Школа ремонта блока питания

Ремонт компьютерного блока питания — пошаговые фото и видео

Проверка входного сопротивления компьютерного блока питания

Первым делом проводим внешний и внутренний осмотр. Смотрим «начинку». Нет ли каких-то сгоревших радиоэлементов? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке «ВКЛ». Оно не должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Ремонт блока питания компьютера своими руками — замер напряжения

Если все хорошо, включаем наш блок питания в сеть с помощью комплектного сетевого кабеля, не забываем про кнопку включения, если она была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе.

На фиолетовом проводе отобразило 0 Вольт. Берем мультиметр и прозваниваем фиолетовый провод на землю. Земля — это провода черного цвета с надписью СОМ (сокращенно от «common», что значит «общий»). Есть также некоторые виды «земель»:

Как только мы коснулись земли и фиолетового провода, мультиметр издал показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ремонта блока питания — поиск схемы и замена стабилитрона

Далее ищем схему на этот блок питания. В Сети мы нашли схему Power Man 300 Ватт. Отличия в схеме лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схеме, это не будет большой проблемой.

Вот сама схема на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Как мы видим, дежурное питание (дежурка) обозначается как +5VSB:

Прямо от него идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон — это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Предполагаем, что стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

• Смотрите также, как собрать простой тестер для проверки стабилитрона

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным или, иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким или, иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта — как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

При последовательном соединении работает правило больше большего. Иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

При параллельном соединении работает обратное правило, меньше меньшего. Иначе говоря, итоговое сопротивление будет меньше, чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можно взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра? Правильно, тоже равное нулю.

До тех пор, пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке все детали, параллельно соединенные с деталью в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. В ходе работы он просто развалился надвое.

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Запаиваем новый стабилитрон.

После первого включения блока питания новый стабилитрон начал пускать дым. Здесь надо бы вспомнить одно из главных правил ремонтника:

Перекусываем сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаем блок питания. Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. Конечно в этот момент мы забеспокоились о ШИМ контроллере. Однако после скачивания даташита на микросхему было выявлено, что предельное напряжение питания для ШИМ контроллера равно 16 Вольт.

Наше предположение оказалось неверным, дело не в стабилитроне. Идём дальше.

Ремонт блока питания пошагово — проверка и замена конденсаторов

Проблема завышенного напряжения дежурки заключается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях питания. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их. Нам понадобится ESR метр.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурного питания.

ESR в пределах нормы. Проверяем второй.

Ждем, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не меняется.

По крайней мере, один из виновников проблемы найден. Перепаиваем конденсатор на точно такой же по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь остановимся подробнее.

Итак, включаем блок питания и снова замеряем напряжение на дежурке. Наученные горьким опытом уже не торопимся ставить новый защитный стабилитрон и замеряем напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Далее мы попробовали поменять конденсатор емкостью 10 мкФ. Это одна из типичных неисправностей данного блока питания

Замеряем ESR на конденсаторе.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает.

Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно — они припухшие или вскрывшиеся розочкой.

С одной стороны, мы согласны с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек, по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, мы нашли второй нужный конденсатор и на всякий случай измерили его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаем блок питания клавишным выключателем и измеряем дежурное напряжение. То, что и требовалось — 5,02 вольта.

Измеряем все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5 %. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта.

К слову, мы долго думали, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего этот стабилитрон стоит здесь как защитный, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив материнскую плату от сгорания.

Вторая функция этого стабилитрона, скорее всего, защита ШИМ-контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и на дежурке.

Ремонт блока питания компьютера — выводы

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

Если вы нашли какую-либо сгоревшую деталь, не торопитесь менять её на новую, а ищите причину, которая привела к её сгоранию, иначе рискуете получить еще одну сгоревшую деталь.

Видео о ремонте блока питания компьютера:

Источник

Ремонт импульсного блока питания, для новичков(31)!

Ремонт импульсного блока питания, для новичков!

Всем здравствуйте! Рад снова приветствовать вас на страничке!

Ну что-же сегодня у нас на ремонте блок питания от телевизора LG 47LA660. Диагноз -не включается. Визуально при разборе куча погорелых деталей в блоке питания. Начнём по порядку!

У меня сегодня волшебный день который бывает раз в году ))) На ремонте было сразу два одинаковых телевизора , но с разными дефектами. На втором подсветка была. Блок я сфоткал с рабочего тв, и неисправные элементы буду показывать на нём! Заодно проверил работоспособность второго))

Модель блока питания EAX 64905701 (2.3)

И фото с другой стороны.

Приступим к ремонту )))

Прибор на проверку диодов , на всякий случай разряжаем входной конденсатор и начинаем проверять полупроводниковые элементы на короткое.

Первым делом предохранитель. Он оказался в обрыве , и я сразу припаял к нему патрон с лампой накаливания 220вольт 60 ватт.

