Сход развал это текущий ремонт

Технический ремонт автомобиля в автосервисе

Ремонт автомобиля, как и любой другой техники имеет свои регламенты и особенности. Производители автомобилей дают рекомендации поэтапного ремонта с применением специального инструмента, материалов и запчастей. Основная задача обслуживания и ремонта автомобиля — поддерживать техническое состояние узлов и агрегатов транспортного средства для его безопасной и длительной эксплуатации. Современный автомобиль — очень сложный технический продукт. Исходя из этой мысли самым разумным, с экономической точки зрения, будет комплекс диагностических и профилактических мер для раннего выявления неисправностей автомобиля.

В нашей статье рассмотрим как, где и какими методами выполняется ремонт автомобиля. Это информация будет полезна автолюбителям с целью понимания процессов работы автосервиса при техническом ремонте автомобиля.

Ремонтные цеха и участки ремонта автомобиля

Автосервис или технический центр имеет одну или несколько специализированных зон для ремонта той или иной части автомобиля. В основном автосервис имеет:

• Цех кузовного ремонта
• Цех слесарного ремонта

В некоторых случаях, если сервис имеет дополнительные направления оказания услуг, то в этот список стоит добавить:

• Цех детейлинга
• Цех установки дополнительного оборудования

В зависимости об объемов оказываемых услуг эти цеха могут выделяться как в отдельные направления, так и входить в состав слесарного цеха в виде участков.

Цеха по ремонту организованы по принципу полного цикла ремонта т.е. выполняют все заявленные работы своего направлению до полной готовности автомобиля.

Каждый цех автосервиса подразделяется на участки. Каждый из этих участков имеет специальное оборудование, а иногда и отдельных специалистов работающих только на этих участках.

Кузовной цех имеет несколько основных участков:

• Стапельный и жестяно-сварочный
• Малярный
• Арматурный
• Полировочный (в очень крупных производствах)

Каждый участок — это мини производство со своими задачами. В жестяно-сварочном участке восстанавливают геометрию кузова и его целостность и прочность. В малярном участке подготавливают, окрашивают и полируют кузовные детали. В арматурном участке производят сборку и разборку кузова, замену стекол автомобиля.

Слесарный цех включает в себя:

• Участок диагностики и ремонта электрооборудования
• Участок ТО ремонта
• Участок шиномонтажа и балансировки
• Участок агрегатного ремонта

Так же как и кузовного цеха в каждом из слесарных участков свои узконаправленные задачи.

Диагностический участок оборудован специальным оборудованием для поиска электрических неисправностей автомобиля. Это специальные компьютеры, диагностические сканеры, тестеры и другие устройства.

Участок ТО и ремонта выполняет наиболее распространенные работы: техническое обслуживание, замена масла автомобиля, ремонт подвески, замена тормозных колодок и дисков. Проще говоря производит замену основных расходных материалов автомобиля и ремонтирует наиболее часто выходящие из строя детали автомобиля.

Участок шиномонтажа и балансировки занимается заменой сезонной резины, ремонтирует шины.

Участок агрегатного ремонта выполняет ремонт крупных и более мелких агрегатов: двигателя, коробок передач, рулевых рееек, генераторов, мостов и дифференциалов.

Стоит отметить, что автосервис имеющий специализированные участки, как правило, более качественно выполняет ремонт той или иной части автомобиля.

Виды ремонта автомобиля

Технический ремонт автомобиля делится на разные категории, в зависимости от сложности и стоимости восстановления агрегата или замены запасной части.

Срочный ремонт. При таком ремонте время и стоимость ремонта невелики, время ремонта составляет от минут до часа. Это может быть ремонт поврежденной шины колеса, замена перегоревшей лампочки, экспресс замена масла в двигателе, замена перегоревшего предохранителя и другое.

Регламентное или регулярное обслуживание. Обычно под таким видом ремонта подразумевают ТО (техническое обслуживание) и сопутствующие работы.

Текущий ремонт. Под текущим ремонтом подразумевается ремонт или замена запасной части по результатам диагностики. Часто ремонт планируется заранее с предварительной записью и закупкой необходимых запасных частей. Обычно производится замена узла целиком или его части. Например: замена рычага подвески в сборе, замена ступицы колеса в сборе, замена сайлентблока рычага, замена подвесного подшипника карданного вала и.т.д.

