Шкода йети ремонт проводки водительской двери

Восстановление проводки Skoda Yeti

Всем доброго утра дня ночи мои уважаемые читатели подписчики. Хотелось бы вам рассказать об одной очень распространенной проблеме и хорошем способе ее ремонта. Значит имеется автомобиль skoda yeti с неисправностью при которой:

— не работают некоторые замки дверей;

— ошибки по связи с задними дверьми;

— перегорает предохранитель стеклоподъемников;

Это довольно распространенная проблема связанная с переломом проводки в дверях. Об этом говорят чуть не на каждом углу, но я всегда знаю что найдется человек, которому это будет интересно. Даже если он найдется один я буду знать, что эта статья написана не зря.

Выглядит это ужас так :

Проблема в восстановление заключается в том, что некоторые начинают их просто спаивать, но это категорически неправильный ремонт ведь не важно, что это будет скрутка или пайка она будет находиться в месте сгиба проводов. Рано или поздно провода все равно сломаются опять и это будет до бесконечности. Сейчас я расскажу о двух способах ремонта если есть время или его нет совсем. К сожалению времени у меня не было поэтому я сделал так.

Достал каждый пин вот для примера.

Развел обжимки и просунул новый провод. Затем запаял и одел термоусадку.

Здесь важный момент заключается что в месте сгиба у меня будет новый провод, который не будет спаян, а будет цельный и не будет ломаться. Так же выжным моментом является покупка модернезированной гофры. Сравнение:

Новая гофра намного мягче и она работает при закрытии двери будет как бы не сгибаться, а разворачиваться. Но есть еще один способ ремонт к которому я уже заказал все что требуется.

Чтобы в следующий раз быть готовым и не мучаться с разборкой каждого пина. Для это требуется пины различного диаметра ссылка будет в описании на ютубе. Пикабу не пускает такие ссылки.

С таким списком можно делать провода любой длинный и подготовиться к автомобилю с такой неисправностью. Ведь ваша работа не будет отличаться от заводских пинов. По — моему опыту отлично все работает в двух вариантах. Всем удачи ремонтируйте с головой. P.S Видео для ЛЛ.

Кому интересно подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться делать видео лучше и интереснее. Всем спасибо и удачи!

Найдены возможные дубликаты

Автомобильное сообщество

12.7K постов 34.7K подписчика

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

311 т.км пока миновало.

НУ так это не такси. Пробег конечно не мой в таком количестве. Купил на 230 т.км. в 2014 году. Сейчас уже не смотрю на новые машины, цены по рублям уже не тяну, дом доделаю и жить, а шкодя ещё покатает (TSI, DSG) Поршневая на 180.000 менялась на новую без масложора, мехтрон тогда же менялся, сейчас контрактная коробка в октябре 2019 просто корпус треснул и масло вытекло. Я её все равно люблю.

Тоже самое делал на фабии 12 года, проблема появилась в по осени 2019 года, тогда временно все это дело спаял, удлинив поврежденные провода до места где пайка будет в покое. А летом 2020 все сделал по уму, взял обновленные гофры, пины, обжимные клещи и провод силиконовый. И заменил проводку в обеих дверях.
Если кому надо, могу ссылок кинуть на гофру и разъемы с алихи.

Что там у Октавии А5?

По интернету тоже самое

У меня как-то на стареньком хундай туксане в гофре двери багажника провода пообрывались, я их паял вот такой штукой — термоусадкой с припоем. Там длина проводов с запасом, сделал так, чтобы соединения находились вне гофры.

Сначала пишет, что паять нельзя, а потом паяет. Паять нельзя, только обжимать подходящим кримпером.

По хорошему паять нельзя нигде, но разве ж это остановит тяп-ляп ремонты.

господа, подскажите какой богоугодный способ удлинения проводов в автоэлектрике? например при замене разъемов датчиков

Hyundai Solaris куда убежал спидометр?

