Установка коробки двери своими руками
Но если присмотреться, то в этом нет ничего сложного, главное выполнять все инструкции. Для этой роботы нам потребуется такие инструменты: фрезерная головка, шуруповёрт, дрель.
Важно заметить, что желательно менять все детали одновременно. Что бы они подходили друг к другу исходно, а не подгонять их в процессе работы.
Первым этапом работы будет распаковка двери, да вам не послышалось, именно при распаковке двери бывает много не приятных моментов. При распечатывание дверного полотна ножом или другим острым предметом можно с лёгкостью повредить двери, а дефекты заметны которые сложно устраняются и требуют время затрат. 
Собираются детали по размерам нужного дверного полотна. Главное соблюдать правильную геометрию.
Соединяются детали раннее подготовленными пластиковыми пазами. Для подгона размеров нужно примерять короб к полотну.
Второй этап работы , являет собой установка коробки в проём, в качестве крепления мы можем использовать: шурупы, дюбеля, гвозди. Вкручиваем крепежи, пустоты между дверной коробкой и стеной заполняем монтажной пеной. После застывания обрезаем лишнюю пену и с помощью сухих строительных смесей, делаем откосы.
Дальше нам потребуется установить в дверное полотно замок и дверную ручку. Совет: при выборе этих аксессуаров, нужно решить в какую сторону будут, открывается двери, это влияет на форму ручки её направление. Исходя с формы дверного замка вырезаем отверстие в этом поможет вам дрель с нужным размером сверла.
После того как сделали отверстие для замка, аналогичным способом производится отверстие для дверной ручки. Помещаем все элементы в дверь и фиксируем прилагающие к ним деталями.
Завершающим этапом , есть крепление петель. В намеченном месте снимаем слой древесины (строго по размеру петли). Осуществляется это с помощью фрезерной пилы.
Крепим петли, после чего дверь готова к установке в короб. И в конце нужно сделать отверстие для входа замка в короб. Обрабатываем данную зону стамеской и вставляем заглушку. Дверь готова.
После завершении работы, участки сверления обработать краской или лаком для полного маскирования, и эстетичного вида двери.
Вот так за счёт не сложных манипуляций и вашего желания можно быстро, а самое главное надёжно установить дверь.
Установка коробки двери своими руками. Установка полотна своими руками. (Видео)
Источник
Школа ремонта: устанавливаем дверь самостоятельно
Монтаж начнем с замера проема, куда впоследствии установим двери. Данное действие можем проводить своими силами или пригласить специалиста. Но и в первом, и во втором случае не забываем об обязательном зазоре в 10-15 мм между дверным проемом и собранной дверной коробкой. Если же вы производите замену старой коробки, то вам нужно в полном объеме убрать остов и строительные отходы. В случае отсутствия напольного покрытия на вашем объекте, монтаж дверного проема производить нельзя из-за того, что вы еще не знаете реального уровня своего будущего пола. В случае монтажа дверей в стену, выполненную с примесью цемента, не забываем в дверном проеме просверлить отверстия под дюбеля. Так как цены на установку дверей очень доступны, целесообразно обратиться за помощью специалиста, если вы не уверены в своих силах.
В строительных магазинах можно встретить коробки в сборе и готовые к установке, но в большинстве случаев продавец предлагает их разобранными. С первого взгляда первый вариант кажется проще, так как не нужно тратить силы и время на сборку, но нет, ведь малейшая неровность дверного проема и установка усложняется. Но в том случае, если вы приобрели «еврокоробку», бояться нечего, ведь она регулируется при помощи планок и пазов. Так что на стадии покупки нужно быть внимательными.
Все, коробка собрана, начинаем установку. Вставляем ее в проем и расклиниваем деревянными клиньями. Выполняя эту операцию, не забываем смотреть на строительный уровень, чтобы избежать перекосов. Сделали? Теперь смотрим, как ваша дверь открывается-закрывается, нет ли скрипа, а также признаков потертости на поперечных брусках и филенках. Если дефекты отсутствуют, приступаем к окончательной фиксации. При помощи монтажной пены заполняем щели между коробкой и проемом. Если же устойчивость вашей двери не внушает доверия, можно усилиться анкерными болтами. Перед нанесением пены смачиваем водой проем и внешнюю сторону коробки для улучшения сцепки и химической реакции пены.
Важно: у пены есть свойство расширяться на 100-300%, что создает внушительное давление на коробку. Поэтому еще раз повторюсь: хорошо закрепляем коробку в проеме!
