Шкворня соболь 4х4 схема ремонта

Замена шкворней на соболе 4х4 своими руками

Продолжение эпопеи по замене шкворней (часть 1 тут www.drive2.ru/l/516070901855289637, часть 2 тут www.drive2.ru/l/516780361733112050).
Перед заменой шкворней я, естественно, почитал заметки на драйв2 и немного форумы и понял, что на нашем авто не все так просто 🙂 Главная проблема — это отсутствие в магазинах подходящей развертки. Многие ругают ГАЗ, мол «какого фига нет нужных приспособ», но я его за это ругать не буду, т.к. в каталоге по Соболю 4х4, который я видел, отдельно втулок шкворней нет. По каталогу необходимо приобрести поворотный кулак в сборе:
23107-2304041 Корпус поворотного кулака со шпильками левый
23107-2304044 Корпус поворотного кулака с втулками правый

Список проблем, с которыми придется столкнуться при замене втулок шкворней:
1) Диаметр отверстия в ремонтных втулках 23,5-23,7мм (диаметр шкворня 25мм). Допуски см.в таблице 4.5.
2) Наружный диаметр втулок больше, чем рекомендованный мануалом натяг, а в моем случае — у одной втулки он составил 32.7мм
3) Отсутствие проходной развертки достаточной длины

Итак по списку:
1,2) После запрессовки втулки она еще больше усаживается и внутренний диаметр становится еще меньше. Для запрессовки втулок был использован обрезок шпильки + головки на 32мм и 24мм:

Можно, конечно, взять регулируемую развертку 23-26мм и потихоньку увеличивать отверстие до 24,7мм, а затем пройти разверткой 25мм, но при этом способе мы гарантированно не сможем соблюсти соосность между обоими втулками.
По этой причине пришлось отнести втулки к токарю и расточить их до 24,7мм. Единственное, я не обратил внимание, что одна из моих втулок по наружке 32,7мм и поэтому к токарю пришлось идти во второй раз (и, кстати, не последний).

3) В этой части, собственно говоря, сам эксперимент и состоялся. Для начала было решено развернуть простой ручной разверткой по отдельности каждую втулку (возможно даже в перспективе, как многие делают на 25.1мм). В ходе этого этапа стало понятно то, что было и так понятно — таким способом развернуть соосно втулки не получится. На фотографиях ниже хорошо видно, как развертка даже не попадает в отверстие второй втулки.
Однако, после такого разворачивания втулок поворотный кулак удалось установить на автомобиль и он даже поворачивался при помощи трубы 🙂 (т.е. как многие пишут — приработается)

Меня такой результат, естественно, не удовлетворил и пришлось все разобрать и продолжить экспериментировать.

Вторым экспериментом была попытка задать направление развертки при помощи частично выпрессованной старой втулки (иначе длины простой развертки не хватит) :

Нужно заметить, что данный способ жизнеспособный и показал достойный результат. И, наверное, на этом варианте я бы и остановился, если бы на глаза не попалась развертка длинною 300мм с заявленными 25мм:

Я второпях измерил ее в одном месте и, увидев искомые 25мм, радостно побежал ею разворачивать второй кулак так же через старую втулку (вместо старой втулки можно конечно же использовать выточенную оправку). После этого я примерил шкворень, который во втулки просто проваливался без какого-либо сопротивления. Более детальные промеры показали, что эта развертка на 25.5мм 🙁

Так оставить я тоже не мог и пришлось продолжить экспериментировать. Запасных втулок больше не было, а заказывать их и ждать тоже не хотелось. Да и какой смысл, если потом все равно бежать к токарю на проточку? Правильно, проще сразу же выточить нужные втулки…что и было сделано.

Новые втулки были успешно запрессованы и дальше был найден более точный способ для разворачивания. В патрон токарного станка была зажата инструментальная развертка 25мм №2 (+0,02мм), а поворотный кулак был подперт центром. Далее ручками вращая патрон и поджимая кулак центром, удалось развернуть втулки. Соблюдение соосности было проверенно прутком 25мм — он без каких-либо затруднений прошёл через обе втулки.

Измерения показали, что данный способ оказался самым точным из всех предыдущих. Все было собрано без проблем и после этого кулаки поворачивались без серьезных усилий (никаких труб, все рукой):

Еще стоит обратить внимание на многократно поднимаемый вопрос шприцевания верхних шкворней. Многие для этого сверлят дополнительное отверстие во втулке. Я поначалу тоже думал так сделать, но смысла в этом не нашел. Если запрессовать втулку, как того требует ГАЗелевский мануал (по Соболю 4х4 у меня мануала нет), заподлицо с плоскостью (дословно: с помощью оправки (см. рис. 6.26) запрессовать новую втулку верхнего шкворня заподлицо с наружным торцем верхней бобышки корпуса поворотного кулака и втулку 36 нижнего шкворня в корпус поворотного кулака на глубину 4,5±0,15 мм от наружного торца нижней бобышки;), то отверстие, в которое вворачивается клапан, перекрывается не полностью. Оставшегося расстояния достаточно, чтобы там поместилось резиновое колечко и осталось свободное пространство для выхода смазки. Без всяких сверлений у меня оба верхних шкворня прошприцевались (напомню, что втулки были развернуты разверткой 25мм №2) без проблем:

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

• клинья (2 шт.);
• сферические втулки (2 шт.);
• шкворни (2 шт.);
• резиновые уплотнители (2 шт.);
• прокладки заглушек (2 шт.);
• бронзовые втулки (4 шт.);
• шайбы;
• гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

• ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
• ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
• откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;
• откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
• отсоединяем скобу суппорта;
• отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
• выбиваем клин;
• берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

• так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
• от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
• снимаем тормозные суппорты;
• демонтируем передние амортизаторы;
• отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;
• с каждой из двух сторон отсоединяем по четыре гайки крепления балки к рессорам;
• выкатываем балку, снимаем с нее поворотные кулаки.

Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

• происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
• в подвеске появился стук;
• автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

• разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
• резина быстро износится, придется менять колеса;
• ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

• устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
• подготавливаем шприц – набиваем его литолом;
• находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;
• затем набиваем смазку в нижнюю пресс-масленку, предварительно масленки следует очистить железной щеткой от грязи;

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

• выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
• другой конец шланга устанавливаем на шприц;
• шприцом закачаем в шкворень литол.

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.

Замена шкворней на газели своими руками: видео

Автомобиль Газель завода АвтоГАЗ относится к такому классу машин, которые используются, как правило, с максимальной интенсивностью. Его технические характеристики, в частности, шкворневая подвеска, обеспечивают Газели широкую сферу применения, как для производственных нужд, так и для личных целей.

Так выглядит Газель

Шкворня, как элементы ходовой изначально имеют ограниченный ресурс, а при эксплуатации под нагрузками он, естественно, уменьшается. Замена шкворней на газели своими руками существенно сократит расходы на проведение ремонта, а также позволит владельцу восстановить работоспособность своего автомобиля в кратчайшие сроки.

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Стержень, который обеспечивает поворотные свойства колеса в автомобиле, принято называть шкворнем, а подвеску с применением осевых стержней — шкворневой.

Так выглядит шкворня в разборке

Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.

Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.

Составные передней подвески Газель

Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.

Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.

Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.

Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.

Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание будет гарантией долгой и надёжной работы шкворней в автомобиле.

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Прежде, чем приступать к ремонту подвески необходимо убедиться, что замена шкворней на Газели действительно необходима.

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

1. Появление металлического звука при ударе по колесу.
2. Биение в руль на скорости.
3. Затруднения при повороте рулевого колеса.
4. Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Рекомендуем посмотреть: как проверить неисправность шкворней на Газели.

Однако наличие данных проявлений может быть вызвано и другими неисправностями ходовой, поэтому необходимо провести дальнейшую диагностику для локализации и уточнения степени износа деталей подвески.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

• поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
• зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
• покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Технология замены шкворней на Газели

Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:

1. Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
2. Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
3. Набор головок, ключей.
4. Съёмник ступичных подшипников.
5. Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
6. Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.

Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.

Рекомендуется производить замену обоих шкворней на оси в рамках одного ремонта, чтобы обеспечить идентичность работы рулевого механизма при движении.

Переднюю часть автомобиля необходимо вывесить, посредством домкрата и подставных упоров, которые ставятся под балку, а также снять колеса, обеспечив тем самым возможность проведения ремонтных работ.

Внешний вид шкворневой подвески

Технология замены состоит в следующем.

1. Первоначально необходимо удалить масло из моста.
2. Демонтировать суппорт и диск тормозов.
3. Открутив щит тормозов, весь привод нужно снять в сборе совместно с подшипником в корпусе.
4. Далее, демонтируется рулевой наконечник и маслёнка, расположенная снизу.
5. После чего деинсталлируется шкворневая крышка, клапан смазки и пробка.

Демонтаж шкворневой подвески

При разборе узла желательно обработать детали ВД-40, а также использовать соответствующий инструмент. Трудно снимаемые детали рекомендуется подогреть горелкой или замочить в керосине. Сам шкворень, как правило, выбивается молотком снизу вверх. Аналогичным образом производится демонтаж второй детали на другом колесе.

1. Демонтированные детали необходимо очистить от пыли и грязи, обработав их предварительно очищающими жидкостями, а также произвести визуальный осмотр их состояния. Все детали с трещинами и выраженным износом подлежат замене.
2. Процесс монтажа выполняется в обратном порядке с использованием новых комплектующих.

Детали шкворневой подвески в разборке

При этом нужно учитывать некоторые особенности:

• запрессовка втулок поворотного кулака производится с помощью оправки, устанавливаемые детали смазывают смазкой для шруса;
• при развёртке новых втулок технологический допуск составляет от 0,02 до 0,053 мм, при этом необходимо строго соблюдать соосность;
• развёртку рекомендуется выполнять через старую втулку, которая не демонтируется, а оставляется в поворотном кулаке;
• устанавливая опорный подшипник с пыльником важно соблюсти направления сборки, при этом он устанавливается так, чтобы пыльник бух сверху;

Смотрите в видео: как заменить шкворень и установить втулки в цапфы.

По факту сборки необходимо произвести полную смазку и проверку узла. После этого все детали устанавливаются на машину в обратном порядке, заливается масло в мост и устанавливаются колеса.

При соблюдении правил и используя данную технологию, ремонтные работы могут быть выполнены собственными силами.

Таким образом, замена шкворней на Газели является периодической процедурой, которая обеспечивает управляемость и манёвренность машины на дороге. Наличие специального инструмента и знания технологии позволит каждому владельцу отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Источник