Всем доброго утрадняночи мои уважаемые читатель. С вами снова Димон Диагност и мои кому то нужные истории. Сегодня я расскажу о поиске неисправности на автомобиле Hyundai Solaris. У клиента перестал работать спидометр на автомобиле. Не знаю так ли он его купил или уже потом это произошло, но не суть. Спидометр не работает и это надо решать. Подключаем диагностику и получаем фигу во все диагностическое оборудование. Толку нет ошибок нет. Достаем свои руки и погнали делать проверку. Давайте сначала рассмотрим электросхему:

У нас автомобиль на механике поэтому ничего сложного тут нет. Обычный датчик на эффекте холла. Питание от предохранителя масса и сигнал. Проверяю контрольной лампой питание масса есть. Далее достаю из золотого ящика свой осциллограф и начинаю смотреть сигнал :

Сигнал отличный. Проверял я просто вручную крутил датчик скорости и все было отлично. Причем пока на включенном зажигании крутил датчик закрылись двери, но я всегда оставляю окно открытыми поэтому мне повезло. Если двери закрылись значит блок BCM увидел скорость, а вот видит ли его приборная панель. Снимаю разбираю сигнал на входном 11 пине есть. Отлично значит дело в приборке панели. Снимаем и делаем визуальную проверку все хорошо, но в голове моей закралась мысль, а что если сматывали пробег и изменили его не руками, а просто подкинули дамп от автомата. Снимаю заднюю крышку читаю EEPROM да так и есть:

Нашел какую-то статью на дырайв ребята там круто все расписала. Пишу паяю ставлю. Иииииии

Кручу датчик вручную и вижу скорость на спидометре. Отлично звоню клиенту говорю типа вот я такой молодец смотрите нашел проблема была в приборке, и слышу что он типа 3 штуки менял. Тут я немного расстроился, ведь как же я такой туда сюда нашел сигнал, а проблема в приборке. Поплакал немного в сторонке, и со слезами на глазах снимаю привод датчика скорости и вижу:

Что зубья уже слизанные. Проворачиваю его ставлю обратно, все работает. Понятное дело, клиента предупредил, что лучше его заменить иначе в коробке совсем все слижет. Клиент поменял привод проездил 2 недели говорит все работает. Для себя я понял, что когда клиент менял приборную панель, проблема была уже в самом приводе, поэтому когда он менял их толку никакого не было. Всем спасибо. Как обычно для ЛЛ есть видео. Буду рад лайкам и подпискам.

К чему приводит простейшее нарушение ТБ или как не стоит делать

Обратился к нам мужчина, решил он продать эту триклятую СВЧ печку, потому что «Сил нет больше с ней возиться». А суть проста: Перестала в один момент микроволновка включаться, человек, как немного подкованый в электронике, выяснил что сгорел входной предохранитель 220в и обмотал его фольгой. После печка походила ещё какое-то время и снова перестала включаться, после чего человек решил от неё избавиться.

Вскрыл я крышку, поугарал от увиденного и начал копать что умерло

Прозвонил микропереключатели, прозвонил термопредохранитель, прозвонил лампочку подсветки, всё живое, глянул куда идет проводка, остановился на плате управления, потому что помимо неё всё живое.

Тут я удивился ещё раз

На фото видно что на плате был пожар, выгорело пол платы.

К чему весь этот пост.

Этот пост для людей, которые «Я сам всё сделаю, в сервисах оверпрайс, там всего лишь поменять предохранитель, а они деньги стригут». Не нужно недооценивать работу мастеров, мы не просто так едим свой хлеб, работа мастера и ручной труд это стоит денег.

Так же этот посыл тем людям которые вместо замены предохранителей ставят «пауки», обматывают сгоревшие предохранители фольгой или вместо предохранителя тупо ставят гвоздь. Все эти манипуляции часто приводят к плачевным последствиям, в лучшем случае напрочь выгорает устройство, как в этом случае, но бывает что эти действия приводят к пожарам и смертям, дороги жизни нет ничего.