Итак, пеной мы все залили, теперь ждем ее полного высыхания. На баллонах с пеной есть информация о времени полного высыхания. Пена крепко закрепила коробку, теперь удаляем ее излишки и устанавливаем наличник. При установке наличника рекомендуем вам «плясать» с верха в низ, то есть сразу крепим верхний наличник. В большинстве случае для крепежа наличника используются мебельные гвозди без шляпок, между гвоздями придерживаемся расстояния 100-150 мм. И все же, если вы на замере двери допустили оплошность и готовая дверная коробка чувствительно меньше проема, не надо впадать в панику! Используйте бруски необходимой ширины (они еще называются «доборами»). Аккуратно, без особых усилий, загоните их в образовавшееся расстояние между коробкой и проемом. Но не забывайте, что это всего лишь запасной вариант.
Ну вот! Вас можно поздравить — установка двери завершена. Если все этапы и нормы установки были соблюдены, то мы более чем уверены, что ваша дверь послужит вам на славу!
Источник
Установка дверей и дверной проем
Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты
Рекомендации по установке межкомнатных, деревянных дверей, арок, раздвижных дверей, требования к дверному проему.
Какой должен быть проем!
Прежде, чем переходить к отделке стен и пола необходимо понимать, что межкомнатная дверь это важнейший элемент любого интерьера и вам все равно придется ее установить!
Для того, чтобы не столкнутся с ситуацией, когда отделку стен придется дорабатывать, или заказывать нестандартные двери, которые, как правило, дороже на 30-50 % необходимо определится с размером проема. Первое, что придется сделать — это остановить свой взгляд на многообразии межкомнатных дверей и их производителей. Основная масса дверей импортного и отечественного производства имеют стандартные размеры: высота 2000 мм. ширина 600, 700, 800 мм. Некоторые производители предлагают в качестве стандарта ширину 550 мм с высотой 1900 мм., и считают стандартом ширину 900 мм. При этом толщина коробок варьирует от 15 мм до 40 мм. Все это очень важно при расчете размера проема. Если Вы не придали значения важности этих размеров, возможно, столкнутся с проблемой, когда дверь с коробкой (дверной блок) не влезает в проем, как следствие расширение проема, что в некоторых случаях невозможно в принципе из-за особенностей конструкции стен и планировок квартир. Единственный вариант это нестандартные размеры дверей, а это значительная переплата. Или наоборот, проем слишком велик, который необходимо, сужать, за что вы дополнительно заплатите большинству организаций специализирующихся на установке дверей. Самое неприятное, что может возникнуть в данном случае это, когда в итоге всех доработок проемов выяснится, что наличник не перекрывает проем по ширине или высоте, а это значит, что ремонт придется доделывать (доклеивать обои, докрашивать или докладывать плитку). Вызвать мастера на такой малый и подчас ювелирный объем работ очень сложно!
Потому, рассчитываем размер проема для чего необходимо знать:
- Ширину и высоту желаемого дверного полотна
- Толщину коробок
- Ширину коробок
- Ширину наличников
- Наличие деревянного порога
Допустим, Вам необходимо дверное полотно 2000*800 мм. у которого толщина коробки 25 мм. Для расчета проема необходимо к ширине дверного полотна прибавить толщину коробок, которые будут находиться с обеих сторон полотна, и учесть необходимый монтажный зазор между полотном и коробкой, дверным блоком и стеной (от 15 до 30 мм с каждой стороны). Формула выглядит так 800+25+25+15+15= 880 мм – это идеальная ширина, которая подойдет к 90% производителей дверей. Высота рассчитывается по аналогии (с учетом порога = толщина коробки или зазора между полом и дверью = от 10 до 30 мм) 2000+25+10+15 = 2050 для дверей без порога и 2000+25+25+15+15 = 2080 мм. для дверей с порогом – это идеальная высота проема которая подойдет к 90% производителей дверей!
И так, при размерах полотна 2000*800 ваш проем: 2080*880 (+ — 10 мм). При ширине 600,700, 900 мм необходимо пропорционально сужать или увеличивать размер.
Наряду с высотой и шириной дверного проема существует его толщина. В стандартных, типовых домах толщина соответствует 75 мм. Большинство производителей таким образом предлагают на рынке коробки толщиной 75 мм. при подготовке проема необходимо учесть этот факт. Если особенности стен не позволяю выдержать данный размер (толщина меньше или больше чем 75 мм.), возникнет вопрос о необходимости установки расширителя коробки (добор, откос) или отпил коробок вдоль, если стена тоньше, чем коробка. Без установки добора или отпила коробок, в большинстве случаев, установка наличника станет невозможной или это приведет к значительному ухудшению внешнего вида конечного продукта. Установка доборного элемента, равно как уменьшение ширины коробок приведет к удорожанию установки. Рекомендуем в данном случае, точно измерить толщину стен минимум в трех точках с каждой из сторон и, если эта толщина одинаковая по периметру проема (что очень важно) попытаться заказать нестандартные коробки, если таковые предлагает производитель. Если же толщина стен проема не одинаковая и варьирует в пределах от 3-х до 30 мм. есть смысл все-таки пилить коробки или ставить добор, так как есть возможность обрезать коробку или добор на клин, с учетом кривизны стен и максимально прижать наличник к стене.