Замер на сопротивления на входном конденсаторе показал разряд в обе стороны. Диодный мост скорее всего жив.

А дальше были взорваны два низкоомных резистора. Номиналом 0,82 Ом.

Сгоревшие резисторы стоят в цепи питания шим с вероятностью 99.9% шим пробит! Но я на всякий случай заменил резисторы и повторно замерил сопротивление на входном конденсаторе — почти короткое.

Замеряем дальше всё по (горячей) входной цепи и находим ещё два пробитых транзистора в цепи PFC корректора мощности.

Честно говоря, давно такого не было чтобы так много погорело в таком блоке. Зачастую горит только дежурка.

Меряем дальше и находим оборванные (никак не звонятся) SMD транзисторы. Маркировка 2F это у нас по расшифровке получаются MMBT2907A pnp проводимости. Не буду лукавить, я нашёл такие-же у себя на донорской плате )))

Так-же были сгоревшие два smd резистора по 18Ом

И два пробитых smd диода. Маркировка S4G. Расшифровка сказала что это стандартный самовосстанавливающийся диод. Не восстановился ))) Ток большой прошёл и пробило. Я нашёл с такой-же маркировкой опять-же на донорской плате и установил.

Вроде с мелочёвкой разобрались. Шим PFC пока не трогаем. Хотя с такими пробоями деталей , вероятность её работоспособности равна 0,1%.

Ну что-же пока будем разбираться с дежуркой. Она у нас собрана на микросхеме ШИМ 3BR4765JZ. Она идёт со встроенным силовым ключом, и выходного транзистора нет!

Согласно примерной схеме начал разбираться.

Начал разбираться и вызвонил короткое между 5 и 8 ногой. Это говорит о пробитом внутреннем полевике. В данном случае микросхема под замену.

После замены микросхемы, короткое на входном конденсаторе пропало! Ну что-же самое время включать! Ещё раз проверив обвязку включил.

Лампочка вспыхнула и плавно погасла — хорошо . (почти) 🙂

Начал замерять напряжение дежурки и вместо положенных 3,5 вольт, получаю размахи (броски)напряжения ,от 2,5 до 7-8.

Про этот дефект я уже много раз писал. Но повторюсь — виновником такой неисправности является оптрон. Он работает в цепи стабилизации по обратной связи и регулирует выходное напряжение. В схеме он обозначен как IC502

И на плате вот он.

выключаем , разряжаем входную бочку и меняем.

После замены оптрона напряжение стабилизировалось!

А теперь приступим к самому интересному! Ремонт Корректора Мощности (PFC). Тут самое интересное.

На шим корректора мощности обозначение 0133 d2K5, что это такое одному Богу известно. Но тут приходит на помощь форум. Ищем что да как и получаем информацию, что это микросхема именуется как , R2A20133D. Нашёл datasheet. И попробовал запустить блок на столе.

Для запуска этого блока без телевизора нужно соединить пины разъёма (Р201) Pwr-On и Drv-on с 3,3 вольта. Рабочий блок запустится.

У меня-же не всё так хорошо.

На выходе шима pfc (7 нога) отсутствуют какие-либо импульсы и напряжение. Питание (8 нога) приходит 3,5 вольт.

Пытаюсь найти такую микросхему в магазинах — НЕТУ! Только под заказ и ждать . ждать. ждать..

Лукавить опять-же не буду и снова приходим к помощи форумов и находим интересное решение! На замену этому шим хорошо встаёт с небольшой переделкой FA5695. Переделка заключается в перемене местами 2 и 3 ноги шим!

Фото я взял с форума. Свою не стал фоткать. Начало смеркаться , вспышка на телефоне бликует. Но сделал так-же как на фото.

После такой городушки, на 7 ноге появились импульсы! На радостях я запаиваю новые выходные полевые транзисторы. 10P60 10 ампер ,60 вольт P-канал!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ЗДЕСЬ СТОЯТ НЕ N-КАНАЛ, А P-КАНАЛ — ОБРАТНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ! В первичках обычно стоят N-канальные, а эти стоят в корректоре мощности.

После запайки транзисторов на входном конденсаторе в режиме запуска на столе появилось 395 вольт!

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЗАПУСКЕ С РАБОТАЮЩИМ PFC ЛАМПОЧКА НАЧИНАЕТ СЛЕГКА СВЕТИТЬСЯ- ЭТО НОРМАЛЬНО!

Запаиваем новый предохранитель.

После установки блока в телевизор всё успешно стартануло.

Вот таким макаром мы отремонтировали телевизор LG!

Всем спасибо за внимание!

Если статья окажется полезной , буду очень рад.

Возникают вопросы, не стесняйтесь пишите в комментариях. Я постараюсь помочь.

Всем удачных ремонтов!

Если не трудно ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Приходите почаще будет много интересного, а так-же читайте другие статьи нашей странички!

Источник