Чукча не писатель, сильно не пинать.

Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину

Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.

Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.

На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.

Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.

Оцените как ремонтировали подъездный электрощит

Управляющая компания (КСК называются в Казахстане), решила использовать средства собираемые с жильцов на капремонт дома — на ремонт электрощитов подъезда (замена части оборудования). Наняла рабочих. Ну и те сняли автоматы поставленные жильцами, часть существующих проводов, поставили свои новые автоматы, провода, колодки и так называемые орехи, а также BA 47-49. Проводка идущая к самим счетчикам не менялась, пломбы не снимались. Назвать такие работы капитальным ремонтом думаю нельзя.

На фото щит пятого этажа (последнего). Заменили автоматы. Провода существующие и новые (яркобелые) вытянули прямо под углами. Раньше они были в свободном круговом расположении. На нулевой магистральный кабель АПВ (идущий с подвала до последнего этажа) напрямую подключили нулевые от четырех квартир через «орех». Раньше нулевые провода от квартир крепились на отдельную планку, прикрепленную к щиту. Теперь без планки будет нагрев идти от квартирных проводов (при нагрузке) на магистральный ствол, а не как раньше на щит и планку. Нормально?
Когда вытягивали (выравнивали) провода существующие идущие от счетчика, один сломался и поставили колодку — соединив остаток кабеля с новым ихнем (кв 15). Нормально?

Сверху где были скрутки нулевых проводов идущих на 4-ре квартиры, поставили планки синенькие, но только на 2 квартиры (справа), а на остальные обычные белые колодки (слева). Интересно, сколько такое чудо прослужит? Напомню, провода алюминиевые в щите.

На остальных фото щит третьего этажа после «ремонта».

Здесь всё также, подключили провода от квартир напрямую в магистральный нулевой кабель через орех. Здесь уже у трех счетчиков квартир кабель после выпрямления сломался, и поставили колодки — соединив остаток кабеля от счетчика с новым ихнем белым.

VW Passat B5 дергается на холостом ходу

Всем привет уважаемые читатели и подписчики. Как всегда самые интересные случаи из моей практики я рассказываю вам, а именно речь пойдет о vw passat b5 2003 года выпуска с двигателем 1.8T AWM. Все началось с раннего звонка клиента и объяснения причины, что автомобиль дергается на холостом ходу и горит check engine. Клиент сам считал код неисправности и ошибка была по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ):

Ошибка P0102 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил слишком низкое напряжение в цепи датчика массового расхода воздуха. Пока доехал до гаража думал, что там могло произойти. По приезду подключил диагностику убедился, что ошибка правильная и решаю добраться до ДМРВ. Так же подтверждало и состояние параметра расход воздуха G70 — 0 г/с. Добравшись до датчика я поседел ведь там меня ждало это:

Это как же надо было извратиться, что бы сделать такую пакость. Мои глаза не могли такое видеть и первым же делом я начал исправление проводки автомобиля. Для начала я переделал провода и разъем. И начал проверку. Итак приступим сначала как обычно к электросхеме:

Исходя из этой электросхемы можно сделать сделующие выводы и соответственно проверки:

1 пин — пустой ( так как нет датчика температуры воздуха на впуске)

2 пин — 12 V ( питание датчика)

3 пин — масса датчика

5 пин — SIG ( сигнальный)

Приступаем к проверке вышеизложенных фактов. На 2 пин датчика питание идет с реле бензонасоса через предохранитель на 15 ампер. Замеряю напряжение и вижу там 3.5 вольта. Позже я уже понял, что при включенном зажигание там и будет 3.5 вольта, а 12 вольт там появится только на заведенном, но этот ложный след привел меня в правильную сторону.