Идеальный дверной проем – это проем, который шире и выше дверного полотна на 80 мм, и толщина стен которого составляет 75 мм!(680(780,880,980)*2080(«+» «-» 10 мм)*75 мм).
В 99% случаев в данный проем подойдет любая дверь, если даже в процессе установки межкомнатных дверей возникнут мелкие доработки, они не повлекут за собой ухудшение внешнего вида изделия или качества выполняемых работ, и не приведут к значительному удорожанию конечного продукта (значительное удорожание более чем на 10%)!
Источник
Установка межкомнатной двери своими руками
- Опубликовано: 14 июля, 2019 | Обн-но: 14 июля, 2019 | Просмотров:2215 | _title>»>Школа ремонта
Процедура установки или замены межкомнатной двери – несложная работа, которую может выполнить даже не специалист в данной области. Все что необходимо – это умение работать с ножовкой, уровнем, а также быть способным закрутить несколько саморезов шуруповертом. Сейчас мы рассмотри пошаговое руководство по установке межкомнатной двери.
Первым этапом работы является демонтаж старой двери, если она имеется. Демонтировать старую дверь необходимо вместе с коробом, для того чтобы полностью освободить проем.
После этого собирается короб новой двери. Все составные части короба, которые шли в комплекте с дверью, разлаживаются в необходимом порядке, сразу учитывая то, в какую сторону будет открываться дверь. Верхняя планка соединяется с двумя нижними планками. Для этого от верхней планки необходимо срезать торцы, сделав шип. Вырезать часть торца, соответствующий размеру нижних стоек можно при помощи ножовки, а стамеской отколоть лишнее.
На данном этапе важно не ошибиться с размерами, и не сделать короб слишком широким, а также не допустить, чтобы дверь была впритык к коробу. Чтобы точно определить ширину пространства между коробом и дверью, часто в заводском комплекте можно найти планки толщиной примерно 3 мм. Поэтому собирая короб можно использовать их, вставляя между дверью и коробом. Когда вы точно отмерили стойки короба, а также верхнюю планку, их можно соединить между собой при помощи саморезов.
Обычно закручивается по два самореза на одной стороне. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстие, чтобы избежать трещин, и повреждений короба. Лучше всего осуществлять сборку на полу, на ровной поверхности. Это не только удобно, но и позволит вам максимально точно и ровно собрать дверную коробку.
После того как короб будет готов, устанавливаются навесы. Отступ от краев двери, где необходимо установить петли должен составлять 20 – 25 см. Сначала приложите петли к выбранным местам на коробе для врезки, затем обведите карандашом контуры навесов, после чего стамеской сделайте углубление по толщине петли.
Далее установите навесы при помощи саморезов, предварительно просверлив для них отверстие. Важно установить навесы точно по уровню двери, так как от этого зависит, насколько хорошо будет закрываться дверь. Когда навесы установлены к двери, ее необходимо поместить в коробку, затем точно выставить все зазоры по бокам и верху, а далее по отмеченным местам делаются выемки для петель в дверной коробке. Таким же образом навесы врезаются и в стойку короба, фиксируясь при помощи саморезов.
Когда весь короб готов, необходимо открутить навесы со стойки, и установить короб в проеме. Устанавливается короб по уровню, или отвесу. Стойки с двух сторон должны быть ровными. Кроме того, верхняя планка также должна иметь горизонтальный уровень. Между проемом и коробом необходимо зафиксировать деревянные клинья. Также необходимо установить монтажные пластины, скрепив их между коробом и стеной. Для верхней планки будет достаточно двух пластин, а для боковых 3 – 4 пластины. Когда короб выставлен точно по уровню, пространство между стеной и стойками необходимо заполнить монтажной пеной. Однако важно не переусердствовать с пеной, чтобы она не выдавила короб.
После этого дверь снова крепится к уже установленной коробке, на петли. Если она хорошо закрывается и открывается, то можно приступить к дальнейшей установке фурнитуры. Чтобы установить замок, необходимо отмерить удобную для вас высоту ручки двери, затем на этом уровне сделать отметку с торца полотна. Обычно ручка устанавливается на высоте 90 см – 1 м. По этой отметке насверливается отверстие перьевым сверлом примерной толщины механизма с торца.
Далее отверстие необходимо зачистить стамеской, чтобы механизм мог легкой войти внутрь. После этого отмечается место с лицевой стороны двери, где просверливается сквозное отверстие, куда необходимо вставить защелку для ручки.
В коробе напротив дверного замка, также делаются углубления при помощи стамески, затем выполняется выборка, и при помощи саморезов фиксируется пластина запорной фурнитуры.
Источник