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.
Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы. 
При изготовлении пластиковых лодок используют полиэфирную смолу, она очень быстро застывает практически за 15 минут становится похожей на стекло.
Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.
Если смола густая, её можно немного подогреть.
Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.
Ремонт
При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата). 
Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.
Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.
Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.
Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.
Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.
Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:
- Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
- Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
- Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
- Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
- Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
- Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
- После полного высыхания зашкурить.
Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.
Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.
Большие пробоины
Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.
Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.
Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.
Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.
Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:
Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.
Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.
Источник
Весенний ремонт — шпаклевка для деревянной лодки
Весеннее солнце согнало снег. Река после половодья вошла в берега. Теперь время дороже денег: до начала навигации остаются считанные дни.
Проверим, как чувствует себя корпус лодки после зимней «спячки» под снегом. Снимем нагретый солнцем брезент. Застоявшийся в рубке воздух пихнет сыростью. Скорее открыть дверки, окна, люки — все что можно — и проветрить помещение! План весеннего ремонта лодки уже давно составлен. Но, убрав помещение, протерев палубу и сиденья — пыль все-таки просочилась под крышу «домика», который был сооружен над лодкой осенью, садимся в кокпите и еще раз просматриваем список дел.
Хорошо, если в команде собрались опытные люди — можно распределить обязанности, не задумываясь. Ведь от того, как будут выполнены работы, зависит — будет ли лодка надежно служить в течение всего сезона или уже через неделю после спуска начнет пропускать воду; станет ли двигатель заводиться «с полоборота» или в середине лета его придется сдать в ремонтную мастерскую.
А если команда состоит из новичков? Что же, тогда прежде, чем приступать к работе, лучше посоветоваться со знающими людьми. Кое-что из таких советов мы и предлагаем вниманию читателей.
Шпаклевки служат своеобразной выравнивающей подложной под лако-красочные покрытия и, естественно, выбираются в зависимости от условий службы, качеств окрашиваемой поверхности и состава покрытия. Мы рассмотрим только те из них (табл. 1), которые могут быть приготовлены и использованы любителями при окраске и ремонте деревянных корпусов.
Связующее не должно содержать механических примесей (иначе его придется профильтровать) или иметь в своем составе какие-либо растворители. Нельзя смешивать связующее разных сортов. Только при соблюдении этого условия гарантируется высокое качество шпаклевки.
Наполнители и красители надо просеять до помола зубного порошка, в них также не должно быть никаких посторонних примесей.
Шпаклевку приготовляют на противне с загнутыми краями, либо на листе фанеры с набитыми по краям рейками. Рекомендуется сначала смешать между собой все сухие компоненты, а потом уже добавлять в них связующее, приготовленное по рецепту. Приготовленную шпаклевку целесообразно положить в полиэтиленовый мешочек, откуда ее можно расходовать, выжимая, как из тюбика. В полиэтиленовых мешочках шпаклевка может храниться несколько месяцев.
При работе используются шпатель и специальный нож-скребок — мастихин, которым растирают мелкие комочки сухих компонентов и перемешивают шпаклевку на противне. Можно вместо мастихина взять-столовый нож с широким круглым концом или сделать мастихин самому из куска ленточной пилы (шириной 20—30 мм), заточив его, как можно отложе, с торцевой стороны.
Новую, из чисто выструганных свежих досок поверхность перед нанесением шпаклевки необходимо тщательно осмотреть и подготовить соответствующим образом. При этом надо учесть, что:
- а) ширина «разладки» пазов соседних досок не должна превышать 5 мм, а стыков 3 мм;
- б) конопатка должна быть плотно осажена в глубь паза на 2 мм;
- в) кромки по пазам не должны иметь трещин, уходящих к середине доски, сколов или вмятин; сколы и вмятины следует слегка подчистить ножом;
- г) смолистые кармашки (т. е. междуслойность древесины с выходящей наружу смолой) должны быть вырезаны; если глубина выреза более 5 мм, его надо заделать планкой на олифе с деревянным нагелем (см. эскиз), если до 5 мм — наполнить тканью, пропитанной олифой (в противном случае шпаклевка растрескается и может отвалиться);
- д) всю поверхность надо прошкурить — лучше всего стеклянной шкуркой на тканевой основе, навернув ее на брусок и по мере работы отрывая изношенную ткань.
Затем поверхность следует проолифить, предварительно разогрев олифу в бутылках, опущенных до горлышка в горячую воду. Горячая олифа имеет меньшую вязкость и потому хорошо проникает в древесину на глубину 1—1,5 мм. Из-за выхода слоев древесины на лицевую пласть доски олифа будет впитываться в нее по-разному; если после высыхания олифы на глянцевой поверхности будут обнаружены отдельные матовые места, их надо проолифить второй раз.
Олифа защищает поверхность дерева от влаги и обеспечивает лучшее сцепление (адгезию) шпаклевки с поверхностью. Если этого не сделать, при намокании шпаклевка будет отслаиваться пластами вместе с нанесенной на нее краской.