Сгорел предохранитель 15 ампер. Вероятнее всего сгорел он из-за ужасного состояния разъема дмрв и было короткое замыкание между 2 и 3 пином. Данный предохранитель питает не только дмрв но и *перечисление*. Я то и думаю почему ошибки были так же по этим элементам двигателя. После установки нового предохранителя я запускаю двигатель и по звуку его работы понимаю, что проблема явно никуда не ушла. Двигатель работает не стабильно и ему явно не понятно какое количество воздуха пришло в систему. Начинаю проверять выходной сигнал с датчика. Ставлю мультиметр в режим измерения 20 вольт и смотрю показания между 3 и 5 пином. На холостом ходу по мануалу должно быть около 1.4 вольта. А мультиметр показывает 0 вольт, а так же параметр расхода воздуха G70 показывает 0 грамм в секунду.

Выходного напряжения с датчика нет. Снимаю неисправный датчик и на всякий случай проверяю все провода еще раз. С проводами проблем нет и я еду покупать датчик б.у, что как оказалось было неправильным решением. Я очень часто прихожу к мнению, что новое оригинальное не лучше, чем старое б.у, но тут я ошибся и из за своей ошибки потратил очень много времени, так как был уверен, что два датчика не могут быть нерабочими. После установки б.у датчика я увидев, что выходное напряжение равняется 0 вольт.Не мог я поверить что два датчика могут не работать и начал проверять проводку на замыкание размыкание, снимал эбу и подключал его на столе проверял датчик с подключенным эбу на столе, чтобы отмести посторонние моменты в автомобиле и в итоге я решил проверить все иначе. У меня был датчик фирмы bosсh. Я подключил эбу на столе подключил датчик фирмы bosch и о чудо у меня были показания 1.03 на сигнальном выводе.

В тот момент я был и рад и не очень. Ведь я прекрасно знал, что у меня с проводами и эбу все в норме, но я потратил тучу херову времени на изучение распиновок и тому подобного. Поэтому я пишу эту статью, что бы никто не попался на расходометрический крючок. Я со слезами грусти и радости отнес эбу к машине и подключил на машине через переходник датчик. Автомобиль запустился и я увидел напряжение на холостом ходу, а так же изменились показания расхода воздуха G70 в диагностике. Убедившись, что на автомобиле все работает, я заказал датчик дмрв и после установки его на автомобиль он стал показывать расход воздуха, но автомобиль работал не стабильно. Появился новый код неисправности связанный с клапаном системы вкг, а именно с блидером. Из за того, что он вышел из строя автомобиль работал очень плохо поэтому как временное, а может как и постоянное решение сделали вот так вот . Фото из интернета

По сути это обычный обратный клапан. После установки клапана автомобиль вновь начала радовать своего владельца. А более подробный рассказ или для лл сделал видео. С вас как обычно комментарии. Всем спасибо

Toyota Dyna. Не запускается двигатель

Всем доброго времени суток уважаемые подписчики и просто читатели моих статей. Сегодня я расскажу вам о своей диагностики автомобиля Toyota Dyna с двигателем S05C. Я обычно с такими машина редко дело имею, но этот 24 вольтовый японский друг, которому я не мог отказать. Итак начнем. Симптомы довольно банальны и просты автомобиль не запускается, и по диагностике нет никаких ошибок. Немного о насосе.

ECD-V4 — это электронно-управляемый инжекторный насос распределительного типа, созданный на базе ECD-V3, но с включением новых механизмов. ECD-V4 предлагает улучшенное сгорание наряду с высокоточным и гибким контролем количества и времени впрыска. Главные изменения в отношении новых механизмов касаются включения внутреннего кулачка, быстро реагирующего электромагнитного перепускного клапана и электронного привода, а также использования данных компенсации из ПЗУ. Повышение давления впрыска топлива для ускорения распыления привело к снижению выбросов вредных веществ.