Капитальный ремонт. Капитальный ремонт — это глубокое восстановление узла или элемента автомобиля с применением специнструмента, ассортимента запчастей (ремкомплекта), а также обрабатывающих станков. Это самый затратный вид ремонта с материальной и временной составляющих. При капитальном ремонте полностью разбирается узел, например двигатель, тщательно проводятся измерения и подбираются методы и подходы к восстановлению узла. При сложном кузовном ремонте, например при ударе с сильным перекосом кузова, полностью разбирают зону ремонта, проводят измерения геометрии кузова и составляют план ремонта со списком необходимых запчастей.

Этапы ремонта автомобиля

Каждый отрезок ремонта автомобиля поделен на этапы. Все, от первого звонка или посещения клиента автосервиса, до выдачи готового автомобиля регламентировано и разбито на основные второстепенные этапы. Задача этой статьи не углубляться до деталей, а описать общие процессы. Иначе пришлось бы написать приличную книгу по технологическим процессам автосервиса.

Основные этапы ремонта автомобиля:

1. Оформление заказ-наряда и определение состава работ и запчастей
2. Осмотр автомобиля на наличие повреждений, внесение повреждений в лист осмотра
3. Мойка автомобиля (при необходимости)
4. Размещение автомобиля в ремонтной зоне определенном участке
5. Проведение дополнительной уточняющей диагностики автомобиля
6. Ремонт автомобиля согласно списку в заказ-наряде
7. Проверка качества ремонта и соответствию выполненных работ
8. Подготовка к выдаче, мойка и уборка салона автомобиля (при необходимости)
9. Оформление документов, оплата, выдача автомобиля

Таким образом автомобиль клиента проходит определенные контрольные точки для достижения качества и эффективности ремонта. В зависимости от размера станции и количества персонала список этапов ремонта может расширяться и даже разбивать на блоки. Например, этап контроль качества может быть выделен в один большой блок со своим чек-листом. В этом чек-листе проверок будет свой определенный список проверок, которые необходимо выполнить.

Основные работы проводимые в ремонтных цехах

Покраска деталей частичная или полная

Разборка-сборка кузовных элементов

Ремонт и восстановление поврежденных деталей кузова

Восстановление геометрии кузова, стапельные работы

Полировка стекол и фар

Замена кузовных элементов

Замена шин и колес

Проверка и регулировка сход-развала

Диагностика и ремонт подвески

Проведение техобслуживания автомобиля

Диагностика и ремонт двигателя

Диагностика и ремонт трансмиссии ( КПП, редукторов )

Ремонт агрегатов двигателя ( компрессор, генератор, стартер, насос ГУРа и.т.д )

Ремонт тормозной системы

Диагностика компьютерная, чтение кодов ошибок

Диагностика и ремонт электрооборудования

Замена технических жидкостей автомобиля

Цех дополнительного оборудования:

Установка сигнализаций и противоугонных систем

Установка систем GPS отслеживания

Установка дополнительных аксессуаров

Установка магнитол и мультимедийных систем

Установка автозвука, сабвуфера, акустики, усилителей

Тонировка стекол, тонировка атермальной пленкой

Нанесение защитных покрытий, керамических покрытий

Химчистка салона автомобиля

Озонирование салона, сухой туман, антибактериальная обработка салона

Оклейка виниловой пленкой

PDP — удаление вмятин без окраски

В этой статье кратко изложены основные участки ремонта, процесс ремонта автомобиля и краткий перечень выполняемых автосервисом работ. Если вы еще выбираете автосервис для ремонта автомобиля, то прочтите наш материал: Как выбрать автосервис . В нем изложены принципы оценки автосервиса. Не забывайте заходить на наши каналы в Facebook и Вконтакте!

Источник

Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

Наверняка вы сталкивались с тем, что автомобиль при отпущенном руле едет в сторону или кто-то из знакомых жаловался, что «пора бы мне уже съездить проверить развал», хотя при это был категорически не прав. То, что в народе привычно называют “развал-схождение” — это замер и выставление углов установки колёс. Причём помимо собственно угла развала и угла схождений есть ещё и третий угол, ничуть не менее важный.

Что такое углы установки колес?

Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд».

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Почему на разных машинах углы бывают разными?

Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.

На автомобилях с мягкой подвеской углы установки колёс в поворотах откровенно «уходят»

Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.

Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

Как регулируются углы установки колес?

На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».

Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамника

Допуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон

Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

На что влияет кастер?

С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).

Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылу

Это уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.

Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

Какие выбрать углы?

Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

Свои углы» могут выглядеть примерно так

Удивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

Что будет, если их не делать?

В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.

При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.

Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

Когда регулировка углов установки колес не помогает?

Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»

Источник