Старую поверхность деревянной лодки следует подготавливать еще более тщательно. Прежде всего нужно снять старую, плохо держащуюся краску. Делают это чаще всего металлической щеткой, очищая ею всю поверхность вдоль и поперек. В местах, где краска шелушится, ее снимают острым шпателем, шкрабкой или столовым ножом с закругленным концом.
Бывают места, на которых слой краски лежит без всяких видимых дефектов (вздутий и трещин), но стоит его подковырнуть, — отлетает пластами. Это означает, что древесина пропитана насквозь водой и, потеряв прочность, перешла в стадию гниения (трухлявости).
Иногда применяют химический способ снятия старой краски. Составы паст (с каустической содой), используемых для этой цели, указаны в табл. 2. Способ приготовления паст прост: в воде растворяют каустическую соду, затем тавот и сухие компоненты. Тщательно перемешанный состав наносят слоем толщиной 5 мм с помощью деревяннного шпателя и выдерживают 1—8 часов в зависимости от «возраста» снимаемой краски (если температура меньше 20° С, время выдержки под пастой увеличивается). Пасту вместе с размягченной краской удаляют металлическим шпателем.
Некоторые любители снимают старую краску, размягчая ее пламенем паяльной лампы. Такой способ на малых деревянных судах применять нельзя — он опасен.
После того как вся плоходержащаяся краска снята (а после применения химического способа вся поверхность промыта и просушена), осматривают состояние древесины. Подрезают и зачищают все «замочаленные» и расщепленные края досок, подчищают вмятины. Мокрую древесину осторожно подрезают для определения глубины ее трухлявости. Это нужно делать для того, чтобы определить, можно ли оставить доску обшивки или надо ее заменить. Если доска поражена на глубину до 3—4 мм, а дальше идет прочная здоровая древесина, пораженную поверхность следует сострогать шерхебелем, а затем рубанком.
Просушку перед шпаклеванием лучше производить в ветреный теплый день под навесом, защищая поверхность от прямых лучей солнца. Подсушка одновременно на солнце и ветре может привести к образованию сквозных трещин, особенно если толщина досок менее 15 мм.
Затем, как и при подготовке корпуса из новой древесины, следует пропитать поверхность горячей олифой; рекомендуется проолифить во второй раз не только матовые места, но и всю поверхность.
Шпаклюют новую древесину сплошь, т. е. всю ее поверхность, а старую (ремонтируемые поверхности) в зависимости от состояния — сплошь или частично. Мелкие, но глубокие выбоины заполняются не шпаклевкой, а ватой, пропитанной олифой; после высыхания и осадки ваты для шпаклевки останется только незначительное углубление.
Шпаклевку наносят шпателем (лучше металлическим, чем деревянным), ведя его под углом 60—75° к поверхности. В местах со сложными обводами удобно пользоваться резиновыми шпателями. Надо прижимать массу шпаклевки так, чтобы она вошла во все углубления, а на ровных гладких поверхностях ложилась как можно более тонким слоем. Слой шпаклевки более 0,5 мм будет не только долго сохнуть, но может и растрескаться. Если нужно, шпаклевку наносят 2—3—4 раза, давая просохнуть каждому слою в течение 1—2 суток. Отдельные участки со снятой краской шпаклюют 2—3 раза до толщины прочно стоящего старого слоя. В этом случае, покрывая шпаклюемые места олифой, надо проолифить и старую оставшуюся краску. Пленка олифы покроет всю поверхность и будет служить своеобразной защитной рубашкой, которая совместно с нанесенными слоями краски обеспечит ей полную водонепроницаемость.
После того как шпаклевка просохнет, проверьте, нет ли трещин в местах наложения нескольких ее слоев, и приступайте к зачистке корпуса пемзой или крупной наждачной шкуркой (полотняной). Затем поверхность тщательно протирают от пыли и начинают олифить и грунтовать.
Во всех случаях после шпаклевания поверхность грунтуют сплошным слоем. Грунт и шпаклевка должны по цвету как можно больше соответствовать наружной декоративной окраске (для этой цели в шпаклевку и вводится соответствующего цвета пигмент).
Грунтовка, наложенная на шпаклевку, должна хорошо просохнуть (2—3 суток). Обнаруженные после этого матовые места, свидетельствующие о полной впитываемости грунтовки, следует обязательно покрыть вторым слоем грунта. Только по достижении однородной глянцевитости всей загрунтованной поверхности можно приступать к декоративной окраске.
Начинать шпаклевание, грунтовку и окрашивание корпуса следует от уровня чуть выше ватерлинии (приблизительно на 50 мм) в направлении к килю. Затем можно перейти к отделке надводной части; благодаря такой последовательности подводная часть успевает лучше просохнуть, и ее покрытие служит больший срок. В зависимости от величины поверхности покрытие можно наносить последовательно, разделив корпус на 2—3 горизонтальные полосы, например, подводную часть борта, скулу и днище, а от ватерлинии вверх — на нижнюю и верхнюю части борта.
Еще раз отметим, что все работы по подготовке поверхности, приготовлению и нанесению шпаклевки должны быть выполнены тщательно и аккуратно, со строгим соблюдением указанных рецептов и режимов.
Источник