С дизельными автомобилями я довольно редко работаю, но тут было довольно интересно. Первое что я увидел по диагностике — это то что ошибок нет и обороты двигателя в параметрах видно. Далее я приступил к визуальной проверке и осмотру системы управления тнвд. Внимательно рассмотрим схему:

Схема управления довольно простая. Есть блок управления двигателя и силовой каскад управления перепускным клапанам. С блока управления двигателя при всех условиях подается шим сигнал на управление этим клапаном. После того как он пришел на силовой каскад, с силового каскада выходит управление на клапан. Почему нужен силовой каскад расскажу чуть позже.

Для начала требуется посмотреть и изучить все питания которые приходят на силовой модуль управления клапаном. На контакте 2 разъема А должно быть 24 вольта, а на корпусе масса. Приступаем к проверке. Теперь приступаем к диагностике этой системы. Проверяем массу на контакте 1 и питание на контакте 2. Все отлично контрольная лампа и тестер показывают, что все отлично. Далее приступаем к проверке шим сигнала.

Подключаем осциллограф и смотрим шим сигнала на контактах 1 и 2 который идет с блока управления двигателя на управление клапана. На осциллограмме видно, что управление на клапан есть, а значит все сигнала, которые требуются для запуска есть. Разрешение на запуск идет,а значит приступаем к проверке сигнала из силового блока управления клапаном.

Подключаемся к контактам 5 и 6 и видим, что есть и сигнал из силового каскада управления перепускным клапаном. Напряжение из-за самоиндукции здесь достигает 136 вольт. Теперь становится понятно, зачем использовать дополнительный силовой каскад(лично мое мнение). Становится понятно, что причина заключается в клапане, так как на него все приходит и его сопротивление находит в норме и составляет 20Ом. После замены клапана на новый автомобиль запустился и работает исправно. Клиент его менял сам и всех тонкостей замены и установки нового клапана я не знаю.

Для обладателей ВАЗ Нива, важный момент

А момент следующий.

В Нивах довольно часто (регулярно я бы сказал) не работают вентиляторы охлаждения радиатора двигателя.

Чуть не усмотришь — мотор вскипятил — попал на ремонт мотора.

Причиной тому часто является отгнившие, либо просто закиданные грязью разъемы вентилятора, которые расположены под радиатором, в самом месиве из грязи/воды/солей и т.п.

Более того, один из разъемов постоянно получает + что шустро вызывает коррозию контакта.

Еще более того — сами разъемы открытого типа, не защищенные ни от брызг, ни от воды.

Пробег на котором это происходит, начинается с 30-35 тысяч километров с момента выезда автомобиля на дороги.

Сегодня ремонтируя в 100500 раз эти разъемы (как ремонтируя — гниль откусил, новые клеммы припаял, новые корпуса одел, литола набил и отправил в путь) психанул, и думаю — да нет же!

Ну можно ведь повыше эти разъемы расположить?!

И попробовал поднять провод идущий на оба вентилятора!

Просто вытащил под капот его, и просунул между радиатором и рамкой телевизора (кабель пролазит, но я еще немного отогнул саму рамку, чтобы кабель не касался рамки вообще)

Его оказывается как раз в аккурат хватает для прокладки выше на полметра, где разъемы не лежат в куске тающего льда с солью!

Единственное что на Ниве не урбан, как помню нужно отделить будет провод на датчик коленвала из этого жгута.

На урбан версии уже отделено.

Отремонтировал, набил литолом, закрепил стяжками, и что-то мне сдается прослужит достаточно долго!

Вопрос к лиге электриков

Хрущевка. Заменил электропроводку в квартире на медь. Розетки 3х2.5, свет в основном 3х1.5 (где требовалось установить двойные выключатели) и 2х1,5 где одинарные.

Счетчик электроэнергии расположен в квартире со врёмен постройки дома. Счетчик древний. Круглый, но без диска. Вроде СОЭ-52. Соответственно он закреплен ПОСЕРИДИНЕ высоты стены в коридоре и имеет круглые пробки. Фаза, ноль и дополнительная фаза перемычкой на стиральную машину. И закреплен на стене на металлическую железяку.

Хочу перенести эту конструкцию выше к потолку, соответственно заменить ввод с алюминия на 3х4 медь, убрать все в современный ящик, поставить современные автоматы на линии ( 1 комната свет/розетки 16А, 2 комната свет/розетки 16А, кухня розетки 25А, стиральная машина узо 16А/30ма и РН на всю эту группу. Для моих целей этого достаточно.

Так вот мой главный вопрос. Для переноса счетчика надо естественно снимать пломбу. Как ПО ЗАКОНУ это сделать в московской области. Счет за свет получаю в квитанции от мособлеирц. Читал что надо обращаться непосредственно в мосэнегросбыт, должен от них прийти ко мне электрик, составить АКТ о том что на такое то число пломбы цела, показания такие то. Потом могу или сам или наняв кого сделать что мне надо, вызвать этого электрика с энергосбыта для проверки нового подключения и повторной опломбировки. Это вроде как правильно. С другой стороны я вчера был в мособлеирц и мне там сказали что пишешь заявление мол я такой то хочу распломбировать счетчик для проведения технических работ. Оплачиваешь 1250р за повторную опломбировку, сам снимаешь пломбу, делаешь > зовешь > электрик через мособлеирц приходит и пломбирует. И никаких мосэнергосбытов. Где правда?

И напоследок. Проверочный интервал счетчика истек. Сказали что во 2 квартале их будут массово у нас в многоквартирном доме менять. Но менять то это одно, а вот переносить его мне просто так все равно не будут. Поэтому прошу отписаться тех, кто в теме.

Защита от отвала нуля и «заземление» в квартирном щите жилых многоквартирных домов с системой TN-C. Дополнено

Хорошо жить в своем доме. Где захотел, там и заземлился.

Захотел — вкопал треугольник, захотел — луч.

А если сильно захотел, то и периметр обкопать можно.

Гораздо хуже несчастным, живущим в многоквартирных домах советской и

чуть туда-сюда постройки.

За окном, чаще всего, только воздух, а в него штырь не воткнешь.

Тянуть по фасаду никто не даст, копать в подвале тоже.

А в этажном щите на РЕN шине догорает последний русский светодиод на М10.

Хочетсо безопасности, хочется TN-S или на худой конец TN-C-S. Но ТСЖ говорит:

— Шо мечтать не вредно, а будешь выпендриваться — облезешь и неровно обрастешь.

Итак, наша задача — обеспечить защиту от утечки на корпус электроприборов, защиту от диф. токов, желательно селективную, защиту от отгорания нуля. (Токи КЗ и превышение по току опускаем как само собой разумеющееся)

Мой вариант решения:

Ввод в квартирный щит проводников L и PEN,

установка первым защитным устройством — реле контроля напряжения с размыканием по обоим контактам.(возможно выделение группы освещения шоб при выходе напряжения за рамочки не сидеть в потемках)

далее разделение PEN проводника на N и PE шины

далее селективный диф или узо, в зависимости от наличия защиты в этажном щите и самого этажного щита.

Далее защита групп в зависимости от широты налитого бюджета.

Хочется услышать ваше мнение по данному вопросу. Как, зачем, насколько актуально и тд.

P.S. С праздником присутствующих здесь дам!

P.P.S. Локальные выводы по обсуждению:

Согласно современных норм и правил:

Разделить PEN проводник на N и PE шины в щите квартирном нельзя — отсутствует независимое заземление. (Возможно присутствует в домах с электроплитами, а может быть и нет, а может оно было, но уже сгнило)

Размыкать PEN проводник нельзя. Кстати при соблюдении этого правила даже УЗО на ввод не поставить (ибо размыкает PEN).

По факту для большинства домов советской постройки :

При учете и устройствах защиты размещенных в этажных щитах, перед счетчиком штатно стоит пакетный выключатель отключающий как фазу так и ноль.

При учете и устройствах защиты размещенных в квартирных щитах там присутствуют пробки на L и PEN, или в другом варианте пакетный выключатель на на L и PEN.

Реализовать предложенную мною схему без нарушения актуальных Правил невозможно.

С другой стороны историческая схема щитов этажных и\или квартирных (если модернизация электрических сетей здания не производилась в период 1990 г. и далее) сама по себе прямое нарушение актуального ПУЭ.

Управление освещением своими руками — опыт нескольких ремонтов

По просьбам трудящихся попробую запилить про импульсные выключатели. У многих, кто делает у себя в квартире или в доме ремонт возникает вопрос, как увеличить уровень комфорта, прежде всего в управлении освещением. В первую очередь это касается лестниц, длинных коридоров – выключатели как минимум в начале и в конце, спален – управление светом у входа, как обычно и у кровати, когда лег и лениво вставать. В общем начинающим последователям ЛЛ посвящается…

Впервые я задумался об управлении светом много лет назад, делая ремонт в квартире. Первое, что приходит на ум – это проходные или как некоторые их называют, перекрестные выключатели, но в этом случае сильно увеличивается количество проводов, которые необходимо протянуть между выключателями, причем прямо таки в геометрической прогрессии, и если выключателей больше двух, то их подключение та еще задачка – без поллитра точно не разобраться. Поскольку ремонт не предполагал перекладывания проводки, поставил радиоуправляемые Ноолайт – для передатчика, который ставится за выключателем в подрозетник есть несколько вариантов: с питанием от 220В – нужно переключать в распред коробке, поскольку в подрозетник обычно только разрыв фазы идет, ноля нет, вариант второй – с питанием от батарейки – менять каждые два-три года, в зависимости от частоты использования. В любом из двух случаев люстра (или каждая из нескольких) подключается через радиореле, которое привязывается к конкретному (или нескольким конкретным) выключателям. Плюс то, что можно сделать не перетягивая особо кабели, есть плоские выключатели на батарейках, которые можно приклеить к стене на двусторонний скотч. Из минусов все же стоимость, не гибкость решения, разные выключатели (разный дизайн – если к передатчику в подрозетниках можно подключать свои выключатели, причем есть передатчики, поддерживающие обычные выключатели с фиксацией положения, то те, которые можно приклеить к стене на батарейках, только одного вида, были типа W59 от Шнайдера). Давно не смотрел Ноолайт, возможно что-то поменялось.

В следующей квартире делал ремонт с заменой проводки, поэтому делал освещение на импульсных реле, устанавливаемых на DIN-рейку от ABB (на самом деле и у других производителей есть, но я делал весь щит на ABB – достаточно удобно. Когда проектировал электрику в дом родителей брал Легранд – ни чем не хуже). На тот момент одно реле стоило порядка 1200 рублей. В этом случае все сходится в щите, но и здесь возможно оптимизировать – обычно для комнаты идут три кабеля, первый 3х2,5 кв.мм. для розеток, второй 3х1,5 для выключателя (один трехжильный кабель позволяет подключить фактически два импульсных выключателя, поскольку по кабелю от выключателя к реле идет фактически импульс 220В, то одну жилу отдаем под фазу, на каждую оставшеюся подключаем управляющий вход реле) и третий 3х1,5 для люстры. Здесь важная оговорка, при наличии в комнате мощных или важных потребителей, например кухня с кучей бытовой техники, бойлеры, кондиционеры и т.п. – отдельные линии на них. В этом случае выключатели должны быть без фиксации (кнопка выключателя после нажатия не фиксируется, а возвращается). Такие выключатели есть не во всех сериях и не у всех производителей. У некоторых возможна переделка обычных выключателей в выключатели без фиксации установкой пружины. Из дешевых точно есть у Шнайдера в серии Valena. В комнате кабели от всех выключателей собираются в распред короке, соединяются параллельно и соединяются с кабелем, идущим в щит к импульсному реле. В целом такой подход не плох, но есть минусы, те которые уже написал, плюс еще то, что щит разрастается, если источников света в комнате много, то увеличивается количество кабелей к щиту – обычно самые длинные и количество импульсных реле в щите. Также не помню ни одних импульсных реле на DIN рейку из доступных, поддерживающих доп функционал, типа сценарии, подсчёт потребленной мощности, управление из приложения на телефоне. Если все это хочется, то в данном варианте расходы растут в геометрической прогрессии.

В следующей квартире мне захотелось большего комфорта и плюшек, но при этом без раздувания сметы на электрику. Решил использовать устройства z-wave Fibaro – покупал на ebay из Болгарии – самый адекватный ценник. Из плюсов то, что можно расположить либо в подрозетнике, либо в распред коробке в самой комнате (не нужно все устройства и провода собирать в щите), есть импульсные реле на два канала по 1,5 кВт, есть диммеры с поддержкой всех типов светильников, плоть до LED (с поддержкой диммеров), есть шлюз для объединения всех устройств в одном интерфейсе, настройки сценариев, зависимостей и многого другого. Также есть своя экосистема устройств z-wave, причем у ряда производителей, поскольку это стандарт. Из минусов все же цена – поскольку ценник на каждое устройство порядка $60 – по старому курсу еще было терпимо, сейчас уже не стал бы брать, для реализации хоть немного умности нужно покупать дополнительно шлюз.

Сейчас строю дом, пришел к следующей схеме: в каждую комнату по три кабеля, как было написано выше (где-то плюсом кабели для кухонной техники, холодильников, кондиционеров…). Внутри разводка к распределительной коробке по одной на каждую комнату. Кабели от всех выключателей одного источника света соединяются параллельно и в распред коробке же установлены все импульсные реле по количеству источников света. Использую импульсные выключатели Shelly – самые маленькие, ставятся в подрозетники или распред коробки, цена около 10 евро за один выключатель, подключаются к wi-fi, есть встроенный веб-сервер – можно подключаться из бесплатного приложения к отдельным, либо объединить все в одном приложении с кучей плюшек. Кроме того в данном случае можно использовать выключатели любого типа, как обычные с фиксацией положения, так и кнопки без фиксации – тип выключателя настраивается через приложение при подключении к устройству. Также считают электроэнергию, есть доп устройства, можно подключать жалюзи (у меня рольставни на окнах первого этажа), есть диммеры, датчики и т.п. Обычно в комнате есть основной свет – люстра — это первое реле, к нему же идут кабели от выключателей с каждой стороны у кровати. Бра у кровати можно подключить обычно, либо также через импульсный выключатель (например двухканальный – для двух бра). Ну и плюсом в каждой комнате есть диммируемая подсветка (диммер также в распред коробке). Все уже собрал, подключил, настроил – очень удобно и достаточно бюджетно, ну учитывая, что за комфорт всегда придется платить.

Получилось возможно достаточно сумбурно – пытался описать опыт нескольких ремонтов и строек на протяжении 10 лет ))) — строил дом родителям супруги, ремонт в квартире моих родителей, в промежутке ремонт в своей квартире и стройка своего дома (по настоящее время) — супруга говорит, что пора уже строительством заниматься. На самом деле айтишник и «я у мамы инженер», просто после того как первые электрики много лет назад выходили пьяными на мой ремонт, разбомбили все, что могли и были с позором выгнаны, пришлось изучать все самому, а затем затянуло, тем более, что с адекватными электриками за приемлемые деньги до сих пор проблема. Сильно не ругайте, запятые вроде бы расставил))

Источник